Часть I. Толбо-Нур: доступная красота

        О Монголии мечталось уже давно, и в конце концов пришла пора это осуществить. Команда составилась год назад, когда мы, 6 человек на 2-х машинах, колесили по ГА: мы с мужем, моя двоюродная сестра с сыном (граждане Эстонии из Москвы) и двое замечательных попутчиков Инга и Николай II (Николай I - это мой муж), с которыми мы познакомились по Интернету. Итак, целый год мы строили планы, читали отчеты - Хубсугул? Хэрмэн-Цав? Мне хотелось в Гоби, но мужчины грезили о монгольской рыбалке.

        В конце концов решили быть реалистами и не пытаться объять необъятное. Монголия - большая страна, в нее можно ездить долго и счастливо, особенно с учетом того, что в ГА становится тесновато, а в МНР самая маленькая плотность населения в мире (думаю, что и туристическая). А для начала решили посмотреть монгольский Алтай, а именно национальный парк Алтай Таван Богд.

     В Барнауле не удалось найти карт Монголии. В Москве тоже. Сестра выписала карты и атлас автомобильных дорог на монгольском языке через Интернет. Я составила русско-монгольский разговорник с учетом интересующих нас тем. А поскольку важно не столько написание, сколько произношение слов то я, насколько возможно, изучила монгольскую фонетику и указала в словаре не только как пишется, но и как слышится. А в последние перед поездкой дни подумала, что более актуальным будет русско-казахский разговорник и составила по тому же принципу, но уже без произношения (не успела).

      Настал долгожданный август. И в один прекрасный день мы отбыли в Монголию. На Чике-Тамане погода резко ухудшилась, на спуске началась гроза, ливень. Внизу даже было что-то похожее на селевые потоки. Было воскресенье, а на границе мы хотели оказаться во вторник. Так что мы не спешили, переночевали на Чуе (любимое место возле порога Турбина), а утром, как водится, посмотрели на сплав.  Следующую ночь провели под Кош-Агачем, намереваясь проснуться пораньше и быть пораньше в Ташанте. Но ночь выдалась грозовая, так что рано выехать не удалось. Впрочем, на КПП мы приехали не в числе последних. Но мы не знали, что имеем право обгонять фуры, т. к.  за воротами у них своя полоса движения. А казахи знали. В итоге мы провели часа 4 в очереди и на территории досмотра, и у нас даже были опасения, что мы можем не успеть до закрытия монгольского КПП, и тогда нас отправят обратно в Россию. Все же успели, проведя в монгольской очереди часа 3. Погода стала совсем суровой: температура упала, подул резкий ветер, пошел дождь. И мы оказались-таки под вечер на земле обетованной. Асфальт закончился сразу за шлагбаумом. Пейзажи совсем не походили на Горный Алтай. Монголия встретила нас сурово, но сердце радостно билось.

        За Цаганнуром мы свернули в распадок справа от дороги, ища защиты от ветра. Вспугнув пару зайцев, мы разбили лагерь и легли спать пораньше, т. к. день был на редкость утомительный. 

     Утро было тоже холодное, но солнечное, так что настроение изначально оказалось приподнятое, как стрелка барометра. После завтрака состоялась первая встреча с аборигеном: к нам приехал всадник - местный пастух. Он немного говорил по-русски. Сначала он пообщался с Николаями на улице, потом пришел под тент выпить чаю с женщинами, которые были немного смущены такой честью, но догадались намазать паштетом пару бутербродов. Пастух отведал угощения, немного посидел с нами. Мы дали ему на дорогу горсть конфет и расстались вполне довольными. 

        Дорога до Ульгия асфальтирована, но местами асфальт положили прямо на "стриральную доску". Мы шли первыми по абсолютно пустой трассе, разогнались и... взмыли на дорогой, как с трамплина. Обошлось, 2-й экипаж успел притормозить.

        С перевала Оботын-Даба хорошо видно некое странное сооружение: выложенный из камней гигантский концентрический квадрат. Имеет он культовое или утилитарное назначение, насколько он древний, выяснить не удалось. Но впечатляет.

      Ульгий - центр Баян-Ульгийского аймака (типа как Барнаул - столица Алтайского края). Городок размерами сопоставим с каким-нибудь крупным райцентром. Дома преимущественно одноэтажные, в центре 2-х и даже 3-хэтажные. В центре даже есть асфальт и немного зеленых насаждений. В банке, похожем на банк, рубли на тугрики не обменивают, там занимаются долларами и евро. Зато рядом со стадионом есть несколько каморок, где сидят менялы. Курс примерно 1:40. За несколько тысяч отечественных "деревянных" мы получили кучу тугриков и почувствовали себя крезами.

        В Ульгии мы нашли фирму Blue Wolf Travel (Ханат), которая обещала нам пропуски в национальный парк Алтай Таван Богд. Но оказалось, что в придачу мы должны взять у них еще и проводника за 30 долларов в день, кормить-поить, а главное - возить в своей машине, где и самим-то было тесновато (проводник на своей машине - это вообще заоблачная цена). Фирма, видимо, ориентирована на богатых европейских и новых русских туристов. Пресловутый Мурат нам не попался (или мы ему). Короче, пропуска мы не получили.

      Для начала решили прокатиться до озера Толбо-Нур. На выезде из Ульгия дорогу преградил шлагбаум. Вежливый монгольский гаишник поднял его перед нашей машиной, едва мы показали краешки наших загранпаспортов (даже не открыл их). Второй машине повезло меньше. Из будки вышел подпитый "начальник ГАИ" и попросил взятку - 2000 тугриков - не потому, что нарушили, а просто "на добрую дорогу". Инга сказала, что мы еще не меняли деньги. Тогда, мол, всего 50 рублей (по курсу). Инга пошарила в кошельке и сказала, что есть только 15 рублей. Тот согласился, и шлагбаум был поднят. Монгольские гашники - самые нежадные в мире!

     Дорога на Толбо-Нур - прекрасное шоссе, практически пустое. Встречные машины в Баян-Ульгийском аймаке Монголии - везде редкость, кроме самого Ульгия. Мы свернули с трассы в сторону озера Шар-Нур, чтобы пообедать. Но до самого озера так и не доехали. Казалось, оно рядом, но пока мы ехали в его сторону, оно так и не приблизилось. А поскольку оно не было нашей целью, то мы просто остановились среди древних курганов и керексуров и перекусили. Обилие древностей в Монголии зашкаливает. Археологический рай!

        Толбо-Нур мы увидели издалека ярким голубым пятном. Но когда мы приблизились, то просто обомлели от неземной красоты этого озера! Цвет был таким насыщенным, глубоким! Этот великолепный ультрамарин обрамляли дикие скалы, а замыкали пейзаж белые вершины далеких гор. Мы без труда нашли уединенную бухту и разбили лагерь под сенью рыжих скал.

       Трудно представить где-нибудь в Горном Алтае прекрасное озеро рядом с Чуйским трактом, где на всем побережье припарковано лишь несколько автомобилей, и каждая компания может стоять в своей бухте.

        Мы с мужем отправились лазить по скалам, созерцая сказочные пейзажи, открывавшиеся с них. В какой-то момент мы услышали радостные вопли, говорившие о поимке первой рыбы. Это был осман - добыча Николая II. Маленький, но это была первая монгольская добыча! Нет, вру! Первой добычей была палка сервелата в вакуумной упаковке, пойманная в озере им же, когда он пошел купаться.

      Тут уже и двое других рыбаков разохотились. Апогеем стала поимка Серегой большого османа. Нашим восторгам не было предела! А уже в сумерках и мой Коля поймал своего османа - среднего по величине. Всем сестрам (братьям) по серьгам! На другой день мы их зажарили и съели (вместе с пойманной колбасой).

        Интересно было наблюдать, как рыбачат монгольские мальчишки со скалы поодаль и монгольский баклан прямо у нас под носом.

        Конечно, все мы купались в этом волшебном озере! Вода - как в Байкале, градусов 12. Бодрит! Но когда ты видишь себя единственным купальщиком в этом водоеме, то это вдохновляет!

        Кстати, на Толбо-Нуре есть дешевый юртинг для туристов, расположенный на другом заливе. Мы им не воспользовались, но монгол водил мимо нашего лагеря туристов на рыбалку.

Часть II. Хурган-Нур: роскошь одиночества

        В конце концов мы решили все же поехать в Алтай Таван Богд - без пропусков, на авось. Для этого нам понадобилось вернуться в Ульгий, откуда шла дорога на Сагсай. Дорога сначала шла вдоль Ховда, а потом свернула в красивое ущелье.

       Всем известен алтайский Марс - Кызыл-Чин. Так вот, в Монголии Марс - везде. Ну, или почти везде. В Горном Алтае горы зачастую имеют пеструю раскраску за счет кустарников и лишайников (особенно ближе к осени). В Монголии горы разноцветные исключительно за счет различной породы. Вообще нас поразило то, как резко меняется пейзаж, стоит только пересечь границу - видимо, она не только политическая, но и природная. Растительность совсем другая. Горы абсолютно другие. И главное - масштаб. В Монголии просторнее что ли...

      Сагсай (типа райцентр) лежит как бы на дне чаши, окруженной горами. Перед въездом в село вас встречают груды костей, рогов и опыт - видимо, нечто вроде полигона ТБО. Зрелище удручающее, но не удивляющее. Главные утилизаторы здесь - грифы и другие падальщики. Издали Сагсай зелен и прекрасен. Но вблизи это всего лишь пыльное поселение, окруженное болотами (по монгольским меркам довольно крупное). На болоте пасется тучный скот, на болоте стоят юрты. По болотам ездят машины, ибо дорога - лишь пунктир между довольно глубокими лужами.        Заправка в селе вполне сносная.

        Пытаясь найти нужное направление, мы запутались. Нас сбила с толку на вид хорошая дорога, ведущая куда-то за горы. Но по описанию нам надо было ехать в другом направлении. Все равно теплилась надежда, что, может, нам все же по хорошей дороге... Мы подкатили к местным жителям, сидящим в тени величественных руин неизвестного периода, и отчаянно жестикулируя и вставляя между жестами слова из "разговорника", выяснили, что нам все же по плохой дороге. Как потом проследили по карте, хорошая дорога шла в Буянт.

      Нам пришлось ехать по болоту. Там наблюдались остатки ирригационных систем, видимо периода советско-монгольской дружбы. Для нас так и осталось загадкой: то ли пытались осушить болота, то ли оросить луга водами реки Сагсай-Гол. Но в настоящее время подступы к мосту через Сагсай-Гол преграждают ряды арыков  и просто пространства, залитые водой. Попытки объехать "мокрый участок" ни к чему не привели. Увидев, как монгольский УАЗик уверенно шпарит по проблемному месту, мы последовали его траектории и благополучно выехали к мосту (издали не было видно, где он находится). На берегу реки растут старые лиственницы, выжившие каким-то чудом. Вообще в Монголии почти нет деревьев не потому, что они там не растут. Просто их на корню съедает скот.

      Дальше дорога пошла вверх, и мы вскоре достигли перевала Ачагардаг-Даба. (О том, как он называется мы узнали уже  дома, надыбав  сайт с очень подробной картой Баян-Ульгийского аймака. К сожалению, спустя время, я уже не нашла эту карту в интернете  повторно). С перевала открылся потрясающий вид: невероятный простор, разноцветные горы - голубые, зеленоватые, розовые в малиновых разводах, а кое-где - белые вершины.

   Далее мы спустились в долину реки Харгантын-Гол (опять же мы узнали о названии уже дома - наши монгольские карты были не настолько подробны, а в Монголии почти нет топонимических указателей). Вначале она поразила нас россыпью острых камней. В нашем Горном ничего подобного мы не встречали: наши камни обкатаны, обточены временем и водой. Там же как будто их только что накололи и рассыпали по всей поверхности, включая дороги.

    За мостом через Харгантын-Гол "острокамье" несколько сгладилось, и мы как будто попали в монгольскую идиллию. Эта долина очень красивая, широкая, обитаемая. Она защищена довольно высокими горами, по центру зеленая заболоченная пойма Харгантын-Гола. То и дело встречались белые юрты и многочисленные стада овец, яков, коз, лошадей... Никогда в жизни не видели столько копытных! Особенно впечатляли яки - большие, квадратные и по-своему очень красивые. Кстати, недаром пастух по-монгольски - "хоньчин", а овца "хонь": только у овец  были пастухи, остальной скот  пасся сам по себе.

        В одном месте повстречали УАЗ с монголами, среди которых был один русскоговорящий. Монголы любят общаться. Он расспросил нас куда и зачем мы едем. Мы посетовали об отсутствии разрешения в Алтай-Таван-Богд. Он сказал, что разрешение можно было взять в Сагсае. Кто бы знал! Вспомнив довольно тяжелый путь через "каменную" долину и болота, мы решили не возвращаться пока в Сагсай.

        Простившись с Харгатын-Голом, мы выехали к озеру Хар-Нур. В наших распечатках было много хорошего об озере Хар-Нур в т. ч. о хорошей рыбалке. Но по карте мы поняли, что это другой Хар-Нур. Вообще в Монголии очень много озер с таким названием (Черное Озеро). В этом Хар-Нуре, как нас предупредил русскоговорящий монгол, рыбы нет. Озеро показалось нам красивым, но неуютным - даже не возникло мысли остановиться там хотя бы на перекус.

     Миновав еще какой-то перевальчик, мы спустились к реке Годон-Гол, которая является границей национального парка Алтай-Таван-Богд. Издали мы увидели возле моста какое-то сооружение и заволновались, что это пограничный пост. Оказалось, что это жилой дом (именно дом, а не юрта). Возле него была заправка. На огороде (!) работала девушка. Перед мостом стоял щит с монгольской надписью, из которой мы поняли только, что за мостом начинается Алтай-Таван-Богд. Мы спросили подошедшую девушку как нам проехать к озеру Хурган-Нур, и она с помощью нашего разговорника все прекрасно объяснила.

        Мы решили ехать на Хурган, т. к. по имеющимся сведениям мимо Даян-Нур идет трасса к китайской границе, и там бдят пограничники. На перешейке Хурган-Нур и Хотон-Нур пограничный КПП. Ну так значит больше шансов не быть пойманными у нас на Хургане! Мы читали, что монгольские пограничники не слишком строгие, но все равно выдворяют незаконных путешественников, хотя иным везет, и они никого не встречают.

        Вечерело, надо было искать место для стоянки. Мы решили, что на Хурган-Нур лучше ехать с утра со свежими силами, а сейчас мы были измотаны тяжелой дорогой и очень хотели есть. Недалеко отъехав от моста, мы встали на зеленом берегу Годон-Гола. Сверху река представлялась нам с берегами, покрытыми деревьями. Но нет. Заросли кустарника были на островах, на берегу все было съедено. Тем не менее место было неплохое, и мы остались.

        Перекусив, мужчины решили проверить реку на наличие рыбы. Сперва не слишком удачно. Вдруг мы увидели, что с противоположного берега к нам направляется человек. Пришелец был в носках - наверное, чтобы не поскользнуться на камнях или не порезаться об их острые края. Стали общаться. Я несколько раз упорно произнесла "дзагасны" (рыба). Он понял и закивал - мол, есть рыба. Мужчины стали показывать блесны, абориген отобрал подходящие. Заинтересовался спиннингом, и стал одного за другим дергать хариусов. В конце концов Николай II не выдержал и стал изображать руками знак "стоп". Всем не терпелось приступить к самостоятельной охоте на хариуса. За полчаса наловили полведра. А до темноты ведро стало полным. Дошло до абсурда: блесна зацепилась за камень, один из Николаев пошел ее отцепить, а другой потяну за леску, чтобы достать освобожденную снасть - вытянул вместе с хариусом! Монгольский хариус намного крупнее, чем наш. Вкус нежнейший! Мы ели его во всех видах - жареного, копченого, запеченного, вареного... Сестра сказала, что пусть, мол, этот хариус у наших рыбаков из ушей торчит!

        На закате мы пережили легкое потрясение. Все были увлечены хариусом: Николаи таскали их одного за другим, женщины ходили за ними с ведром и "собирали урожай". И вдруг мы увидели, что на нас надвигается стадо яков. Впереди, свирепо рыча, шел белый вожак. Сначала нам показалось, что они атакуют наш лагерь. Но оказалось, что вождь всего лишь созывал свое стадо на переправу: мы умудрились встать возле брода. Великаны прошли мимо, одарив лагерь свежими лепешками. А далее мы стали свидетелями, как они красиво переходят через Годон-Гол - с острова на остров; вождь при этом стоял на берегу и мычанием подгонял отстающих.

        Пришелец в носках был не единственным гостем на этой стоянке. Уже в легких сумерках к нам подъехал подросток на меленькой коренастой лошадке. Общение на этот раз было уж совсем невербальным. Чтобы уточнить, какой разговорник использовать, мы спросили мальчика: "Монгол?" - "Монгол", - с улыбкой согласился тот. Засомневавшись, спросили: "Казах?" - "Казах", - радостно закивал абориген. Он, как птичка-пересмешник повторял наши слова, причем довольно точно (видимо слух у него музыкальный). Удостоверившись, что нас не понимают и из вежливости готовы согласиться со всем, что мы предложим, мы перестали мучить ребенка и просто стали угощать его и фотографироваться с ним и его лошадкой.

      Вообще нам очень понравились местные жители: они общительные и доброжелательные. Если в Республике Алтай к тебе направляется всадник, ты с обоснованной тревогой предполагаешь, что сейчас он либо будет просить водку, либо говорить, что ты на его земле и должен заплатить. Если всадник к тебе подъезжает в Монголии, значит он просто хочет посмотреть на нового человека, пообщаться и в случае необходимости помочь. Все монголы (в основном монгольские казахи), которых мы встретили на своем пути, были очень дружелюбные и улыбчивые.

        Короче, день удался! Мой Коля из гуманных соображений рыбачил недолго. Николай II отрывался по полной. Сереге сначала не везло, но в конце концов и он поймал своего чудо-хариуса.

        Все-таки не сиделось нам на одном месте, даже если хариус дуром лез в руки, да и не в наших обычаях ловить больше, чем можешь съесть. После утренней рыбалки свернули лагерь и отправились на поиски озера Хурган-Нур. На нас опустились облака - не то мелкий дождь, не то туман - видимость плохая, иначе мы бы сразу увидели издали это озеро. Но мы поехали не по той дороге, вдоль реки. И увидели фантастическое зрелище - на зеленом берегу Годон-Гола под дождем (теперь это уже точно был дождь) отдыхали корабли пустыни. При нашем появлении они медленно поднялись и показали свою стать. Огромные, величественные и... грациозные! Горноалтайские и рядом не стояли!

        Поняв, что свернули не туда, мы поехали на место развилки, а вторая машина срезала угол, вследствие чего мы встретились не сразу, а немного понервничав, ибо рации на какое-то время замолчали. Ориентиром послужило второе стадо верблюдов, которое другая машина проехала раньше. В конце концов мы воссоединились и вместе достигли озера Хурган-Нур. Дорога была довольно камениста, но вполне проезжаема. Юрты остались по другую сторону Годон-Гола, здесь было абсолютно безлюдно: ни пастухов, ни пограничников, ни туристов. Мы свернули с дороги к берегу озера и нашли удобную бухточку, правда, с довольно крутым спуском, но Николай I это потом исправил с помощью лопаты; так что обратно выехали мы как по маслу.

        В интернете мы читали, что озеро Хурган-Нур богато рыбой. Но, видимо, у нее были "неприемные дни": на озере была волна, клева не было совсем. Впрочем, от отсутствия рыбалки страдало только самолюбие рыбаков, а не наш рацион: надо было доедать хариуса, пойманного в реке.

        Прогулка по окрестностям озера усилила чувство блаженного одиночества: красиво, холодно и - никого! Перед нами возвышались вершины Таван-Богда, увенчанные ледниками. А берега озера чуть дальше нас были покрыты редкими лиственницами. Впрочем, это мы обнаружили, уже разбив лагерь в бухте, когда вышли на мыс. Острова также были украшены большими деревьями. Правда, когда мы впоследствии прокатились подальше вдоль озера, мы не увидели спуска к берегу в тех местах, где росли деревья. Зато чем ближе к перешейку тем хуже становилась дорога. Впрочем, туда мы и не собирались, памятуя о пограничной заставе. Подножия гор покрыты тайгой, со склонов стекает множество речушек, впадающих, видимо, в Хотон-Нур.

        Закат над озером Хурган-Нур был необыкновенным. Багровая полоса поделила небо на две половины: сверху темно-синяя, внизу светлая, перламутровая с небольшими вкраплениями низких облаков. Мы ждали, какие силы одержат верх. Неожиданно победу одержали силы добра: дождя не было. Ветер на следующий день разбил темный полог на живописные белые облака. Волны, утихшие было к вечеру, всю ночь бились о берег. Мы, кстати, заметили, что на всех озерах, где мы ночевали, независимо от погоды ночью всегда были волны. В Горном мы этого не наблюдали. Может, это характерно для Котловины Больших Озер?

        На обратном пути мы опять остановились на хариусном Годон-Голе - в том же месте. И опять повторилась обильная рыбалка. Кстати, все-таки самый вкусный хариус, приготовленный самым простейшим способом - запеченный на решетке. На этот раз мы подверглись многочисленным визитам окрестных жителей. И имели возможность наблюдать особенности национальной рыбалки. Один из визитеров достал откуда-то, как мне показалось, из-под воротника лесочку с крючочком, намотанную на деревяшку, и стал забрасывать ее с ловкостью ковбоя, кидающего лассо. Большинство забросов были удачными. Без всяких навороченных блесен.

      Было бы странно быть в Монголии и не закупиться шерстяными изделиями. Перед шопингом мы заночевали на Ховде вблизи Ульгия. С утра пораньше (наивные ребята!) мы отправились за покупками. Так вот: даже если написано, что магазин работает с 10, то это не значит. что так оно и есть. Монголы открывают свои магазины, когда выспятся. А спят они, судя по всему, сколько влезет. С утра работал только китайский рынок. Все же мы благополучно отоварились - к обеду. Цены в бутиках порадовали демократичностью (в среднем в несколько раз дешевле, чем аналогичные товары у нас - в 2-5 раз). Качество изделий из шерсти яка и верблюда и кашемира - на уровне мировых стандартов (если брать проверенных временем фирм - "GOBI" или "GOYO"). В одном из магазинов нас порадовала фраза, сказанная хозяином: "У нас тут в основном бывают иностранцы и русские". - "А мы разве не иностранцы?" - "Нет. Вы - соседи!"

    Проголодавшись, мы купили в "ресторане" обалденные чебуреки (не помню местного названия) - вкуснейшие, сочные, увесистых размеров. С тех пор мы не можем есть то, что называют чебуреками в Сростках.

       Последняя ночевка была на озере Дунд-Нур, не доезжая до поселка Цаганнур. Это такое монгольское лебединое озеро - там полно лебедей-кликунов и бакланов. Берег сплошь усыпан лебяжьим пухом и т. с. гуано. Вечером на мотоцикле подъехал хозяин юрты, стоявшей в паре километров от нас. Пообщавшись с помощью русско-казахского разговорника, мы дали понять, что очень хотим отведать местного сыра. Послали подарки жене и детям. А утром заявились жена и четверо ребятишек - мал мала меньше. Женщина вручила нам подарок - мешочек с курдом. Мы передали для мужа бутылку водки, которую брали на всякий случай на подкуп монгольских чиновников (сами мы предпочитаем коньяк), одарили детей игрушками-безделушками и простились очень тепло. Погода резко испортилась, подул холодный ветер, пошел дождь. Проезжая по берегу озера, мы видели женщину и детей, спокойно возвращавшихся домой - казалось им не было ни холодно, ни сыро, ни далеко.

       Границу прошли довольно быстро в Монголии и довольно медленно в Кош-Агаче. Уже под вечер мы двинулись в сторону Теплого Ключа. Нас ждали еще приключения на нашей территории: прикосновение к Укоку, открытие Джазатора, инцидент в селе Беляши... Но это уже совсем другая история.

        Мы полюбили Монголию: ее пестрые горы и синие озера, ее белые юрты и заснеженные вершины, ее простодушных и миролюбивых жителей. Надеюсь, мы еще неоднократно будем пересекать границу этой страны. Будущим летом планируем возвращаться из Ергаков через север Монголии, а еще через год в планах Хубсугул. Страна большая, щедрая, гостеприимная - грех туда не ездить!