Продолжение. Начало здесь.
На въезде в Кош-Агач при виде очень приличной заправки с 96-м бензином поняли, что нужно заправляться именно здесь. Дальнейший опыт показал, что на нескольких остальных АЗС Кош-Агача, попавшихся нам на пути, был только 92-й. Я же хотел по максимуму выгнать остатки "паленого" бензина как можно более высококачественным. Поэтому свернули на заправку. Тут нас поджидал еще один случай - встреча с одним из экипажей WORLDSPIRIT.
Увидев их заметную машину, мы удивились, так как по информации с сайта они должны были быть в это время в Монголии и решили, что грех упускать такую возможность и нужно попробовать разузнать хоть что-то о той дороге, по которой они уже проехали, и по которой нам только предстояло проехать. Они торопились, и поэтому разговор вышел очень кратким: что дорога в принципе проезжая, что они несколько раз засаживали машины в болоте и лебедились, что брод через Джазатор в принципе проезжий и глубина воды невелика - чуть выше колена, что основные препятствия - это камни и согра. Кратко сказали, что вынуждены временно вернуться в Москву из-за смерти отца одного из участников. Сейчас спешили в Новосибирск, чтобы успеть на самолет. Поблагодарив за полученную информацию, мы разошлись.
Связавшись с Вадимом, выяснили, что он нашел администрацию "Зоны покоя Укок", но там временно отсутствовала женщина, выписывающая пропуска. Встали на заправку "под горлышко" и плюсом добили во вторую канистру 20 литров бензина. Подъехал Вадим и тоже полностью залил баки. После заправки, поделившись впечатлениями, отправились дожидаться нужную нам работницу администрации.
Кош-Агач оказался достаточно большим райцентром со своими магазинами, множеством народу на улицах, оживленным автомобильным движением и даже с гаишниками. Фотографировать, правда, мы его не стали, так как ничего особенного не увидели - поселок и поселок. Когда мы были уже в процессе оформления пропусков, к офису администрации Зоны покоя подъехал 130-й Сюрф на барнаульских транзитах. Четверо молодых парней, как выяснилось, тоже что-то слышали про Укок и выражали решимость туда съездить. Из четверых, правда, трезвым был лишь водитель, а куда ехать они представляли лишь приблизительно. Когда же они начали интересоваться есть ли на Укоке турбазы и где там можно заночевать, мы окончательно махнули на них рукой. Получив штампик на обратной стороне пограничного пропуска и уплатив по 200 рублей с носа, мы оставили молодую команду в состоянии написания заявления и поиском путей по Укоку путем вождения пальцем по карте.
Пополнив запасы питьевой воды на расположенной рядом водокачке, мы выбрались через центр по указателям на Джазатор. Все разрешения были получены, баки заправлены, подготовительный этап закончился. Времени было около половины пятого, и в нашем путешествии наступал новый, основной этап. Мы двигались на Укок.
Движение, правда, совсем недолго было комфортным. Когда мы выбрались в Чуйскую степь, дорога стала сильно раскатанной и каменистой, по которой трудно было передвигаться хотя бы со скоростью 50 км/ч. Правда, параллельно основной накатанной колее, как обычно в Алтайских степях, тянулось множество более свежих следов. Выбрали среди них более-менее новую и подтянули скорость к приемлемой. А добравшись до подножия хребта Жумалыныр, мы не преминули запечатлеть себя и автомобили на фоне степи и предгорий.
Буквально в паре километров от этого места с обязательным обо и ленточками находилась первая на нашем пути застава - Тархатинская, она же Солонешинская. Именно эта застава является воротами на пути к Укоку. Воротами практически в прямом смысле, так как проехать мимо нее фактически невозможно - горы и камни, а единственная дорога перегорожена шлагбаумом. Когда мы подъехали к нему, почему-то рядом никого не оказалось. Мы же, как законопослушные граждане, достали все имеющиеся документы и стали ждать, когда их кто-нибудь проверит. Вскоре из ворот вышел пограничник, и мы доброжелательно пообщались на предмет, куда и зачем мы едем. Наши физиономии были сверены с фотографиями в паспорте, мы были занесены в какой-то список на заставе и даже в машины к нам заглянули на предмет наличия-отсутствия каких-нибудь запрещенных предметов. Но так как багажники были по стекла завалены шмурдяком и дровами, которые мы тщательно собирали всю дорогу от Акташа, то нас отпустили с миром, подивившись нашей запасливости и проницательности.
Шлагбаум открыт - и мы уже на приграничной территории. Так как день выдался тяжелый, да и он клонился к вечеру, решено было искать место для ночлега. А в каменистой и гористой местности это не так просто - от дороги фактически некуда отъехать, чтобы лагерь не было видно с дороги. Попробовав пару вариантов, остановились на третьем - небольшой ровной площадке за пригорком, скрывающим нас от дороги и возле зарослей кустарника, который, к сожалению, отгораживал нас от речки Тархата, зато сухие побеги его послужили отличным топливом для костра.
Расставили машины, организовали спальные места, натянули тент (как выяснилось, почем зря) и принялись за готовку ужина. Как водится в этих краях, неожиданно, почти как из-под земли появились гости - трое молодых пареньков, пастухов большой овечьей отары, двигавшейся в сторону Кош-Агача. Конечно, цель их появления была понятна. Для приличия, поинтересовавшись чем-то отвлеченным, мы были спрошены о наличии алкоголя. Звучало это примерно так: "Водка есть? А то голова болит". На что я дипломатично согласился, что действительно с водки голова болит. А так как мы не любим больной головы, то и водку не пьем. Алтайцы постояли еще некоторое время, видимо надеясь, что в нас проснется совесть. Но совесть не проснулась, а мы были слишком заняты своими делами, чтобы поддерживать разговор, поэтому они посчитали знакомство завершенным и отправились догонять отару. Мы же приготовив ужин, конечно, немного усугубили, так как на самом деле с собой чуть-чуть было.
И вроде речь уже полилась свободнее, и напряжение трудного дня начало отпускать, но тут бац - вторая серия. К нам опять какие-то гости …
Правда, на этот раз все оказалось проще и менее напряжно - это оказались те самые барнаульцы, с которыми мы пересеклись в Кош-Агаче. Они попросили разрешения пристроится в прямой видимости от нас для собственного спокойствия. Разрешение, конечно, было дано, и они отправились разбивать лагерь. Мы же доужинали, прибрались и отправились на боковую. На стоянке же барнаульцев еще долго горел свет и играла музыка … правда (надо отдать им должное) негромко.
26.08.08. Вторник. "Теплый ключ"
как источник и как перевал
Ночевка на реке Тархата - ур. Калгуты - оз. Тархатинское - развилка - Калгутинский рудник (радоновые ключи) - пер. Теплый Ключ - место ночевки на "лебедином" озере.
Ночью нас никто не беспокоил кроме ветра и пытающегося улететь тента. Тент с помощью ветра возомнил себя парусом и хлопал так, что мы несколько раз вставали, пытаясь его усмирить и перевязать заново. Однако все усилия не сильно помогали, тент обрывал растяжки и продолжал царапать и раскачивать машину. За это мы, сняв его утром, более в поездке не использовали. Да к тому же не было для его растягивания особых причин - осадки в основном отсутствовали, а если на них были подозрения, то ветер вызывал серьезные опасения за сохранность тента и машин.
Отзавтракали уже без тента, прибрались, перепаковали машины. Пофотографировали немного все вокруг, в том числе и еще не проснувшихся наших соседей, и в путь.
Попутно выяснили по карте, что совсем рядом с местом нашей стоянки находится безымянная вершина 3345 метров, с высоты которой (если верить карте) открывается обзор на 50 км вокруг.
Сегодняшние планы были не очень грандиозны - всего-то пройти перевал Теплый Ключ и по возможности добраться до погранзаставы Аргамджи. Какова будет сегодняшняя дорога - мы не знали, и потому загадывать надолго не хотелось. Выдвинулись мы из лагеря около 10 утра, т.е. достаточно рано и у нас были все шансы осуществить задуманное.
Природа вокруг оказалась очень своеобразной - практически голые скалы с редкими зарослями кустарника. Но основной максимум растительности - это трава, трава на камнях. Маленькая речка Тархата рядом с дорогой, скорее похожая на ручеек. Дорога же в основном представляет из себя щебеночную гребенку, по которой нереально ехать быстро. Максимум, что удалось выжать без риска сотрясти мозг, это 25-30 км/ч. Очень скоро совсем рядом с дорогой нам попался ряд вертикально поставленных камней, который в древности наверняка что-то обозначал. Может быть забор, а может направление к кургану-захоронению.
Порадовало большое количество сусликов, а затем и сурков, норы которых были выкопаны, казалось, в голом камне. Во всяком случае, возле норок явно просматривались кучки вытащенных из них камней. Кроме сусликов и сурков, из животного мира присутствовали только птицы, преимущественно хищные. Иногда встречались еще разрозненные стада лошадей и даже коровы, но это все-таки домашние животные.
Пейзажи разнообразием не баловали, пока не добрались мы часам к 11 до Тархатинского озера. Надо отметить, что в районе этого озера, километров за десять - пятнадцать до него и километров пять после, идет вполне приличная грунтовка, а-ля укатанная гравийка, позволяющая развить 50-60 км/ч. Но в любом случае гонять там не стоит, так как это с легкостью приведет к козлению, прыжкам и опрокидыванию.
Через четыре с половиной километра после озера подъехали к знаменитой развилке с указателями "на Джазатор" и "на Аргамджи". Нам нужно было направление "на Аргамджи", а значит налево. Качество дороги упало, что сказалось на скорости. Через некоторое время добрались до озер с обеих сторон дороги. Слева Тунгурюк, справа Зерлюколь-Нур. Оказалось, что Тунгурюк уже кем-то выкуплено и что рыбалка там уже запрещена, что подтверждено соответствующим плакатом. Кроме того, на озере имелись некие строения непонятного назначения (сложилось ощущение, что это зачатки какой-то базы для своих/начальства), а также сторож. Последний, видя что мы остановились для фотографирования, начал двигаться в нашу сторону. Дожидаться его мы не стали, а отправились далее.
Дорога постепенно стала забираться на склоны больших холмов, пока еще не гор. Трудной назвать ее нельзя, но и простой, абсолютно проходимой для всех видов транспорта - тоже. Камней на ней хватает и с небольшим просветом там делать нечего.
Средняя высота нашего пути до сих пор (от Кош-Агача) над уровнем моря составляла более 2000 метров, и высота постоянно плавно росла. К тому моменту, когда мы добрались до единственной в этих краях развилки, оказалось, что поднялись уже до высоты почти 2700 метров. Надо отметить, что на карте дорога обозначенная, как "улучшенная грунтовая", в реальности представляла собой колею, выбитую в очень каменистом грунте. Возможно, что ее изредка и поправляют бульдозером, но в основном она предоставлена самой себе. На уже упомянутой развилке по карте "улучшенная грунтовая" должна была уйти влево и обойти перевал Теплый ключ слева. В реальности же основная накатанная колея уходила вправо, а налево - лишь малоразличимый свороток. И именно на этой развилке мы наиболее близко за всю поездку подобрались к хребту Сайлюгем, протянувшемуся как раз вдоль российско-монгольской границы. Точнее граница там проходит точно по вершинам хребта.
Совсем недалеко от развилки дорога подходит к речке Жумалы и уже вдоль нее идет к месту, которое у алтайцев пользуется заслуженной популярностью - радоновые источники, имеющие название Теплый ключ (или Джумалинские источники), от которого уже, видимо, название было дано и рядом расположенному перевалу. Кроме того, совсем рядом с Теплым ключом расположен небольшой рудник Калгуты (Калгутинский рудник). На нем в 40-50гг прошлого века добывали вольфрам и молибден. К концу прошлого века рудник был законсервирован, но сейчас работает вновь. Что там добывают - мы особенно не допытывались, но вокруг рудника регулярно снуют КАМАЗы, видимо вывозя породу.
Мы же больше заинтересовались именно термальными источниками. К тому же удалось пообщаться с семьями алтайцев (или все-таки казахов), которые как раз отдыхали на источниках. Они вкратце рассказали нам про источники, а мальчишки даже проводили нас и показали ванны на открытом воздухе и в домиках.
Задерживаться на ключах мы не планировали, хотя тут были свободные домики для жилья и пара степенных семей в качестве соседей. Но мы еще не устали от трудной дороги, отпуск был в самом его начале, и мы практически рвались к новым трудностям и новым горизонтам. Все это появилось буквально в полукилометре от Джумалинских источников, как только мы начали подъем на перевал Теплый ключ.
Как видно на фотографиях, дорога на перевал Теплый ключ не представляет из себя общеизвестного горного серпантина, а фактически линейно поднимается в гору на протяжении трех - трех с половиной километров, поворачивает за склон, делает крутую "ступеньку" и опять поднимается ровно еще примерно три километра. Из-за наличия на дороге валунов разного размера - от небольших, сантиметров 20 в диаметре, до примерно равных по размеру нашим колесам, скорость передвижения на перевал была невысока - около 3 - 5 км/ч. Чтобы иметь под педалью запас по тяге я сразу перешел на пониженный ряд (вынужденно подключив при этом и межмостовую блокировку). Покрытие на дороге было сухим и особой радости такое передвижение раздатке, конечно, не приносило. Но так как на пути фактически отсутствовали повороты, надеюсь, что вредное воздействие на трансмиссию оказалось минимальным.
Мне, как имеющему под "брюхом" чуть больший запас, чем у Тирыча, было проще. В большинстве случаев я сходу проходил те места, к которым Вадиму приходилось прицеливаться. К тому же Вадим не хотел насиловать трансмиссию и по большей части шел на повышенном ряду раздатки. Но, в любом случае, отсутствие критических уклонов и твердая почва под ногами (опять же дождей и снега не было), сделали дорогу не катастрофически тяжелой. Основные проблемы - острые и крупные камни и серьезный подъем, местами доходивший по моим оценкам до 35-40 градусов к горизонту.
И тем не менее, после нескольких остановок для остывания, и несмотря на скромную скорость передвижения, примерно за полтора часа мы поднялись от радоновых источников еще на 500 метров вверх и достигли седла перевала Теплый ключ на высоте 2913 метров над уровнем моря. Это максимальная высота, показанная нашим GPS-приемником за все время наших путешествий и, конечно, максимальная высота в данной поездке на Укок.
Конец 2-й части
Автор: WildDim.
|
