Автомобилем по Горному Алтаю

МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КОТЛОВИНУ БОЛЬШИХ ОЗЕР

Helga — Fri, 02 Mar 2018 17:25:43 GMT

Часть I. Толбо-Нур: доступная красота

О Монголии мечталось уже давно, и в конце концов пришла пора это осуществить. Команда составилась год назад, когда мы, 6 человек на 2-х машинах, колесили по ГА: мы с мужем, моя двоюродная сестра с сыном (граждане Эстонии из Москвы) и двое замечательных попутчиков Инга и Николай II (Николай I - это мой муж), с которыми мы познакомились по Интернету. Итак, целый год мы строили планы, читали отчеты - Хубсугул? Хэрмэн-Цав? Мне хотелось в Гоби, но мужчины грезили о монгольской рыбалке.

В конце концов решили быть реалистами и не пытаться объять необъятное. Монголия - большая страна, в нее можно ездить долго и счастливо, особенно с учетом того, что в ГА становится тесновато, а в МНР самая маленькая плотность населения в мире (думаю, что и туристическая). А для начала решили посмотреть монгольский Алтай, а именно национальный парк Алтай Таван Богд.

В Барнауле не удалось найти карт Монголии. В Москве тоже. Сестра выписала карты и атлас автомобильных дорог на монгольском языке через Интернет. Я составила русско-монгольский разговорник с учетом интересующих нас тем. А поскольку важно не столько написание, сколько произношение слов то я, насколько возможно, изучила монгольскую фонетику и указала в словаре не только как пишется, но и как слышится. А в последние перед поездкой дни подумала, что более актуальным будет русско-казахский разговорник и составила по тому же принципу, но уже без произношения (не успела).

Настал долгожданный август. И в один прекрасный день мы отбыли в Монголию. На Чике-Тамане погода резко ухудшилась, на спуске началась гроза, ливень. Внизу даже было что-то похожее на селевые потоки. Было воскресенье, а на границе мы хотели оказаться во вторник. Так что мы не спешили, переночевали на Чуе (любимое место возле порога Турбина), а утром, как водится, посмотрели на сплав. Следующую ночь провели под Кош-Агачем, намереваясь проснуться пораньше и быть пораньше в Ташанте. Но ночь выдалась грозовая, так что рано выехать не удалось. Впрочем, на КПП мы приехали не в числе последних. Но мы не знали, что имеем право обгонять фуры, т. к. за воротами у них своя полоса движения. А казахи знали. В итоге мы провели часа 4 в очереди и на территории досмотра, и у нас даже были опасения, что мы можем не успеть до закрытия монгольского КПП, и тогда нас отправят обратно в Россию. Все же успели, проведя в монгольской очереди часа 3. Погода стала совсем суровой: температура упала, подул резкий ветер, пошел дождь. И мы оказались-таки под вечер на земле обетованной. Асфальт закончился сразу за шлагбаумом. Пейзажи совсем не походили на Горный Алтай. Монголия встретила нас сурово, но сердце радостно билось.

За Цаганнуром мы свернули в распадок справа от дороги, ища защиты от ветра. Вспугнув пару зайцев, мы разбили лагерь и легли спать пораньше, т. к. день был на редкость утомительный.

Утро было тоже холодное, но солнечное, так что настроение изначально оказалось приподнятое, как стрелка барометра. После завтрака состоялась первая встреча с аборигеном: к нам приехал всадник - местный пастух. Он немного говорил по-русски. Сначала он пообщался с Николаями на улице, потом пришел под тент выпить чаю с женщинами, которые были немного смущены такой честью, но догадались намазать паштетом пару бутербродов. Пастух отведал угощения, немного посидел с нами. Мы дали ему на дорогу горсть конфет и расстались вполне довольными.

Дорога до Ульгия асфальтирована, но местами асфальт положили прямо на "стриральную доску". Мы шли первыми по абсолютно пустой трассе, разогнались и... взмыли на дорогой, как с трамплина. Обошлось, 2-й экипаж успел притормозить.

С перевала Оботын-Даба хорошо видно некое странное сооружение: выложенный из камней гигантский концентрический квадрат. Имеет он культовое или утилитарное назначение, насколько он древний, выяснить не удалось. Но впечатляет.

Ульгий - центр Баян-Ульгийского аймака (типа как Барнаул - столица Алтайского края). Городок размерами сопоставим с каким-нибудь крупным райцентром. Дома преимущественно одноэтажные, в центре 2-х и даже 3-хэтажные. В центре даже есть асфальт и немного зеленых насаждений. В банке, похожем на банк, рубли на тугрики не обменивают, там занимаются долларами и евро. Зато рядом со стадионом есть несколько каморок, где сидят менялы. Курс примерно 1:40. За несколько тысяч отечественных "деревянных" мы получили кучу тугриков и почувствовали себя крезами.

В Ульгии мы нашли фирму Blue Wolf Travel (Ханат), которая обещала нам пропуски в национальный парк Алтай Таван Богд. Но оказалось, что в придачу мы должны взять у них еще и проводника за 30 долларов в день, кормить-поить, а главное - возить в своей машине, где и самим-то было тесновато (проводник на своей машине - это вообще заоблачная цена). Фирма, видимо, ориентирована на богатых европейских и новых русских туристов. Пресловутый Мурат нам не попался (или мы ему). Короче, пропуска мы не получили.

Для начала решили прокатиться до озера Толбо-Нур. На выезде из Ульгия дорогу преградил шлагбаум. Вежливый монгольский гаишник поднял его перед нашей машиной, едва мы показали краешки наших загранпаспортов (даже не открыл их). Второй машине повезло меньше. Из будки вышел подпитый "начальник ГАИ" и попросил взятку - 2000 тугриков - не потому, что нарушили, а просто "на добрую дорогу". Инга сказала, что мы еще не меняли деньги. Тогда, мол, всего 50 рублей (по курсу). Инга пошарила в кошельке и сказала, что есть только 15 рублей. Тот согласился, и шлагбаум был поднят. Монгольские гашники - самые нежадные в мире!

Дорога на Толбо-Нур - прекрасное шоссе, практически пустое. Встречные машины в Баян-Ульгийском аймаке Монголии - везде редкость, кроме самого Ульгия. Мы свернули с трассы в сторону озера Шар-Нур, чтобы пообедать. Но до самого озера так и не доехали. Казалось, оно рядом, но пока мы ехали в его сторону, оно так и не приблизилось. А поскольку оно не было нашей целью, то мы просто остановились среди древних курганов и керексуров и перекусили. Обилие древностей в Монголии зашкаливает. Археологический рай!

Толбо-Нур мы увидели издалека ярким голубым пятном. Но когда мы приблизились, то просто обомлели от неземной красоты этого озера! Цвет был таким насыщенным, глубоким! Этот великолепный ультрамарин обрамляли дикие скалы, а замыкали пейзаж белые вершины далеких гор. Мы без труда нашли уединенную бухту и разбили лагерь под сенью рыжих скал.

Трудно представить где-нибудь в Горном Алтае прекрасное озеро рядом с Чуйским трактом, где на всем побережье припарковано лишь несколько автомобилей, и каждая компания может стоять в своей бухте.

Мы с мужем отправились лазить по скалам, созерцая сказочные пейзажи, открывавшиеся с них. В какой-то момент мы услышали радостные вопли, говорившие о поимке первой рыбы. Это был осман - добыча Николая II. Маленький, но это была первая монгольская добыча! Нет, вру! Первой добычей была палка сервелата в вакуумной упаковке, пойманная в озере им же, когда он пошел купаться.

Тут уже и двое других рыбаков разохотились. Апогеем стала поимка Серегой большого османа. Нашим восторгам не было предела! А уже в сумерках и мой Коля поймал своего османа - среднего по величине. Всем сестрам (братьям) по серьгам! На другой день мы их зажарили и съели (вместе с пойманной колбасой).

Интересно было наблюдать, как рыбачат монгольские мальчишки со скалы поодаль и монгольский баклан прямо у нас под носом.

Конечно, все мы купались в этом волшебном озере! Вода - как в Байкале, градусов 12. Бодрит! Но когда ты видишь себя единственным купальщиком в этом водоеме, то это вдохновляет!

Кстати, на Толбо-Нуре есть дешевый юртинг для туристов, расположенный на другом заливе. Мы им не воспользовались, но монгол водил мимо нашего лагеря туристов на рыбалку.

Часть II. Хурган-Нур: роскошь одиночества

В конце концов мы решили все же поехать в Алтай Таван Богд - без пропусков, на авось. Для этого нам понадобилось вернуться в Ульгий, откуда шла дорога на Сагсай. Дорога сначала шла вдоль Ховда, а потом свернула в красивое ущелье.

Всем известен алтайский Марс - Кызыл-Чин. Так вот, в Монголии Марс - везде. Ну, или почти везде. В Горном Алтае горы зачастую имеют пеструю раскраску за счет кустарников и лишайников (особенно ближе к осени). В Монголии горы разноцветные исключительно за счет различной породы. Вообще нас поразило то, как резко меняется пейзаж, стоит только пересечь границу - видимо, она не только политическая, но и природная. Растительность совсем другая. Горы абсолютно другие. И главное - масштаб. В Монголии просторнее что ли...

Сагсай (типа райцентр) лежит как бы на дне чаши, окруженной горами. Перед въездом в село вас встречают груды костей, рогов и опыт - видимо, нечто вроде полигона ТБО. Зрелище удручающее, но не удивляющее. Главные утилизаторы здесь - грифы и другие падальщики. Издали Сагсай зелен и прекрасен. Но вблизи это всего лишь пыльное поселение, окруженное болотами (по монгольским меркам довольно крупное). На болоте пасется тучный скот, на болоте стоят юрты. По болотам ездят машины, ибо дорога - лишь пунктир между довольно глубокими лужами. Заправка в селе вполне сносная.

Пытаясь найти нужное направление, мы запутались. Нас сбила с толку на вид хорошая дорога, ведущая куда-то за горы. Но по описанию нам надо было ехать в другом направлении. Все равно теплилась надежда, что, может, нам все же по хорошей дороге... Мы подкатили к местным жителям, сидящим в тени величественных руин неизвестного периода, и отчаянно жестикулируя и вставляя между жестами слова из "разговорника", выяснили, что нам все же по плохой дороге. Как потом проследили по карте, хорошая дорога шла в Буянт.

Нам пришлось ехать по болоту. Там наблюдались остатки ирригационных систем, видимо периода советско-монгольской дружбы. Для нас так и осталось загадкой: то ли пытались осушить болота, то ли оросить луга водами реки Сагсай-Гол. Но в настоящее время подступы к мосту через Сагсай-Гол преграждают ряды арыков и просто пространства, залитые водой. Попытки объехать "мокрый участок" ни к чему не привели. Увидев, как монгольский УАЗик уверенно шпарит по проблемному месту, мы последовали его траектории и благополучно выехали к мосту (издали не было видно, где он находится). На берегу реки растут старые лиственницы, выжившие каким-то чудом. Вообще в Монголии почти нет деревьев не потому, что они там не растут. Просто их на корню съедает скот.

Дальше дорога пошла вверх, и мы вскоре достигли перевала Ачагардаг-Даба. (О том, как он называется мы узнали уже дома, надыбав сайт с очень подробной картой Баян-Ульгийского аймака. К сожалению, спустя время, я уже не нашла эту карту в интернете повторно). С перевала открылся потрясающий вид: невероятный простор, разноцветные горы - голубые, зеленоватые, розовые в малиновых разводах, а кое-где - белые вершины.

Далее мы спустились в долину реки Харгантын-Гол (опять же мы узнали о названии уже дома - наши монгольские карты были не настолько подробны, а в Монголии почти нет топонимических указателей). Вначале она поразила нас россыпью острых камней. В нашем Горном ничего подобного мы не встречали: наши камни обкатаны, обточены временем и водой. Там же как будто их только что накололи и рассыпали по всей поверхности, включая дороги.

За мостом через Харгантын-Гол "острокамье" несколько сгладилось, и мы как будто попали в монгольскую идиллию. Эта долина очень красивая, широкая, обитаемая. Она защищена довольно высокими горами, по центру зеленая заболоченная пойма Харгантын-Гола. То и дело встречались белые юрты и многочисленные стада овец, яков, коз, лошадей... Никогда в жизни не видели столько копытных! Особенно впечатляли яки - большие, квадратные и по-своему очень красивые. Кстати, недаром пастух по-монгольски - "хоньчин", а овца "хонь": только у овец были пастухи, остальной скот пасся сам по себе.

В одном месте повстречали УАЗ с монголами, среди которых был один русскоговорящий. Монголы любят общаться. Он расспросил нас куда и зачем мы едем. Мы посетовали об отсутствии разрешения в Алтай-Таван-Богд. Он сказал, что разрешение можно было взять в Сагсае. Кто бы знал! Вспомнив довольно тяжелый путь через "каменную" долину и болота, мы решили не возвращаться пока в Сагсай.

Простившись с Харгатын-Голом, мы выехали к озеру Хар-Нур. В наших распечатках было много хорошего об озере Хар-Нур в т. ч. о хорошей рыбалке. Но по карте мы поняли, что это другой Хар-Нур. Вообще в Монголии очень много озер с таким названием (Черное Озеро). В этом Хар-Нуре, как нас предупредил русскоговорящий монгол, рыбы нет. Озеро показалось нам красивым, но неуютным - даже не возникло мысли остановиться там хотя бы на перекус.

Миновав еще какой-то перевальчик, мы спустились к реке Годон-Гол, которая является границей национального парка Алтай-Таван-Богд. Издали мы увидели возле моста какое-то сооружение и заволновались, что это пограничный пост. Оказалось, что это жилой дом (именно дом, а не юрта). Возле него была заправка. На огороде (!) работала девушка. Перед мостом стоял щит с монгольской надписью, из которой мы поняли только, что за мостом начинается Алтай-Таван-Богд. Мы спросили подошедшую девушку как нам проехать к озеру Хурган-Нур, и она с помощью нашего разговорника все прекрасно объяснила.

Мы решили ехать на Хурган, т. к. по имеющимся сведениям мимо Даян-Нур идет трасса к китайской границе, и там бдят пограничники. На перешейке Хурган-Нур и Хотон-Нур пограничный КПП. Ну так значит больше шансов не быть пойманными у нас на Хургане! Мы читали, что монгольские пограничники не слишком строгие, но все равно выдворяют незаконных путешественников, хотя иным везет, и они никого не встречают.

Вечерело, надо было искать место для стоянки. Мы решили, что на Хурган-Нур лучше ехать с утра со свежими силами, а сейчас мы были измотаны тяжелой дорогой и очень хотели есть. Недалеко отъехав от моста, мы встали на зеленом берегу Годон-Гола. Сверху река представлялась нам с берегами, покрытыми деревьями. Но нет. Заросли кустарника были на островах, на берегу все было съедено. Тем не менее место было неплохое, и мы остались.

Перекусив, мужчины решили проверить реку на наличие рыбы. Сперва не слишком удачно. Вдруг мы увидели, что с противоположного берега к нам направляется человек. Пришелец был в носках - наверное, чтобы не поскользнуться на камнях или не порезаться об их острые края. Стали общаться. Я несколько раз упорно произнесла "дзагасны" (рыба). Он понял и закивал - мол, есть рыба. Мужчины стали показывать блесны, абориген отобрал подходящие. Заинтересовался спиннингом, и стал одного за другим дергать хариусов. В конце концов Николай II не выдержал и стал изображать руками знак "стоп". Всем не терпелось приступить к самостоятельной охоте на хариуса. За полчаса наловили полведра. А до темноты ведро стало полным. Дошло до абсурда: блесна зацепилась за камень, один из Николаев пошел ее отцепить, а другой потяну за леску, чтобы достать освобожденную снасть - вытянул вместе с хариусом! Монгольский хариус намного крупнее, чем наш. Вкус нежнейший! Мы ели его во всех видах - жареного, копченого, запеченного, вареного... Сестра сказала, что пусть, мол, этот хариус у наших рыбаков из ушей торчит!

На закате мы пережили легкое потрясение. Все были увлечены хариусом: Николаи таскали их одного за другим, женщины ходили за ними с ведром и "собирали урожай". И вдруг мы увидели, что на нас надвигается стадо яков. Впереди, свирепо рыча, шел белый вожак. Сначала нам показалось, что они атакуют наш лагерь. Но оказалось, что вождь всего лишь созывал свое стадо на переправу: мы умудрились встать возле брода. Великаны прошли мимо, одарив лагерь свежими лепешками. А далее мы стали свидетелями, как они красиво переходят через Годон-Гол - с острова на остров; вождь при этом стоял на берегу и мычанием подгонял отстающих.

Пришелец в носках был не единственным гостем на этой стоянке. Уже в легких сумерках к нам подъехал подросток на меленькой коренастой лошадке. Общение на этот раз было уж совсем невербальным. Чтобы уточнить, какой разговорник использовать, мы спросили мальчика: "Монгол?" - "Монгол", - с улыбкой согласился тот. Засомневавшись, спросили: "Казах?" - "Казах", - радостно закивал абориген. Он, как птичка-пересмешник повторял наши слова, причем довольно точно (видимо слух у него музыкальный). Удостоверившись, что нас не понимают и из вежливости готовы согласиться со всем, что мы предложим, мы перестали мучить ребенка и просто стали угощать его и фотографироваться с ним и его лошадкой.

Вообще нам очень понравились местные жители: они общительные и доброжелательные. Если в Республике Алтай к тебе направляется всадник, ты с обоснованной тревогой предполагаешь, что сейчас он либо будет просить водку, либо говорить, что ты на его земле и должен заплатить. Если всадник к тебе подъезжает в Монголии, значит он просто хочет посмотреть на нового человека, пообщаться и в случае необходимости помочь. Все монголы (в основном монгольские казахи), которых мы встретили на своем пути, были очень дружелюбные и улыбчивые.

Короче, день удался! Мой Коля из гуманных соображений рыбачил недолго. Николай II отрывался по полной. Сереге сначала не везло, но в конце концов и он поймал своего чудо-хариуса.

Все-таки не сиделось нам на одном месте, даже если хариус дуром лез в руки, да и не в наших обычаях ловить больше, чем можешь съесть. После утренней рыбалки свернули лагерь и отправились на поиски озера Хурган-Нур. На нас опустились облака - не то мелкий дождь, не то туман - видимость плохая, иначе мы бы сразу увидели издали это озеро. Но мы поехали не по той дороге, вдоль реки. И увидели фантастическое зрелище - на зеленом берегу Годон-Гола под дождем (теперь это уже точно был дождь) отдыхали корабли пустыни. При нашем появлении они медленно поднялись и показали свою стать. Огромные, величественные и... грациозные! Горноалтайские и рядом не стояли!

Поняв, что свернули не туда, мы поехали на место развилки, а вторая машина срезала угол, вследствие чего мы встретились не сразу, а немного понервничав, ибо рации на какое-то время замолчали. Ориентиром послужило второе стадо верблюдов, которое другая машина проехала раньше. В конце концов мы воссоединились и вместе достигли озера Хурган-Нур. Дорога была довольно камениста, но вполне проезжаема. Юрты остались по другую сторону Годон-Гола, здесь было абсолютно безлюдно: ни пастухов, ни пограничников, ни туристов. Мы свернули с дороги к берегу озера и нашли удобную бухточку, правда, с довольно крутым спуском, но Николай I это потом исправил с помощью лопаты; так что обратно выехали мы как по маслу.

В интернете мы читали, что озеро Хурган-Нур богато рыбой. Но, видимо, у нее были "неприемные дни": на озере была волна, клева не было совсем. Впрочем, от отсутствия рыбалки страдало только самолюбие рыбаков, а не наш рацион: надо было доедать хариуса, пойманного в реке.

Прогулка по окрестностям озера усилила чувство блаженного одиночества: красиво, холодно и - никого! Перед нами возвышались вершины Таван-Богда, увенчанные ледниками. А берега озера чуть дальше нас были покрыты редкими лиственницами. Впрочем, это мы обнаружили, уже разбив лагерь в бухте, когда вышли на мыс. Острова также были украшены большими деревьями. Правда, когда мы впоследствии прокатились подальше вдоль озера, мы не увидели спуска к берегу в тех местах, где росли деревья. Зато чем ближе к перешейку тем хуже становилась дорога. Впрочем, туда мы и не собирались, памятуя о пограничной заставе. Подножия гор покрыты тайгой, со склонов стекает множество речушек, впадающих, видимо, в Хотон-Нур.

Закат над озером Хурган-Нур был необыкновенным. Багровая полоса поделила небо на две половины: сверху темно-синяя, внизу светлая, перламутровая с небольшими вкраплениями низких облаков. Мы ждали, какие силы одержат верх. Неожиданно победу одержали силы добра: дождя не было. Ветер на следующий день разбил темный полог на живописные белые облака. Волны, утихшие было к вечеру, всю ночь бились о берег. Мы, кстати, заметили, что на всех озерах, где мы ночевали, независимо от погоды ночью всегда были волны. В Горном мы этого не наблюдали. Может, это характерно для Котловины Больших Озер?

На обратном пути мы опять остановились на хариусном Годон-Голе - в том же месте. И опять повторилась обильная рыбалка. Кстати, все-таки самый вкусный хариус, приготовленный самым простейшим способом - запеченный на решетке. На этот раз мы подверглись многочисленным визитам окрестных жителей. И имели возможность наблюдать особенности национальной рыбалки. Один из визитеров достал откуда-то, как мне показалось, из-под воротника лесочку с крючочком, намотанную на деревяшку, и стал забрасывать ее с ловкостью ковбоя, кидающего лассо. Большинство забросов были удачными. Без всяких навороченных блесен.

Было бы странно быть в Монголии и не закупиться шерстяными изделиями. Перед шопингом мы заночевали на Ховде вблизи Ульгия. С утра пораньше (наивные ребята!) мы отправились за покупками. Так вот: даже если написано, что магазин работает с 10, то это не значит. что так оно и есть. Монголы открывают свои магазины, когда выспятся. А спят они, судя по всему, сколько влезет. С утра работал только китайский рынок. Все же мы благополучно отоварились - к обеду. Цены в бутиках порадовали демократичностью (в среднем в несколько раз дешевле, чем аналогичные товары у нас - в 2-5 раз). Качество изделий из шерсти яка и верблюда и кашемира - на уровне мировых стандартов (если брать проверенных временем фирм - "GOBI" или "GOYO"). В одном из магазинов нас порадовала фраза, сказанная хозяином: "У нас тут в основном бывают иностранцы и русские". - "А мы разве не иностранцы?" - "Нет. Вы - соседи!"

Проголодавшись, мы купили в "ресторане" обалденные чебуреки (не помню местного названия) - вкуснейшие, сочные, увесистых размеров. С тех пор мы не можем есть то, что называют чебуреками в Сростках.

Последняя ночевка была на озере Дунд-Нур, не доезжая до поселка Цаганнур. Это такое монгольское лебединое озеро - там полно лебедей-кликунов и бакланов. Берег сплошь усыпан лебяжьим пухом и т. с. гуано. Вечером на мотоцикле подъехал хозяин юрты, стоявшей в паре километров от нас. Пообщавшись с помощью русско-казахского разговорника, мы дали понять, что очень хотим отведать местного сыра. Послали подарки жене и детям. А утром заявились жена и четверо ребятишек - мал мала меньше. Женщина вручила нам подарок - мешочек с курдом. Мы передали для мужа бутылку водки, которую брали на всякий случай на подкуп монгольских чиновников (сами мы предпочитаем коньяк), одарили детей игрушками-безделушками и простились очень тепло. Погода резко испортилась, подул холодный ветер, пошел дождь. Проезжая по берегу озера, мы видели женщину и детей, спокойно возвращавшихся домой - казалось им не было ни холодно, ни сыро, ни далеко.

Границу прошли довольно быстро в Монголии и довольно медленно в Кош-Агаче. Уже под вечер мы двинулись в сторону Теплого Ключа. Нас ждали еще приключения на нашей территории: прикосновение к Укоку, открытие Джазатора, инцидент в селе Беляши... Но это уже совсем другая история.

Мы полюбили Монголию: ее пестрые горы и синие озера, ее белые юрты и заснеженные вершины, ее простодушных и миролюбивых жителей. Надеюсь, мы еще неоднократно будем пересекать границу этой страны. Будущим летом планируем возвращаться из Ергаков через север Монголии, а еще через год в планах Хубсугул. Страна большая, щедрая, гостеприимная - грех туда не ездить!

Февральская Кабырза, снегоходы и пещеры

Эллин — Sun, 19 Mar 2017 10:16:32 GMT

На 23 февраля смотались в деревню Усть-Кабырза, известную легендами о Ети, местом, что недалеко от Таштагола (50 км.). Двумя годами ранее мы уже совершали вылазку, зимой, с посещением Азасской пещеры, где вроде бы Ети проживает. Но тогда у нас не было снегоходов.

В 2012 ом мы отлично провели время в сентябре, с вылазкой вниз по реке Мрас-Су до кордонов и рыбаков, а также , с посещением более глухих деревень и Парлагольской пещеры.

В этом году, имея пару снегоходов, причем, один вполне себе полноценный, решили порадовать себя самостоятельными вылазками в пещеры, да и просто покататься по пухляку. Состав команды уже стал традиционным: Дима и Катя , Я и Костя и Костин друг детства- неуемный Аркадий, собственно родом из Усть-Кабырзы.

Уже на подъезде к деревне, в 2 км. от нее нарвались на несколько лавинок, которые сошли на дорогу буквально за пол-часа до нашего проезда.

Мы и еще пара машин ждали трактора. Вскоре подтянулись еще несколько легковушек. Образовалась очередь. Простояли с час где-то. Трактора все нет. В итоге, мужчины наши распаковали свои снегоходы. Перевезли женское население и вещи и вернулись за машинами. Долго ли коротко ли, трактор расчистил дорогу и все техника и мужчины наши прибыли на место. Ну а женская часть занималась бытом и ужином. Кстати про быт. В Кабырзе нет вариантов проживания с теплыми туалетами. То есть вообще. Летние есть с удобствами, как ни странно, а зимних нет. Цена за дома колеблется от 2 до 3 тысяч рублей в сутки за дом, на компанию 5-6 человек. Печное отопление, слив воды в ведро, вода из колонки. Ну так, в общем нормально все. Правда труба в бане была не прочищена и страшный угар нас "порадовал" в первый день. Но потом мы настояли, чтобы хозяин занялся чисткой трубы и баня заработала , но на следующий день. Но, мы рады. Ведь совсем недавно в Кабырзе вообще не было электричества (до 2003 только через движок) и связи.

А сейчас отлично работает интернет даже.

С 2012 года многое поменялось, Азасская пещера недалеко (10- 15 км.) но теперь на территории национального парка и вполне себе вероятно нарваться на егерей. Но проехать можно, но обязательно в сопровождении представителя так сказать, национально парка. Причем если у тебя свой снегоход, то 1600 рублей со снегохода, ну и ладно бы, но и 1600 рублей еще за снегоход-сопровождение. Причем не важно, знает человек дорогу или нет, бери сопровождение и плати еще и за него за расстояние 10-15 км.

Каких то особых улучшений в национальном парке местные не наблюдают. Поэтому, такое навязывание услуг напрягает не только туристов, а поборы касаются не только зимы и снегоходов, но и иных сезонов, лодок и рыбаков.

Если идешь группой лыжников - тогда путь свободен, хотя именно они, лыжники склонны оставлять мусор, потому что тащить его на себе - не кайф. А снегоход вполне может упереть на себе мусор, как свой , так и чужой даже.

Поэтому, не захотели мы платить за сопровождение такое, тем более, что в пещере мы были уже и выбрали Кантусскую пещеру, которая оказалась куда более интересной и на расстоянии в 30 км от деревни. Но дороги мы туда не знали и взяли себе в проводники местного жителя на снегоходе. Тот не особо знал дорогу, но сосед рассказал ему как ехать и общими усилиями дорогу нашли. Заплатили за сопровождение 5 тыр на команду, хотя запрашивал десятку изначально.

К пещере нужно еще подобраться с дороги, ползя по пухляку вверх и прокладывая мостки из берез по льду речки, которая уже рвется наружу. Можно и провалиться. В общем, если WildDim напишет отчет, наверное он снабдит его техническими подробностями вылазки. Я же просто выложу некоторые фото.

В пещере красивейшие ледяные скульптуры и кучки грязненьких , летучих мышей.

Если иметь в виду объем входа - то пещера маленькая. Но ходов очень много, лазы сужаются. Команда прошла метров 100.Дальше не полезли. Один из входов по словам местных заканчивается огромным залом.

На следующий день, просто хотели поизучать окрестности и подняться на гору Круглая. Но, не тут то было. Наш снегоход Динго, застрял на первом серьезном подъеме пухляка. Все таки, не для таких он условий. На помощь пришли Дима с Катей, их снегоход и тросс. Проехав еще может с километр, увидели несколько местных, катающих туристов, а также "горников" , висящих сбоку своих снегоходов и выделывающих сальто невообразимые на горе. Нам отсоветовали ехать выше, так как дело шло к обеду уже, и снег был с настом, мокрый и тяжелый и даже на очень подготовленной технике заехать наверх можно , но с раннего утра, пока нет солнца.

Место для курения рядом с музеем.

Перед отъездом посетили музей Гулага. Довольно интересно, но и ужасающе.

В общем, неплохо.

Здесь использованы фото всех участников команды.

Краткие заметки о путешествии на Байкал. (июль-август 2016)

Эллин — Sun, 02 Oct 2016 10:39:53 GMT

Байкал не прощает спешки. «Взять», да еще галопом, нахрапом не получится. И дело не только в расстояниях и в совершенно ином укладе жизни , отличающемся, скажем, от того же Алтайского, а в энергиях , властвующих здесь: мощных, разных, контрастных и нам не привычных.

Склонность к бродяжничеству проявилась с новой силой.

Неуспело сознание переместиться за телом в Россию после 3 месячной ссылки, его - тело через 4 дня переместили на Алтай, где сознание моментально пришло в нужное состояние , а еще через три дня мы уже ехали в сторону Байкала.

Мы - это я и Костя , Костин друг детства, Аркадий, тоже сильно склонный к бродяжничеству и делающий это регулярно и с удовольствием , его сын Захар, и Московско-Алтайская команда (Костина сестра с мужем и сыном ) пригнавшая на Патриоте из Москвы в Смоленское. Команда надо сказать спетая и спитая.

26 июля 2016

Все таки дорога на Байкал это не какие-нибудь 500-600 км на ближний Алтай, или Шерегеш, или даже в Хакасию или 1000 км в Тобольск. А передвижение на "вездеходе" не добавляет скорости. Выехали из Нска 26.07 с утреца по дороге доделав всякие дела.

Трафика, кстати не было, но в Кемерово пришлось постоять в пробке .

Докатили до Ижморки , взяли остальных. Ехали через Мариинск. Старый симпатичный городок: резные ставни, домишки, утопленные в землю по окна, но есть и уникальный памятник картошке , всякие резные фишки, дома, мосты от местного умельца-архитектора . В Ачинск добрались в 10 вечера . "Офигенные " , надо сказать , виды, промышленные отвалы, трубы, дым коромыслом! Гостиница на въезде типа "мотель" рядом с глиноземным комбинатом. Лестница с 40 ступеньками , длинными коваными перилами в виде виноградной лозы невиданных размеров и красоты . Гостиница забавная, напротив окон в комнате вертикальные короба в виде опор, так, что воздуха маловато, проветривание слабое. Здоровенный холл с теннисным столом . Ощущение что гостиницу переделали из какого-то завода. Зато чистая и в номерах не пахло вахтовиками, как в соседнем "отеле" . Рядом еще более забавное заведение "столовая N-1" с пушкой у входа и гастрономом N 2 с такой же пушкой. Столовая работала , потому как круглосуочная . В столовой своеобразная и пестрая тусовка из водителей дальнобоев и еще бог знает кого неопределяемого рода деятельности . Громкие и веселые поварихи, особый водительский юмор, знатный, ностальгический столовский запах, наспех сдвинутые столы, поздний ужин , бутылка коньяка "французский стандарт" купленная тут же в гастрономе , разлитая по граненым стаканам , любезно предоставленным поварихами и мягко выпитая честной компанией за успешное преодоление первых 700 а у Смоленской команды 990 км пути сторону Байкала . Вечеринка плавно перетекла в нумера, где и продолжалась за обсуждением качества пива , привезенного из Смоленского, в частности , и качества пива вообще, временами все таки затрагивая тему планов путешествия , в также погоды , которая обещала быть дождливой и пожар опасной одновременно
Внезапно время перевалило за пол первого ночи ....Народ рассосался по кроватям.
Ночь прошла в теплой и дружеской обстановке. Утром все были здоровы и вполне счастливы.
В 9 утра отчалили а сторону Красноярска и Иркутска .

27 июля , 2016

Сегодня сумасшедший денек и еще более сумасшедшая ночь . Погода паркая, душно. По дороге из Ачинска народ млел, грыз запасы, болтал, спал, скучал. Интернет по дороге работал плохо . Дорога узковата, но неплохая. Особых заторов нет, но и фур доФига. Названия забавные. "Низинка - 1 км, Лощинка 13 км", база-хотел "Новая Жмеринка" , "мотель Канны" в 56 км от Канска. Сетевых заправок маловато.

На въезде в Канск стоят ядреные радары, зеленые такие, военные радары радостно распахнувшие свои похожие на крылья антенны навстречу гостям ! Отобедали в кафе родом из 90 х близ радаров .

На 8 часе езды ближе к 5 вечера народ начал сходить с ума. Петь песни, мычать , подвывать, принимать разные йоговские позы (тела и души просили активности). Ближе к Тайшету стало веселее, таежные пейзажи радовали глаз . Не радовала цена бензина . Прям совсем. 92 ой - 37,10 руб. Соляра не лучше.

Позвонили в гостиницу в Куйтуне.

Сделали типа букинга по телефону потому что в намеченную ранее не успевали. (Знали бы мы что это за место!) . В районе Тулуна значительное задымление, видимо из за пожаров , про которые все говорят . Перевели часы на местное время . Теперь 5 часов разницы с Москвой . В 10 часов вечера снова начали петь. С чувством, громко и хором. Добрались до "гостиницы" . Куйтун - адское, надо сказать, просто адское место, а гостиница тем паче. Под окном визги, разборки, беготня и погони. Местные гонщики видимо на старых жигулях и на байках выделывают несусветное. Грохот грузовиков и прочие ночные прелести. Ощущение, что переместился куда-то в чернушное кино про житуху в 90-х на самых на окраинах. Про гостиницу рассказывать не буду, чтобы окончательно не напугать. Такого кошмарной ночи давненько не было. Но мы не унываем. ))))

28 июля, 2016

Навстречу утренней заре, по Ангаре, по Ангаре!
Когда кончаются длинные переезды, наступает время очаровываться и совсем не остается возможности описывать происходящее. Контраст между прошлыми и нынешними днем и ночью настолько велик, что понимаешь : оно ой как стоило того!

28-30 июля, 2016

Мы вознаграждены сполна. И погода вдруг, вопреки прогнозам установилась , и дымки нет. 28-ого числа мы удачно прорвались сквозь Иркутские пробки, и успели в деревню-музей под открытым небом "Тальцы". В Листвянке: баня с ночным купанием в прозрачнейших водах Ангары - непередаваемый кайф. 29 июля несказанно повезло с 9-ти часовым туром на катере вдоль Круглобайкалки, на который нас уговорили вместо КБЖД ввиду толп китайских туристов в поездах , из-за галдежа которых экскурсия перестает иметь смысл. Излазили тоннели,в том числе самый длинный 700 метров, берега и горные склоны, старые деревеньки-станции, аутентичные и сонные, спутали аквалангистов с нерпами, занырнули в Байкальские воды, отобедали на берегу и успели в Байкальские музей с виртуальным погружением в батискафе, и в аквариум, где плавают две несчастные, кругло-толстые нерпы, которые от скуки видимо, устроили нам самостоятельное шоу. Сегодня с утреца успели поглазеть на выступление нерп и рванули на Ольхон. Эмоциональную составляющую описать невозможно!

Заметка по ходу.

Ну вот, online репортажа с Байкала не получилось, да и не могло, да и хорошо. В укромных уголках и связи то, нет. Вообще никакой. И кайф такой от отсутствия ее - что и словами то передать невозможно. Так мало мест осталось таких. А здорово. Однако 16 дней, так мало, так неправильно и несправедливо. Но отважиться еще на 6500 км не так-то просто. Но видимо, стоит. Потому что это только начало.

Ольхон. 30 июля - 1 августа 2016.

Ольхон запомнится нам надолго. Контрастами во всех смыслах. Он уникален и видимо, неповторим. Но если Вы ограничитесь поездкой в Хужир, где любит отдыхать местное население , Ольхон оставит бледненькое впечатление, ну как, если бы Вы остановились в не очень чистом месте, в разгар сезона на Обском море, там, где забыли прибрать изрядное количество мусора, с машинами и палатками бок о бок, и прочими "радостями".

Не верьте и тому, кто предлагает однодневную экскурсию на Ольхон из Листвянки . То есть, она есть, но смысла в ней совершенно никакого. Одной езды 15 часов в обе стороны , учитывая, что дорога на Ольхоне отсутствует как таковая. Что можно посмотреть на самом острове за это время - непонятно, не говоря уже про более тонкое восприятие. Начиная от Хужира мы колесили по острову 10 часов с остановками, где-то топали босиком по мягой пыли и траве, излазив все мысы и скалы, у каждой из которых свое название и предназначение. Проехали через национальный парк по побережью Малого моря до фантастического мыса Хобой, дотопав потом и до скалы любви, правильно сделав выбор в пользу дороги по-над озером.

Фантастическая дымка и облачность конечно, были не очень кстати, зато создавали ощущение чего-то неземного. Острова в озере, погружённые в тумане висели в воздухе. Странный, красный песок, умирающие, сухие лиственницы дополняли пейзаж. Просторы и петляющие дороги напоминали то, пейзажи Тывы и Хакасии, а то и Монголии. Однако, чем дальше мы продвигались,тем удивительнее становились виды, непохожие ни на что и похожие на многое сразу. Песчаная отмель, прозрачнейшая до 10 метров бирюзовая вода, с темно-синими глубинами , изумрудным мелководьем и камнями у береговой линии, хорошо видными сквозь чистейшую воду , дюны вперемешку с хвойным лесом , движущиеся деревья с корнями наружу, похожие на мангры . Заливы и скалистые мысы, делали остров похожим то на Казахстан, то на Тайский Краби, а то и вообще, на Норвежские фьорды с отвесными скалами. Не обошлось и без "Новосибирского Каракана". И чем дальше мы продвигались по Ольхону от пристани, от попсового Хужира, тем более захватывающие виды открывались нам, и тем сильнее манило ехать дальше.

Ночью был шторм, а утром ослепительное солнце и часть красот увидели и в солнце. Не могу сказать, какие картинки лучше.

Осталось не исследовано нами побережье Большого моря на Ольхоне, а это и местность Узуры, и Гора Жима и еще много еще чего и туда нужно топать пешком. Наутро нас ждало возвращение в жесткую реальность, о которой позже...

1 августа 2016

Еще про "переправу" на Ольхоне. По дороге туда нам несказанно повезло. На паром очереди не было. Совсем. Зато Ольхон картинкой длинной очереди встретил нас. Более чем 100 машин навстречу, на паром, и это в 7 вечера. Мы и представить не могли, что 100 машин - это не предел, а палаточный микро-лагерь прямо у парома - не спроста. Но списали все это на выходной день. Однако, беспредел с очередями и паромом продолжается весь сезон, а это месяца четыре. Машины, приехавшие "заранее", часов в 8-9 вечера к парому, точно также попадают в очередь , паром заканчивает работу в 7 часов вечера малый и в 12 ночи большой, начинают в 7 утра и все ночное время водители просто спят в машинах. Здесь , у переправы, все сделано для того, чтобы было удобно и выгодно "кормящимся" и "смотрящим" , вот только не туристам и это при том, что сюда едут толпы иностранцев. Дорогущие кафе, единственный приличный круглосуточный туалет,посещение которого 50 рублей, а также предлагается АБОНЕМЕНТ на несколько раз. Сюда ходят иностранцы , и наши туристы, в основном, на экскурсию , посмотреть на это. В Европе туалеты дешевле, даже в перерасчете на нынешний курс евро. Хозяева заведения утверждают, что с каждых 50 -ти рублей - 25 руб. отдают за некий вывоз мусора, и что-то ля-ля про удаленность инфраструктуры, по сравнению с Европой. Кстати, кафе платят за вывоз мусора 1000 рублей в месяц. Пока я "пудрила носик" в заведении, специально задержалась на 10 минут посмотреть "спрос" )). Вот за 10 минут прошли в женское отделение 7 человек, из них 4 иностранки. И еще толпа приходила просто пофотать объявление о цене и абонементе, обсудить и поржать. Вот такая бухгалтерия. Полиция есть , и она , как уже здесь писали, просто наблюдает безучастно за происходящим у парома: разборки вплоть до почти драк, за которыми с интересом наблюдают и иностранцы. Сама переправа занимает минут 15-20 и погрузка минут 10. Паромов два , ходят каждые пол-часа, но один вмещает 5 машин, а второй 15. Есть и третий, который планировали запустить в этом году , но что-то там не так построили и паром не запустили. Очередь раздваивается. В одну пускают туристические автобусы , в том числе, с организованными иностранцами и грузовики, а также и местное население, во вторую - туристов. Надо ли говорить, что за местное население стараются выдать себя всевозможные товарищи, в том числе с московскими номерами (мол, я в МАскве мАшину купИл ) и с совсем не "ольхонским" видом, зато есть персонажи с лицом Шарикова (да простит меня любимый и харизматичный актер Толоконников) и примерно таким же уровнем выражения чего-то там своего "ууу-ааа-ыыы-абырвалг" . В очереди было много детей , наша душа не выдержала и те из нас, кто были не за рулем, встали стеной перед такими вот "местными" на "Инфинити" и прочих "ольхонских" машинах. Практически загородив собой бампера мы не пускали их на паром, зато пропускали машины с детьми, отстоявшими по 8 часов. Местные буряты поддержали, их тоже все это достало. Не достало это только отдельных паромщиков и полицию. Им все это выгодно похоже. Дело дошло чуть не до драки. В итоге, один из мажоров, молодой и халеный, с иркутскими номерами, таки позвонил какому-то "дяде Ване", договорился с паромщиками и пролез на паром. Ситуация была накалена. Но драки ни одна и сторон не допустила. Один из молодых бурятов совершенно спокойно и мудро заметил, чтобы наш активист "берег себя, чтоб дожить до преклонного возраста". Это было не угрозой, а мудростью, мол беспредел - он с самого высокого верха беспредел и сломать эту систему пока еще никому не удавалось. Закончилось все презабавно. Мы переправились через паром и попали в пробку. В пробке стояла впереди и машина "племянника дяди Вани" . А пробку "организовали" маски-шоу, все по-серьезному, как говорится Оказалось , лицом вниз приложили "нашего мажора" и его деваху. Потом быстро засунули их в свою машину, свернулись и покинули место захвата. На самом деле их "вели" и потом мы это поняли по некоторым признакам.

В целом, Иркутская область и Бурятия моментами ощущается как ядреная глухомань, в плане "порядка нет", во всяком случае, республика Алтай и НСО - это рай и в плане инфраструктуры, и порядка, а также гигиены и прочее по сравнению. Есть безумные цены, отсутствие элементарной инфраструктуры, антисанитария в придорожных кафе и туалетах. Последние дизайна начала 90-х , мрак и ужас. Хотя позы, позы даааа, позы в Бурятии вкусные.

2 августа, 2016

Настоящим подарком для нас было посещение Посольского Спасо-Преображенского мужского монастыря на Байкале. Добрались уже ближе к вечеру изрядно уставшие в район села Посольское. Это недалеко от Улан-Удэ.

Раньше здесь был порт, куда приставали лодки с путешественниками на восток.

В 1650 году здесь погибли члены первого российского посольства в Монголию, пришедшие в эти земли для установления дружеских взаимоотношений между русским и монгольским народами. Но их гибель все же не была напрасной. Она явилась причиной возникновения здесь Посольского монастыря и его села, а главное - значительно ускорила процесс освоения Россией Забайкалья.

В 1681 году на берегу Байкала, на месте убиения Российских послов был основан монастырь. Ну и в итоге, монастырь послужил щитом , а Россия продвинулась глубже на Восток, не дав закрепиться на Дальнем Востоке Китаю, Монголии, Японии. Подробнее здесь. http://posolsk-monastery.prihod.ru/istorija_obiteli

По территории обители организуются экскурсии и работает гостиница «дом паломника».

Мы приехали на закате после долгой -долгой дороги с Ольхона. Были изрядно измотаны. На экскурсию и не рассчитывали. Хотя оно стоило бы того.

Удивительное место, благостное, какое-то уютное и уезжать не хотелось. Закат, спокойный плеск воды, теплая вода, крики и ругань чаек, сосны и монастырь – чуть на холме, навстречу морю и открытый всем ветрам. Усталость как рукой сняло.

3 августа 2016

О Благостном. Иволгинский Дацан, что в Бурятии , в селе Верхняя Иволга, в 30 километрах от Улан-Удэ у подножия хребта Хама-Дабан. Здесь расположена официальная резиденция главы буддистов РФ — Пандито Хамбо ламы. Монастырский комплекс, буддистский университет, священные ступы, музей буддийского искусства, гостиница, художественная галерея с уникальными изделиями, а также, Дворец Двенадцатого Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Итигэлова. Входить на территорию комплекса нужно через левую дверь ворот и двигаться слева направо. Учащиеся и ламы живут в избах. Главной святыней, привлекающей к Иволгинскому дацану внимание не только буддистов, но и верующих других религий, эзотериков и учёных, является нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова.

Нахождение на территории Дацана и вправду приносит ощущение умиротворения, а зайдя в храм, так и вовсе, все земные тревоги отпускают вас вмиг и наступает полная благодать.

Вот в одном из храмов и сидела я на скамеечке, в абсолютно «нирваном» состоянии.

Откуда ни возьмись, появилась кошка. Она, оказывается, сидела на окне и монахи, заходя в храм гладили ее. А тут она вдруг, резко покинула свое место и направилась ко мне.

Вообще, на территории Дацана уйма кошек и собак, всех размеров и возрастов . Собаки непременно улыбчивые. Кошки разные, но вся живность какая-то расслабленная. Кошкам, в отличие от собак, разрешено жить в храмах. Ну, так по традиции и истории положено им.

Так вот, кошка в храме была необычная.

Она подошла ко мне и посмотрела в глаза, как это умеют делать только кошки. Но и для кошки взгляд был необычным. До мурашек . Я пригласила ее сесть рядом голосом, без движений рукой. Она еще постояла секунд десять наверное, смотрела на меня пристально, думала, и потом целенаправленно залезла на скамейку , перебралась на колени и стала передними лапами мять мне руку от локтя до кончиков пальцев. Надо сказать, что именно эта рука у меня болела и пальцы немели. Коша работала усердно, иногда останавливаясь, поворачивая голову и продолжительно глядя мне прямо в глаза так, как будто собиралась что-то спросить, а потом вновь принималась за работу. Тем временем, подошли мои друзья и тоже с удивлением наблюдали это действо. Коша трудилась усердно, минут 10 . Я даже не отследила момент, когда рука перестала болеть и пальцы наполнились теплом, онемение прошло. Закрепив результат, коша глянула мне в глаза и стала интенсивно обниматься. Как-то не так , как это делают обычные кошки. Вот –вот и заговорила бы. Чуть подальше сел Костя. А надо сказать, что в отличие от меня, у него с котами и кошками полный консенсус. Так вот, коша слезла с моих колен, целенаправленно пошла к нему, залезла, долго магнетически смотрела ему в глаза, так что и его пробрало, потом устроила какие-то ритуальные поцелуи-обнимания и далее ушла в полную нирвану, устроившись у него на коленях надолго, погрузившись в глубокий, счастливый , кошачий сон.

После трудов праведных это было лучшее место для ее безмятежного отдыха.

Минут 10 мы не тревожили ее безмятежность, но все-таки это не могло продолжаться бесконечно. Ее удивлению не было предела, когда мы бережно переложили мурчащее создание на окно, там, где собственно, она и сидела изначально.

Но рука, рука несколько дней после этого не болела. Хотите верьте, хотите нет, хотя и обычные кошки обладают лечебным эффектом, и это могут подтвердить многие.

3-6 августа , 2016

Полуостров "Святой Нос" на Байкале. С бурятского означает «морда осётра». Удаленное и расслабляющее место с омывающими его Баргузинским и Чивыркуйским заливами, начало Баргузинского заповедника. Для бОльшей части команды остался лучшим местом отдыха из того, что мы успели посетить. Но для меня малость скучновато. Не привыкла я "батониться". Да и лодка нужна, своя лодка. И к нерпам бы попасть с "носа" на Ушканьи острова, а они, нерпы, капризничают, то ветер им не туда и не оттуда, то солнца нет, вот и проболтаешься на коммерческом "пароходе" 7 часов зазря за весьма круглую сумму, чисто посмотреть голый остров , мол «мы здесь , но мы вышли, скоро будем» .

Ядрёная глухомань: отсутствие света в некоторых , немногочисленных деревушках; вода, подпирающая дома, оранжевые скалы, гроты, рыбаки, монголы с огромными катамаранами, плавучие бани на воде, наглые бакланы и чайки, егеря; глубокий , желтый, мягкий песок прямо в лесу, невообразимое разнообразие лекарственных трав и ягоды; слоистый туман, горбатые дороги без указания %% уклона (а кто его считал) , офигительные закаты; остатки почти достроенного , но сгоревшего в 1989 году отеля , европейского уровня от какого-то бельгийца миллионера (говорят, не пожаловали его местные), «тропа испытаний» на вершину с местом наверху, где разбился самолет давным-давно....ой, да много чего. Мы ночевали на косе, потом перебрались в спокойное местечко с чудесным названием - "мыс покойников". Вообще , каждое название места , мыса, скалы, бухты там имеет свою легенду.

А еще змеиные, горяченные источники. А какой был млечный путь дугой, да чрез все небо, падающий в темные воды Байкала! Я пожалуй, такое никогда не видела! Наверное, сейчас я бы вернулась и зимой тоже, ах если бы не эти 3000 км...

Шестнадцать дней - так мало, так неправильно и несправедливо. Чтобы проникнуться Байкалом, много больше времени нужно. Нам пришлось отменить поездку в Тункинскую долину, иначе путешествие превратилось бы в одни переезды, но все равно, по возвращении домой, пару дней плющило и таращило, поскольку по пути «переварить» жесткие контрасты не успевалось. Однако, залезать в укромные уголки, не познакомившись с попсовыми местами, такими как: Листвянка, и не побоюсь сказать тоже самое про Ольхон, нельзя. А ограничиться только вышеперечисленным - невозможно. Вывод один напрашивается. Ехать нужно как минимум, на 3 недели, но лучше, на месяц. С чувством, с толком, с расстановкой и лучше, с лодкой. Пусть с резиновой, но с мотором. И в следующий раз, видимо, только так. Если летом. Но ведь есть еще очаровательная осень, и офигительная зима…

Горная Колывань - Мир Камня. 20-21 августа 2014г. Часть 3-я

Nastas — Tue, 30 Sep 2014 04:47:41 GMT

Чтобы добраться до Мохового без проблем, необходим автомобиль с полным приводом и внедорожным просветом, т.к. местами есть крутые подъемы, на которых дорога изрыта глубокими дождевыми промоинами.
Маршрут проходит в районе бывшего поселка и рудника "Колыванстрой", где с 1930-х по 1960-е годы добывался вольфрам. Условия жизни и работы были тяжелейшие. Пережитые лишения так сплотили людей, что спустя уже много лет после прекращения добычи и расселения, они продолжают почти каждый год собираться в этих местах, бережно сохраняя память о годах своей молодости.

Добрались до озера Моховое

Озеро небольшое и очень живописное. К концу лета поверхность воды практически полностью зарастает, что придает ему дополнительную привлекательность и загадочность. Моховое как из русской народной сказки. Для полного дежавю на берегу не хватает только васнецовской Аленушки.

Однако, как говорится, соловья баснями не кормят. Вот и нас чувство голода возвращает в реальность из сказочного забытья. Тем более на сегодня это не последний пункт назначения. Хоть на Моховом по-домашнему уютно, но жесткие рамки регламента путешествия не позволяют нарушать раз и навсегда утвержденный график движения, поэтому быстро разворачиваем полевую кухню, обедаем и по коням. Без остановок проезжаем до озера Белое, откуда нам на гору Синюха.
Синюха - крайняя точка маршрута и оставлена на десерт. Это священное место для православных христиан, храм под открытым небом и восхождение на нее окружено ореолом паломничества. Мы до паломников еще не доросли, но подняться на вершину, почему-то очень хочется. В 16-ть часов доехали до поклонного креста, который установлен на месте разрушенного женского монастыря.
Отсюда и началось пешее восхождение.

Примерно на половине пути находится святой источник, где мы немного отдохнули и набрались сил.

Через 2-а часа тяжелого для нас подъема вершина встретила ледяным пронизывающим ветром. Просто поразительный контраст с практически полным штилем у подножия.
Открывающаяся панорама впечатляет, виды шикарные.

На спуск потратили 40 минут. Уже поздним вечером возвращаемся на озеро Белое, где на этот раз нас приютила база "Скала". Цены ниже предыдущей, но условия посуровей. Нам не привыкать. После такого насыщенного событиями дня, все устраивает.
На следующий день мы покидаем Горную Колывань. Что задумали - выполнили. Все живы и почти здоровы, машинка не подвела.
Прощальный взгляд на гору Синюха с берега озера Белого.

Вот такое получилось спокойное и душевное путешествие в Мир Камня.

Горная Колывань - Мир Камня. 20-21 августа 2014г. Часть 2-я

Nastas — Fri, 26 Sep 2014 16:10:29 GMT

21 августа
В 10-ть часов мы были в колыванском музее истории камнерезного дела на Алтае. В двух залах расположены экспонаты о богатой истории села: портреты, рисунки и фотографии, изделия и награды, макет колоссальной шлифовальной фабрики, коллекция поделочных камней. Понравился интересный и познавательный рассказ служительницы музея.
Доставка монолита каменной глыбы для "Царицы Ваз" на камнерезный завод

Один из самых интересных и ценных экспонатов музея камея "Родомысл". Светлое изображение императора и темный фон - это разного цвета слои одного цельного камня.

Кофемашина 19-го века.

С 11-ти часов экскурсия по камнерезному заводу.
Колывань точит камень более 200 лет.

Здесь впервые была применена энергия воды для механической обработки камня.

Точит камень не только вода.

В цехах завода.

Творческий кризис.

Флорентийская мозаика - это живопись, созданная вечным материалом - камнем.

После просмотра творений рук человеческих переходим к природным шедеврам. Наш путь лежит на озеро Моховое.

Продолжение в 3-й части

Горная Колывань - Мир Камня. 20-21 августа 2014г. Часть 1-я

Nastas — Thu, 25 Sep 2014 17:43:32 GMT

Сразу оговорюсь, что на дневник путешествия этот рассказ, вероятно, не тянет. Так, скорее фотоотчет с комментариями о непродолжительной поездке в Горную Колывань. Планировали побывать в тех краях уже не один год. Колывань, Саввушки, Курья, Белое, Моховое, Синюха. Одно перечисление географических названий манило своей какой-то коренной Русью. И вот наконец-то сподобились.
20 августа.
Непосредственно перед поездкой сборы были недолгими, т.к. уезжали всего на двое суток, да и "тревожный чемодан" всегда наготове.
Старт в 4-е часа утра

Из Кемерова до Колыванского озера около 700км, а это 10-ть часов в пути при нашем темпе.
Подсолнух прекрасное украшение Алтайских дорог в это время года

Когда маршрут прокладывал автопилот, штурман мог позволить себе расслабиться, прикорнув над картами.
Селфи-самострел

В Курье не могли проехать мимо бюста великого оружейника, родившегося в этом селе

Кстати, в Курье, по советам колыванских автолюбителей, желательно и заправить своего железного коня, т.к. в самой Колывани, на единственной АЗС, качество и количество предлагаемого топлива не бесспорно.
Долго ли коротко, но в два часа пополудни мы добрались до озера Колыванское.
При подготовке к поездке было просмотрено много фото-видео материала об озере, но вживую причудливые скалы произвели еще большее впечатление

По заранее утвержденному плану, на оз.Колыванское выделялось всего 2-3 часа. Приготовили горячий обед, прокатились вдоль берега, размялись на скалах с фотоаппаратом.
Место стоянки

Капот вместо штатива

Необычные формы скал и поз

Реликтовый водяной орех

Хорошо на Колыванском, но нам пора перебираться на озеро Белое, где будет первая ночевка.
Уже вечером въезжаем в село Колывань

Проходим его без остановки, отмечая для себя свертки на оз.Моховое, АЗС, музей и камнерезный завод. Через красивый борок попадаем на берег Белого, где немного поторговавшись, заселяемся на одну ночь на базе "Озеро Белое". Довольно комфортабельные домики на разный вкус и кошелек. Хозяина зовут Валерий Иванович. Он из местных, контактный, инициативный и деловой человек. Настоятельно советовал нам продолжить путешествие до села Семеновка, где у него база "Таежные дали" (мол, там ваще супер, в смысле первозданности). Мы охотно верим, но у нас на этот раз и без этого планов громадье.
Прогулявшись по озеру, готовимся к отбою. Надо хорошенько отдохнуть, т.к. завтра основная "культурная" программа.

Продолжение во 2-й части

Монгольский Алтай на внедорожнике

speleodog — Sun, 13 Apr 2014 01:11:59 GMT

Материал В.Зюзюк с сайта Новосибирского отдела Русского географического общества http://www.rgo-sib.ru/zuk/5.htm

Путешествие на внедорожниках с ассоциацией «Дом и Сад».

Похоже, мы раскрыли монгольскую тайну всемирной крутизны. Юрточные лагеря туристической фирмы «Канат-тур», это миф! Всех туристов просто возят по ближним и дальним родственникам. И не напряжно, и польза очевидная, проведать родного человечка. Распределение по экипажам дефендеров происходит в городе Ульгие, во дворе у вышеназванного Каната, хозяина одноименной турфирмы. Выдвигаемся по новой дороге сначала в направлении озера Толбо, а затем по долине реки Сагсай до юрточного лагеря лучников Чингиз-хана. Здесь у нас запланирована ночевка, а также кружки по интересам: юный рыболов, скаут поскакун, стрелок луковый и клуб юных техников "засади паджеро". Рыбалка удалась, хотя и пришлось изрядно побегать между многочисленными руслами, и вот уже шкворчит сковорода с румяными рыбинами и льется из юрты убедительный рыбацкий треп под холодную водочку из войлочного минибара. Стрелки из луков попали каждый на 250 баксов, на почве любви к монгольским артефактам. Им уже заказаны свежие луки в Ульгие. Вечерние бдения проистекают под гитару и не без свежее засоленной рыбки. Король вечера - хариус малосол!

Далее наш путь лежит через городок Алтай. Здесь, уже рукой подать до китайской границы, а по сему, сразу за Алтаем дислоцируется погранзастава, оборудованная на всякий случай пулеметным дотом, окопами полного профиля, противобаранной колючкой и внушительными знаками "ЗОГС". На этот раз паспорта есть у всех, но этот факт не избавляет группу от приграничных коллизий. Улыбчивые погранцы собирают наши паспорта и исчезают с ними в здании заставы. Волынят почти час, вымогая свой незатейливый бакшиш. Наконец Бота, наш незаменимый гид-переводчик, поднимается по скальному гребню, до линии окопов, здесь уже есть сигнал мобильной связи, а значит и возможность связаться с пограничным начальством. Колонна же пока обедает, расправляясь с нажористыми ланч-паками, и в охотку фотографируется с местными пограничниками. Прошлый раз у нас не хватало трех паспортов, но мы очень оперативно откупились тремя рыболовными блеснами. Сейчас же катим "По Чесноку" со всеми доксами, а нас мурыжат по полной программе, прямо подстрекая к противоправным действиям. Мобильная связь все-таки побеждает и вот мы уже катим в направлении городка ДЕЛУУН, мимо весьма симпатичного озера ТАЛ. Погода резко меняется, начинается ураганный ветер. Пытаемся лихорадочно найти место для ночлега в Делууне, в местной гостиничке. Гостиница стоит с выбитыми стеклами, на весьма большой двухэтажный корпус, всего одна годная для жилья комната на 5 мест, так что приходится быстро затовариваться в колоритных глинобитных лавках и гнать дальше, в надежде, что удастся разбить палаточный лагерь на таком ветру. Во время стоянки беседуем и фотографируемся с молодыми муллами, исламскими проповедниками слова божьего из казахстана.

Пользуясь случаем, народ тихонько сваливает в местный "ГУАНЗ" метнуть десяток- другой горячих бооз и опрокинуть местной монгольской водочкой.

Проезжаем чуть больше 20 км и становимся лагерем на речке Ахунт, в предвкушении хорошей рыбалки. Однако с рыбалкой почти полный облом. Рыба тоже не приветствует ухудшение погоды и наплевательски относится к такому важному мероприятию как поклев, начисто игнорируя все виды блесен и прочего рыболовецкого стаффа. Результат: всего две рыбины, но зато весьма солидного размера!

При этом с реки раздавались постоянно употребляемые рыбогонами фразы : До обеда не клевало - потом как обрезало....сорвался тот, который не брался...

Наутро идем сразу в перевал 3094 м., мысленно подгоняя неторопливый монгольский уазик с вечно греющимся бензонасосом и улыбчив6ым беззаботным монгольским водилой. Сегодня наш путь по верховым долинам и спуск по реке Булган до города Булган N1. Экипажи подбадривают друг друга цитатами из теле-классики: Да ты не очкуй! Я сам тыщщу раз так делал!..... В Булгане идем на почту, чтобы позвонить на родину, ввиду наличия отсутствия мобильной связи. В окрестных лавках приобретается монголькое виски и транснациональная кола. После, уазик сопровождения пытается завернуть нас обратно, оказывается, монголы поставили юртовый лагерь где-то в стороне от маршрута. Поминаются добрым словом все монгольские родственники вплоть до сэра Чингиза, похоже, опять будем ночевать в палатках. Встаем лагерем ниже Булгана, примерно 30 км. Здесь роскошная река, но абсолютно без рыбы. ( геологи сказали что рыбы нет от того, что эта река бессточная и теряется в песках пустыни )

Следующий участок: козья тропа, кусок каменной пустыни Гоби и гранитный каньон с перспективой ночевки под самым перевалом. Места весьма интересные и красивые, но экипажи прикалываются в радиоэфире: ...а когда начнется козья тропа? Дело в том, что при вечернем поднятии рюмок, Шура (координатор пробега) перестарался, описывая ужасы козьей тропы и теперь народ уже глумился в эфире, испуская весьма забойные коменты. А красота вокруг и вправду нешуточная. Дорога вьется по каньону, по краешку скальной полки, то на уровне самого русла, то взлетает наверх, преодолевая скалистые прижимы, а порой и вовсе отдаляется ненадолго от реки, петляя по пологим степным языкам, тоже присутствующим в этой речной долине.

от живописности пейзажа и наши многочисленные фотостопы.. в результате, проваливаем график движения напрочь, и к моменту выхода в Булганскую гоби, начинаем откровенно гнать, тем более, что приходится лупить по песчаным пыльным тропам наперегонки с бешенными груженными зилами. Кочевые монголы начали свою сезонную миграцию, кроме безумных зилов с нахлобученными юртами, по параллельным тропкам зажигают караваны из двухкочковых верблюдов и многочисленные стада перманентно галдящих барашков. Все прут строго на юг, парковаться на зимовку. Расклад - одна юрта на четыре вербюда, а если зилок, то непременно груженный целым табором.

Неожиданно, посреди широкой песчаной долины, влетаем в буйные заросли высокой сочной травы, перемежающиеся обильными водными протоками. Судя по источнику, украшенному небесно-голубыми шарфами и построенному рядом дацану, это святое для местных буддистов место. А на горизонте уже прорисовывается второй по счету город Булган. Обедаем прямо на автозаправке, по монгольски: ШТС, и топим дальше через Гоби по идеальному свежему асфальту, дороге тысячелетия, которая скоро свяжет Монголию и Китай. Следующий этап нашего маршрута пролегает по скалистому участку очередной Гоби, которая ближе к вечеру трансформируется в неслабый каньон, сплошняком облицованный красным гранитом. Впереди маячит штук пяток перевалов, но до темноты осиливаем всего парочку и начинаем впотьмах выискивать речку посреди аила и промеж обильных болотных кочек. Ветреный вечер и затяжные поиски тушенки ставят точку этого дня.

Утро нетрадиционно началось с радуги и дождя ( а не наоборот, как обычно бывает), затем последовал безумный прикол с улетевшей палаткой. Палатку вырвало прямо из рук водителя броневика – Сани и резво покатило прямо в горы. Бегом не догнать. Гонялись за палаткой-покатушкой на «паджерике», догнали только через полтора километра.

Остальные палатки снимали хоть и с трудом, но без особых приключений. Двинулись вверх, сквозь многочисленные перевалы и высокогорные долины в направлении города Манхан. В Манхане, само собой приключился традиционный шопинг, тарились пивом, конфетами, лимонадом и прочими вкусняшками. По живописной Манханской Гоби, гоним «за сотку», навстречу телепают разнокалиберные малолитражки и микроавтобусы – участники ралли Лондон-Уланбатор. Основная часть машин, это трэшвагены, купленные на свалке за 200-300 у.е. Процессия выглядит забавно: Одни едут на лондонском старорежимном такси, другие на скорой помощи с мигалками…проносится мимо автомобильчик с привязанной красной телефонной будкой, еще один прет с полноразмерной ванной на крыше, но самые крутые, промчались мимо на двухэтажном лондонском автобусе. Всего из Англии стартовало около трехсот экипажей и примерно 200 из них уже достигли границы Монголии. Ура! На вершине перевала перед городом Ховд, начался асфальт! В Ховде ожидается заправка сувенирами и обед. Сувениры квартируют в весьма барыжном супермаркете. Пока бродим по нему, на улице набирает силу песчаная буря. В городе отрубается свет, кафешки закрыты, с третьей попытки находим местечко для обеда, тут же пытаемся переждать бурю. Сегодня нам надо дотянуть до Ульгия. По бокам дороги, припорошенные свежим снегом вершины, высоты – около 4000 метров, местами висят солидные ледники. Фотогеничное озеро Толбо к сожалению проходим уже в сумерках. У дороги замечаем монгольского волка и чуть позже, перед бампером паджеро проносится бесноватый тушкан. К Ульгию подкатываем затемно, надо бы еще посетить баньку, но сил на это уже хватает не у всех, ничего, завтрашний старт только в 12, успеем и с банькой , наш монгольский этап путешествия почти закончен, будем поворачивать на родину.

текст и фото: Валентин Зюзюк.

Экспедиция "Ениссейская Одиссея. Юбилейная" - из Красноярска через Туву по Горному алтаю. Вид сверху. Глава седьмая

galt — Wed, 12 Feb 2014 07:14:55 GMT

Окончание. Начало в главе 1, главе 2, главе 3, главе 4, главе 5 и главе 6

Всякое зрелое сложившееся общество богато своими традициями. Так и у этой компании джиперов экспедиция не зря зовется краеведческой: каждому экипажу заранее было выдано задание на подготовку доклада на заданную тему. И доклад о достопримечательностях мест, в которых мы находимся, интересный, живой, и познавательный, читается вечером за столом всему коллективу, и несет в себе немало полезной информации.

Так, в Туве мы узнали об истории взаимоотношений этнических тувинцев с русским народом, на Хиндиктиколе нам стала известна история открытия озера, возникновения его названия, а так же общая информация об акватории, флоре, фауне, и островах. А так же о том, что к этому озеру можно добраться только на подготовленной к бездорожью технике (Невероятно!). На Актру лекция была на тему ледников, и о памятниках погибшим, стоящих недалеко от нашего лагеря.

Мне же было выдано задание подготовить лекцию на тему парапланеризма. Я честно заранее к ней готовился, но потратил весь материал по дороге: в бесконечных расспросах, разговорах, байках, и фактах.

День 6. Безусловно, крайний

По плану утром опять полеты. С колонной договорились так: мы с Сашей выезжаем к месту старта раньше, готовлюсь лететь. Тем временем, колонна окончательно собирается, затаривается водой, подъезжает к нам, я стартую, и снимаю с воздуха движение машин по плато. Потом переваливаю хребет, и своим ходом спускаюсь в долину, собираю мотор - и меня подбирают ребята. На этот раз площадка была получше, и рестартов вышло значительно меньше. Колонна подошла ко второму - и вот я уже уверенно набираю высоту.

Условия для съемки - идеальней не придумаешь! Абсолютный штиль, нет термички; голубое небо, и яркое солнце; плоская галечная речная пойма с сетью живописных рукавов бурной горной речки; Потрясающий фон из почти отвесных скал, и, собственно, самих ледников.

И среди всего этого великолепия движется колонна подготовленных внедорожников.

Машины в прицеле камеры форсируют реки, важно покачиваются на неровностях, трепещут желтые флаги экспедиции, лица членов экипажей мужественны и веселы.

Практически идеальные погодные условия позволили отснять замечательный материал - делать круговые облеты, на бреющем полете проходить вдоль всей колонны по движению, и против него, снимать машины сбоку, сверху, спереди, и сзади, издалека всю колонну - и каждую отдельную машину в упор, со всеми подробностями и детальками.

И все это - с довольно ровной камеры. Есть куда расти, но получается уже совсем неплохо. Вы уже видели часть (пока что только малую, и без самых лучших, на мой взгляд, кадров) получившегося видео - в трейлере. К концу открытого участка долины реки мое воображение уже стало пасовать перед задачей придумать еще какой-нибудь интересный план Мечта оператора!

Колонна стала углубляться в лес,

а я сообщил им по рации, что набираю для перехода. Дальше долина речушки, лесистая и узкая, с заметным уклоном уходит вниз, на равнину. Рядом с белыми космами реки виднеется нитка зажатой с ней в одном ущелье той самой "дороги". Ни одной посадки по пути - не наш вариант. Ее зажимают между собой два лесистых пологих хребтика, которые и предстояло перевалить.

Поэтому сначала я остался в широкой долине, и пологими кругами стал набирать высоту. Потом, поднявшись чуть выше ближайшего хребтика, встал на переход с донабором. Над лесистой его вершиной немного потряхивало, что, вкупе со все же не большой высотой, доставило немного тревоги. Однако мотор работал без сбоев, и уже через 5 минут я доложил колонне, что выхожу в равнину.

У них тем временем дела складывались не так гладко: началась та самая заруба, к тому же они еще и чуть не пол-колонны засадили в грязь в раскинувшемся по дороге болотце. Значит, времени у меня вагон. Горючего... Тоже еще много. Полетаем

Сначала двинулся на облет и разведку предстоящих бродов. А потом, после недолгих сомнений, успею ли, полетел проведать своих парящих друзей - вон, лагерь уже в прямой видимости. Полета до него было минут 10 - на порядок быстрее, чем по дороге. Вскоре достиг заветной полянки, покружил над пятачком красноярских палаток рядом с флагом paraplanoff, помахал бродящим по лагерю ребятам. Пора и честь знать - назад предстоит жужжать через всю долину.

Заход на посадку осложнила начавшаяся уже термичка, да и штиль мешал определиться с построением глиссады. Но я угадал направление, и штатно сел со встречным порывом. К приходу колонны я был уже полностью собран, и даже успел поснимать подход машин.

Далее в наших планах - путь по этому же берегу Чуи до живописной горной реки Мажой. Сразу скажу - до самой реки мы не добрались: по дороге смыт мост на речке, где нет брода, да и размытая дорога ближе к концу оказалась не просто сложной, а очень опасной. Зато, по дороге нам открылись поразительные в своей красоте на фоне ледников озера Джангысколь и Караколь (на самом деле - просто заросшие травой болотца, но близость гор с ледниками сделала их очень красивыми).

Плюс - живописная дорога,

и несколько интересных бродов.

На одном из них по дороге туда один из "патриотов" лишился переднего номера, который все же нашли. Обладающий же сильно выдающимся вперед внушительным силовым бампером лендровер (позывной "Бегемот") просто уперся в крутой подмытый берег, стоя в бурной реке, выбрался только с третей попытки. Прочие машины проходили этот брод даже более феерично: на скорости натыкаясь передним мостом на этот берег, джип выбрасывал вверх морду. В итоге, за счет большой скорости и глубокой работы газом, машина вылетала из воды практически на дыбах, и рвала в клочья берег, разбрасывая брызги воды и комья земли. Зрелищно, жаль, не смог заснять. Переправа обратно тоже была интересная, на этот раз наш экипаж проскочил первым, и я успел вооружиться камерой

Наконец, крайние броды пройдены, и машины запылили по степи к Кураю, а за ним - уже и парапланерный лагерь. Судя по всему, недавно открыли старт: гора и небо перед ней усыпаны разноцветными черточками парапланов, джиперы наперебой стали считать количество аппаратов.

Мост через речушку, съезд с трассы... Всегда освежающий и прозрачный ручеек на въезде в лагерь. Вот начались палатки, пошли флаги. Туалеты, душ, юрты... А где же обещанная волейбольная площадка?! А вон и наши палатки! Немного проехали вверх - и вот машины выстроились недалеко от лагеря красноярцев.

Джиперы кинулись переписывать на винты отснятое видео, а я приступил к разгрузке многочисленного скарба. Подошел Дима Шабалин, поздоровался, начали обмениваться новостями и впечатлениями. Прямо с рук на руки меня передают.

Над лагерем, метрах в ста пятидесяти, уныло подыхали два параплана. Тут, один из них попал в какую-то бяку: задняя кромка крыла сморщилась, аппарат стало кидать из стороны в сторону. Немного повоевав со стихией, пилот благоразумно решил свалить. Косясь на меня и Диму, беззаботно обсуждавших увиденное, джиперы обескураженно спрашивают:- И что это было?! Так... бывает?! - Ну... Да, ничего страшного - рабочий момент...

- Так... Всё, втыкай пониженную, поперли отсюда. Шутки шутками, а ведь и правда настала пора прощаться. Закончилась эта часть моего путешествия, нелегкая, но чертовски интересная. Настало время другой части - приятной, но куда более привычной. Время эволюционировать от Человека Колесного к Человеку Парящему. Пора расставаться с этими людьми, не такими как мы, и в то же время, такими похожими. За спиной остается их мир - сложный, трясучий и пыльный, но в то же время интересный и манящий, самобытный и уютный. Если честно - жаль его покидать. Еще недавно я был готов бросить все, мчаться к своим, к зовущему кучевкой небу, а теперь вот жаль... Возникла даже неловкая пауза. Ну что ж, ребята. Всему свое время, вы едете дальше, а я остаюсь здесь, летать. Но ваши лица и гостеприимство, образы пережитых дней, впечатления, и приключения - все это останется со мной. Как и чудесное отснятое видео ...А может быть, еще ни раз предстоит мне с вами пылить где-нибудь на краю Земли. Еще ни раз ваши колесные монстры будут красоваться перед моей летящей камерой. Еще залюбуемся вместе нереальной дикой красотой забытых, но не оставленных Богом мест. Еще полетаем, я уверен. Еще полетаем...

Видеотчет о поездке:

Конец

Экспедиция "Ениссейская Одиссея. Юбилейная" - из Красноярска через Туву по Горному алтаю. Вид сверху. Глава шестая.

Sir — Mon, 13 Aug 2012 04:39:48 GMT

Продолжение. Начало в главе 1, главе 2, главе 3, главе 4 и главе 5

Высоты достаточно,

иду вдоль вершин по солнечной стороне.

Несильно, но для парамотора вполне ощутимо колупает, страшновато.

Пройдя по хребту, перехожу к верхнему леднику.

Внизу замечаю большую вереницу бегущих по скалам горных баранов, камера включена.

И чем может эта живность питаться на таких высотах? Кроме камня, и льда, тут нет ничего. Разве что, горными козлами (да может быть, как раз не теми, что с рогами, а теми - что с рюкзаками). Хотелось бы спуститься к ним, поснимать поближе, но свои рога дороже, решаю не рисковать на тревожной границе освещенной и теневой скал.

А между тем, становится холодно. Мерзнет лицо, воздух приобретает какой-то особенный, зимний запах. Подхожу к шапке ледника вплотную. Всегда держу запас высоты достаточный для безопасного выхода в долину, и все равно очень страшно.

Ясно и четко осознаю, что люди идут сюда днями, неделями; готовятся, тащут с собой десятки килограмов снаряги, еды, средств спасения. А я тут - проездом, так, нахаляву. У меня даже аптечки с собой нет, и не уверен, что взял с собой даже зажигалку. Хотя, какой прок от зажигалки на голых камнях среди ледников... Халявщик! Вон - даже в термике литр бензина умудрился сэкономить по дороге! В таких условиях понимаешь, насколько все реально, и серьезно. Понимаешь, что мелочей тут не бывает. Мелочи встречаются дома, бывают в городе, из них состоит работа. А когда ты на Высоте, когда ты один на один со стихией - все становится как никогда важным, четким, рельефным, и РЕАЛЬНЫМ. Воздух становится осязаемым, тягучим, и вкусным. Каждый вздох важен. Зато потом, когда ты тонешь в рутине мелочей, когда будни душат и до неузнаваемости уродуют мысли - достаточно вспомнить о том, как все было ТАМ и ТОГДА - и ты ясно понимаешь, что ты все-таки пока вроде живешь, но только тогда жил по-настоящему. В те далекие и недолгие минуты над слепящим сахаром ледника...

Над освещенной частью склона на границе с ледником вполне взрослый поток, крыло гуляет.

Наконец, терпелка не выдерживает - осторожно бросаю поток, выбираю газ, иду вдоль ледников.

Пришел к верхней части ледника, чей язык спускается в долину, летаю на входе в его верхнюю долину.

Моя тень скользит по дичайшим местам, огибает циклопические трещины, облизывает наддувы и камни, проникает сквозь несмелые еще водопадики.

Оживает рация голосом Саши: Мол, "ты где, чего ушел из поля видимости?" Понимаю, что он волнуется ничуть не меньше моего. Ну и хватит, значит. И ребят нечего напрягать. Нервы ни у кого не железные. Бросаю взгляд на долину - высоты помойка.

Облегченно вздыхаю, принимая решения идти на базу. Протягиваю от ледника, глушу мотор. Докладываюсь, что заглушился, и иду домой. Проходя над уже давно освещенными пальцами на границе ледника, получаю ожидаемый ощутимый пинок в крыло.

Это на прощанье, чтоб не зазнавался.

Долго и чертовски красиво планирую в долину. Наконец, можно расслабитсья, отойти от рельефа, не топить гашетку. Просто тихо планировать, любуясь красотами. Кайф!

Саша автоматически переехал на правильный аэродром, но для посадки-то мне стадион-то точно не нужен. Немного пожурил меня на земле за то, что я пропал с радаров - переволновался. Да меня не было-то в прямой видимости всего минут 15!

Расслабленно, с удовольствием собираю мотор. Вот за что я люблю это дело - так это что день еще толком не начался, а у тебя он УЖЕ удался.

И это без капли алкоголя, заметьте! А если потом еще и добавить слегка... Так, нервы чуть расслабить.

Днем большая часть мужского населения колонны увлеченно и со вкусом меняла полуось Земи.

Меня к железякам не подпустили, хотя я и не очень-то просился. Оставшиеся, в компании женщин и детей, пошли в радиальный выход на седловину Учитель - неплохая видовка с видом на Курайскую долину.

Мне-то после сегодняшнего, а так же после вполне себе будничных парящих полетов все эти виды не в диковинку. Но сходить все же было интересно. Оказалось, что 800-метровый подъем базовой сложности просто кишит всякими туристами: группы только и успевают бегать вверх-вниз. Встретил наверху двух знакомых спасателей из Красноярска - они дежурят на посту в турбазе, поболтали. К нашему возвращению была протоплена вполне годная банька, а вечерний обильно и со вкусом накрытый стол под соответствующий аккомпанемент стал логичным и достойным окончанием дня. Завтра мой крайний день в экспедиции. Завтра Курай. Завтра опять будет интересно...

Продолжение следует...

Экспедиция "Ениссейская Одиссея. Юбилейная" - из Красноярска через Туву по Горному алтаю. Вид сверху. Глава пятая.

Sir — Sun, 12 Aug 2012 04:39:09 GMT

Продолжение. Начало в главе 1, главе 2, главе 3 и главе 4.

День 5.

Следующий день был запланирован как дневка. Радиальные выходы, мелкий ремонт, и прочий отдых. Для меня этот отдых заключался в утренних полетах. Проснулся по будильнику, поставил готовиться легкий завтрак, толкнул вызвавшегося еще вчера меня с мотором отвезти к месту старта Сашу. Позавтракали, и поехали. Выехав из леса, выбрали первую попавшуюся небольшую полянку - не хотелось заново проходить вчерашние броды. Погода прекрасная: голубое прозрачное небо, глубокая тень на горах над лагерем.

Зарождающаяся над освещенными ранним солнцем восточными склонами слабая кучевка обещает штиль и отсутствие проблем с подветренным ротором. А заодно - и проблемы с высокогорным стартом. Как выяснилось, для таких условий полянка и правда оказаласть тесноватой: крыло выходит, я начинаю разбегаться... И вот она уже закончилась, разбег мне пересекает покрытый курумником овражек...

И я изо всех сил оттормаживаясь, бьюсь костями и железом об рельеф. Много рестартов, чувствуется высота - не хватает дыхания. Тяжелый, скотина! Саша стоически переносит мои непристойные стенания, и вновь, и вновь помогает разложить параплан. Начинают собираться зеваки. При очередном разбеге вновь подбегаю к овражку на недостаточной скорости... И чувствую, что затормозить уже не успеваю. Шагаю в ощерившейся камнями неглубокий овражек, газ на полную, весь ухожу вниз, и загривком чувствую, как в притирку к ограждению проходит курумник... Прям "Лонгольеры" чистой воды! Но вот пошел небольшой набор... Фух, вроде, лечу.

Первое, что заметил - огромный аэродром десятком метров дальше от ледника. Беги - хоть забегайся!

Полетал над Сашей, немного поснимал. К нашему лагерю решил пока не лететь - посадок там нет, да еще и бурная река бежит.

Стал летать рядом с начинающими греться на солнышке, почти отвесными скалами к юго-востоку от лагеря - грозными, и очень красивыми.

Мотору тяги на высоте явно не хватало, еще и для уверенного набора рядом с такой громадиной. Забеднять смесь под горные полеты осознанно не стал - уверенный набор есть, и то ладно. Не хватало еще в погоне за лишними +0,6 поршень прожечь в самый неподходящий момент... Поднимался ступеньками, периодически прекращая набор и летая в горизонте, чтобы мотор успел остыть.

Не смотря на отсутствие ветра и термической активности, рядом с такими взрослыми рельефами было жутковато, и поначалу близко со скалами старался не летать.

Когда появилось достаточно для безопасного выхода к посадке на глайде высоты, слетал к языку ледника, немного покружил над ним.

Видимые издалека темные тонкие линии поперек его тела на поверку оказались отвесными глубокими трещинами.

Очень страшно, чувствуется ледяная опасность внизу. Особенно этот эффект усиливается скользящей по льду моей тенью.

Надо льдом немного колупало, поэтому решил пойти вдоль стенки в противоположную сторону.

Наверх хребта забираться изначально не планировал - нечего мотор насиловать, но, достигнув освещенной осыпи на другом конце гряды, почувствовал близость потока.

Не смотря на отсутствие приборов, ранний час, и явную слабость термика, близкий склон позволял явно отследить небольшой подъем. Мотор на малый, покрутимся. Лениво набирая в плоской спирали, снимаю горизонтальную панораму, дерганную и неровную: поток все-таки, тревожно.

Работает индийская методика. Протягиваю на склон до триггера, а дальше на слабом лифте вертикально, опять протягиваю.

Иногда помогаю потоку мотором. Наконец, достигаю вершины хребта. Открывается пьянящий вид на ледники, обнаруживается живописное озерцо зеленой воды.

Продолжение в главе шестой

Экспедиция "Ениссейская Одиссея. Юбилейная" - из Красноярска через Туву по Горному алтаю. Вид сверху. Глава третья.

Sir — Sun, 12 Aug 2012 04:37:52 GMT

Продолжение. Начало в главе 1 и главе 2.

День 4.

Ночь была очень холодной, и поразительно звездной, так что, заглядевшись на звездную благодать, чуть смешно и срамно не примерз к кустикам посреди ночи.

Утро так же оказалось не менее прекрасным, чем холодным: чистое голубое небо, далекие горы, зеркало спокойного озера. Сегодня будет летная погода...

Но у нас другая программа. Утром я решил не летать: во-первых, далековато ехать до места, откуда можно стартовать, а во-вторых, на день у колонны планов громадьё, и задерживать всех своими бесконечными сборами, проверками, и рестартами не хотелось. Да и окрестности я уже успел облетать и отснимать вчера, надо менять обстановку.

Как всегда, довольно быстро собрались, позавтракав вчерашним супом. На выезде с ночевки опять пришлось "промочить ноги"

Красоты по-утреннему сонно и спокойно отражающего в себе горы озера остались позади.

Снова потянулись высокогорные плато, перевалы, спуски, и броды.

Юрты кочевых пастухов попадались лишь раз - совсем дикие места.

На одной из бурных речушек, пересекавших нам дорогу, пришлось осторожно и медленно проходить мост... Нет, не так - "мост". Хлипкая на вид, и раскачивающаяся над бурным потоком даже под весом человека конструкция из бревен заставила меня здорово поволноваться при съемке с выдающейся в сторону жердочки, зато подарила незабываемые кадры.

Поехали дальше.

Несколько раз преодолевали броды.

Идущая в колонне впереди нас уазик-буханка (Позывной "Буханка" ) смешно подпрыгивала на кочках и ухабах, дрыгая в воздухе задними колесиками. Мне, вцепившемуся во все возможные ручки комфортного салона мягкого и ласкового Сурфа, оставалось только сочувствовать экипажу этого железного вызывающего уважение и зубовный скрежет сундука. Когда-то при езде в УАЗе я сломал себе передний зуб об какую-то неловко попавшуюся железяку. До сих пор этот скол видно.

Наконец, колонна начала вальяжно переваливаться с колеса на колесо на камнях подъема к очередному перевалу: впереди граница Горного Алтая.

На перевале остановились перевести дух, заодно посозерцали эпичную помойку под армией грозных табличек с предостерегающе-угражающими надписями с общим заголовком "государственный заповедник". Это ж сколько надо трудиться, чтобы завезти сюда такую гору дерьма... долго выбирал ракурс, чтобы помойка не портила кадр.

Со спуском в Алтайскую долину природа заметно изменилась - ущелья стали уже, горы стали скалистее.

Когда спуск с перевала закончился, закончилась и дорога. Дальше предстояло ехать прямо по горной речке.

Наконец, эта зубодробилка закончилась - и машины побежали по раскинувшимся в ущельях живописным зеленым пастбищам. Наконец-то дорога!

Джипперы называют такую грунтовку асфальтом. Еще один прохладный бурный брод.

Не только Жирафчику, но даже взрослым машинам изрядно дало на капот.

Остановились провериться и обтечь - нет, воды не нахлебался, не смотря на отсутствие шнорхеля. Только противотуманки стали грустно плескаться мутной трофейной водичкой.

Еще немного - и мы вырываесмя из предгорий в долину, с час несемся по пыльной прямой дороге, и вот он - настоящий асфльт! Горячий, не пыльный, и быстрый Деревенька с магазинами и телефонной связью. Цивилизация =). Звоню домой. Встретили колонну джипперов, идущую навстречу, остановились поболтать. Прямо мекка какая-то!

На подъезде к Кош-Агачу пытаюсь высмотреть заходящих на посадку парапланеристов: всю дорогу погода стояла отменная. Однако высмотреть удалось лишь гигантский гриб переразвития над выходом из ущелья. Стоп-таск, не иначе. 40 минут на разграбление Кош-агачских лабазов, заправку, и подкачку шин. Как водится, где 40 минут - там и час. Наконец, колонна пошла в сторону ущелья, а я потерял таки покой, и скакал по машине как попугай по жердочке: вот они, наши места! Сюда я постоянно не могу долететь... А тут я как-то сел... А сюда мы ездим купаться в стремительном обжигающе холодном водопаде горного ручья... А вот знаменитый и многими трижды проклятый "Огурец"... Естественно, и радиоэфир нашего маленького многозвенного передвижного мирка не остался обделенным моими восторгами. Воспользовавшись прямым и простым участком дороги у подножья "Огурца", собрали колонну в кучу, и массово на камеру их обогнали. Получилось здорово.

Потом притопили, и удалось с места заснять проход колонны через "точку 25" - мост в начале "Огурца".

Сколько ни смотрел - не видел в воздухе ни одного аппарата: видать, и правда стоп-таск. Немного не доехав до заветного места парапланерного лагеря, свернули в Курай и поехали прочь от летных гор. А на душе... Хоть всё брось - и назад, к своим. Однако, и у нас впереди еще много интересного. Впереди - высятся снега Актру.

Продолжение в главе четвертой

Экспедиция "Ениссейская Одиссея. Юбилейная" - из Красноярска через Туву по Горному алтаю. Вид сверху. Глава вторая.

Sir — Sun, 12 Aug 2012 04:37:27 GMT

Продолжение. Начало в главе первой

Наконец, после очередного затяжного подъема, перевал одарил нас открывающимися видами на Хиндиктиколь - самое большое озеро Тувы, "Пуп Азии".

На спуске к акватории началась первая ожидавшаяся серьезная внедорожная преграда - высокогорные болота.

В 2010 году, двигаясь в противоположном направлении, экспедиции пришлось здорово попотеть на этом месте. В этом году почва заметно суше, и участок оказался значительно проще: даже лебедку ни разу не использовали. Один только раз пришлось вытащить буксиром Жирафчика, сунувшегося объезжать ручей по песчаной косе.

Тем не менее, скорость колонны значительно упала, и джипперы стали бросать в мою сторону недвусмысленные взгляды. Мол, вон тебе горы, вон тебе озеро, вот - грязища. Ща полезем, будет интересно. Лети, птичка. Я бы и сам с радостью, но на дворе только пятый час, а над округой раскинулась шикарная кучевка. Ветер крутит, порывы - в общем, погода наша. Однако и правда - есть что поснимать. Кое-как протянув час, решаюсь таки стартовать. Старт проблем не вызвал - дул вполне конкретный фон, к тому же удалось найти немаленькую сухую площадку со значительным уклоном. В воздухе вполне ожидаемо ощутимо сдувало, штырило, и колбасило. Страшно!!! Не смотря на значительную высоту - 2400 над у.м., тяги не настроенного под горы мотора вполне хватало, и он даже почти справлялся с периодически приходящими резкими термичными провалами. Кручусь над болотами, снимаю. Ребята едут споро, никто не застревает, не летят комья грязи, не бегают человечки, растягивая лебедки, и волоча домкраты. Чуть погодя термичная активность стала явно спадать, к тому же мы приблизились к акватории, и близкая большая вода явно успокоила погоду.

Начался более сухой участок, машины пошли быстрее. Воздух почти совсем успокоился, остался только ветер, и появилась возможность поснимать машины с бреющего полета. Да и освещение озера оказалось куда как удачным: чистейшая прозрачная вода давала красивейший бирюзовый оттенок дна. Вкупе с дряхлеющей, но все еще боевой кучевкой, горами, и ползущими букашками машин зрелище получалось воистину чарующее!

Наконец, колонна остановилась

и выслала разведчиков в поисках места для ночлега - один из которых наконец-таки по-боевому застрял. Попросили меня по рации поискать место на берегу под ночлег - после небольшого облета я нашел уютную галечную косу рядом со скалками - компактную, и в то же время довольно широкую.

Провел туда по берегу головную машину, пришлось даже объезжать крупные камни прямо по воде. Место ребятам понравилось, путь разведан, решили становиться. Немного полетав, сажусь на пятачок косы, пока не понаехали и не заняли: кругом болота, и места для комфортной посадки в большом дефиците. Фуух, твердь! За спиной потрескивает остывая мотор, я трясусь - термичка, ветер, и ротор из-за холмиков заставили таки здорово поволноваться. Ну, теперь-то можно и расслабиться - заслужил наконец

Супчик, банька, коньячок, красное солнце тихого заката.

Стало резко холодать, начали проступать звезды. Как стемнело, просмотрели отснятый с воздуха материал. Джиперы были просто в восторге: "Кемел Троффи так круто не снимают!!!" Мне тоже понравилось: не смотря на изрядную живость воздуха, и, в итоге, камеры, исходники получились красивые и годные. К стати, почти все размещенные выше фотки нарезаны именно с этого видео, снятого на специально свеже купленную перед поездкой Гоупро2.

Довольные, уставшие от восторгов и впечатлений, и начавшие уже подмерзать, разбрелись спать. Завтра большой день...

Продолжение в главе третей

Экспедиция "Ениссейская Одиссея. Юбилейная" - из Красноярска через Туву по Горному Алтаю. Вид сверху. Глава первая

Sir — Sat, 11 Aug 2012 04:36:26 GMT

Всем привет!

Казалось бы, не имею я ничего общего к джиперской теме, чаще парю себе на параплане где-то вдалеке от непроходимых грязей, затяжных перевалов, и быстрых бродов, под облачками, среди вольных птиц. Земля? Пыль? Кочки? Не, не про меня Однако не жданно-не гаданно, и меня нелегкая занесла на пыльные дороги безлюдных, истинно джиперских мест. Все началось с покупки парамотора, сделавшего полеты низко у земли возможными и интересными. А потом появился джипер Саша, кинувший клич...

Как и любая авантюра, эта начиналась со снисходительной скептической улыбки. Дальше, естественно, следовало в усы что-то вроде "Неее, тану нафиг, нереально". Потом все продолжилась мыслью "Хотя так-то почему бы и нет"... И вот уже вереница обутых в пузатую зубастую резину подготовленных внедорожников, покрытых, подобно шрамам от былых схваток, стикерами и наклейками от пройденных за многие годы маршрутов, а так же заляпанные грязью, в прицеле моей видеокамеры споро месит высокогорное болото где-то на краю Земли на фоне снежных пиков гор, а мой мотор не без горной одышки, но все же исправно гудит за спиной... КАКОГО ХРЕНА ВООБЩЕ?!!

Ну да ладно, лучше буду обо всем по порядку.

День 1

Просторная прихожая квартиры с трудом вместила в себя обилие собранного, и вроде как, компактно уложенного скарба. Ну и барахла понабрал! Это с учетом того, что "свободный" комплект летной снаряги с частью вещей уже ждут меня в Курае.

Кое-как стаскал вниз, где меня уже ждал водитель нашего экипажа - сурфовод Саша.

Как водится, почти опаздываем. Сбор колонны назначили на площади перед парком Горького. К нашему прибытию колонна в сборе. Построились, пофотались...

Поехали!

Колонна собралась немалая - 11 бортов. Среди них как брутальные "Патриоты", помпезный "Рейнджровер", заслуженная "Буханка", как вполне демократичная трехдверная Нива, почти стоковый новенький "Паджерик", так и вообще не вполне уместный к заявленному уровню мероприятия трехдверный "рав4" - со смешным и креативным позывным "жиРафчик".

Вообще, в целом уровень подготовки к мероприятию вызывал неоднозначное впечатление с моей дилетантской точки зрения: часть машин поднята и нафарширована, увешана разнообразной снарягой, всякими домкратами-канистрами-лебедками и запасными рессорами, а часть, кроме как разве что резиной, на вид до скуки стоковая. Кроме того, в экипажах есть двое маленьких детей и собака. А еще почти в каждом экипаже едут женщины. Вот так "Экспедиция"! А где суровые прокуренные лица, доблесть, и лязг легированной, небрежно крашенной поверх грязи, стали, масляный загар натруженных гаечными ключами рук?! Прямо не экспедиция, а какой-то выезд на пикник офицерского состава танкового корпуса: с семьями, попугайчиками, тещами, и стиральными машинками - но на боевой технике.

Такой подход, вкупе с заявленным маршрутом, немного меня озадачил. Конечно, позже стало ясно, что эти женщины, дети, и даже собака, на деле способны куда как стойко выносить напасти и лишения непростой экспедиции, еще и многим мужикам фору дадут. Так что со временем все встало на свои места.

Движение колонны по радиосвязи координировал руководитель экспедиции Антон. Довольно ловко и грамотно вел, к стати - видать, не впервой. Однако, как не организовывай такую гусеницу, как не продумывай логистику, колонна идет куда медленней, чем отдельная машина. В дороге приходилось часто останавливаться - то заправиться, то кто-то не хочет газовую заправку пропускать, то техпричины, то сфотаться, то детей пописать. Один раз причиной остановки стал и наш экипаж - с багажика на крыше отвязалось мое ограждение винта, и чуть не убежало. Хорошо - вовремя заметил.

В середине дня проходим мимо парапланерной мекки Хакасии - горы Лиственной: там вовсю висят парапланчики на уровне старта, кто-то под облачком, кто-то ушел на маршрут. Поболтал по рации с висевшими под базой пилотами, пожелал удачи. Наслышанные о том, что с ними едет парапланерист, участники колонны потребовали болтовни про "вон тех комаров справа по курсу", устроил небольшую обзорную лекцию по рации.

На подходе к Абакану спустило колесо у Жирафчика, причем еще и сжеватся успело вусмерть. Пока ставили запаску, не занятое население колонны паслось на поле с земляникой. Вкуснотища! После замены Жирафчик что есть прыти ломанулся в Абакан за новым колесом, пока не закрылись магазины, и соединился с колонной позже.

Недалеко за Аскизом находим место для ночевки на берегу речушки.

Пока народ готовит ужин, ставит походную баню, и празднует, решаю полетать. Старт в штиль с довольно обширного, но хаотично покрытого кочками величиной с футбольный мяч поля - та еще задачка, приходится побегать. Еще и крыло не летит нифига: стропную все-таки придется менять. Много раз рестартую, потный, ругаюсь матерно. Разок недоразбежался, и хряснулся рамой о кочку. Порвал подвеску, но железяки, и, самое главное, единственный винт - в норме. Наконец - разбегаюсь, РУД на полную, вроде лечу. Кручусь над лагерем, немного снимаю.

Погудел полчасика, проветрился - и на посадку. В лагере меня ждут ужин, расспросы, превратившиеся в очередную небольшую лекцию, и полевая баня с купанием в речке. Еееееа!

День2

В качестве будильника утром выступил веселенький мотивчик из флагманской машины. Отгремел - и затих. Сборы и завтрак заняли 2 часа. Для такой толпы с общественными столами и банями - очень неплохо.

Приятно удивила культура коллектива. На стоянке не осталось лежать ни бумажечки, весь мусор забрали с собой. Да и вчера вечером долблению сваебойной музыки предпочли пение птиц и журчание речушки. Много не бухали, хотя повод, и самое главное, алкоголь, были в избытке. Прямо вот молодцы, определенно!

Переправа через рукав речушки для разминки - и в путь.Остановились побродить в хакасском музее под открытым небом. Поехали дальше, и вскоре начались предгорья с дождиком. Пошли перевалы, начались красоты. Сотый перевал проезжали в облаке - побродили там, ежась от мороси и пронизывающего ветра, что-то фотографировали. Природа красивая, но как-то неуютно.

Вскоре горы и скальники, а так же горные луга, по живописности достойные любого вестерна, закончились, за окнами раскинулась степная Тува. Заправились на крайней цивильной заправке рядом Чаданом. Заправка колонны заняла минут 20, однако успели понабежать аборигены и начать навязчиво предлагать нам культурную интеграцию. Пришлось оперативно сниматься и ломиться дальше по маршруту - на юг, к Монгольской границе. По дороге свернули в лесок и накинулись на одинокое сухое дерево - затарились дровами.

Уже вечером, немного не доезжая до Монголии, свернули на грунтовку, идущую вдоль границы, на юго-запад. Заночавали в живописном месте на берегу ручья. Сначала опасались визита местных жителей, но обошлось, хотя один УАЗик пол-вечера крутился вокруг, но так и не подошли. Порадовало обилие отличных дров. Женская часть экспедиции сготовила восхитительную солянку, которая вкупе с горячительным здорово помогла согреться - было очень холодно, сильно дуло. Летать не хотелось Вечер прошел у костра под сытые разговоры...

День 3

Утро было солнечным и живописным. Собрались, выстроились для фото, и запылили на юго-запад, по оскалившейся камнями гравийке - асфальт закончился.

За очередным перевалом открылись красивейшие виды на горные степи и полупустыни.

Дорога становилась все живописней, кругом высились горы. Для свободных полетов место прекрасное - жаль, находится очень уж далеко.

Вскоре началась горная полупустыня - пыльная, выжженная, и жаркая. Горы обзавелись пока еще скромными белками ледников.

Дико красиво! Потянулись перевалы, ущелья и пики, альпийские луга, горные реки.

После затяжного пуска по крутому красивому серпантину с одного из перевалов.

Остановились на погранзаставе - в прямой видимости Монголия. Тут пригодился пропуск в приграничную зону - его, после месячного ожидания, я героически выловил на почте в крайний день перед отправлением. Скучающие русские пограничники в разномастном камуфляже. Пекло выжженной степи. Живописная застава в далеком прожаренном солнцем захолустье. Наконец, таможня дает добро - поехали

Вскоре в довольно большом поселке Мунгун-Аксы встретили 4 подготовленных внедорожника из 42 региона, помахали ребятам руками, едем дальше. Мелькнула связь, отправил смс домой.

Вокруг опять потянулись переходящие в пустыни альпийские луга, на которых махали мохнатыми хвостами кургузые яки. Остановившиеся пофотать джипперы пришли в восторг от моей майки "yak yak yak yak", которою я когда-то привез из Индии, и теперь оказался в ней. Из-за окружающих гор величественно выплыла белоснежная шапка ледника Мунгун-Тайга.

Продожение в главе второй

Команда молодости нашей или Белуха, Аккем июль 2012. Часть 5. Неожиданный офф-роуд, Белокуриха и дорога домой

Эллин — Fri, 10 Aug 2012 10:45:08 GMT

Окончание. Начало в части 1, части 2, части 3, части 4.

В Уймоне приветливая тетечка встретила нас у краеведческого музея, после пошли в старообрядческий. Ранее я была в нем, как и в музее Рериха, но экскурсовод был другой.

Сейчас завидев хранительницу, подумалось, уж не Раиса ли Павловна Кучуганова это? Удивительная женщина, великого таланта и трудолюбия, собирательница истории и мудрости староверов, бесконечно мудрая и сем то напоминающая мою первую учительницу . Во двор зашли не через калитку, а не было ее, а по настилам, доскам , положенным снизу вверх снаружи и сверху вниз внутри. Разумно и калитку не надо открывать и грязь таскается меньше и муж будет меньше пить, не особо пройдешь то пьяным. На одном дыхании мы слушали час, а может полтора, и не экскурсию, нет, как увидели всех, живые образы реальные с их укладами, уникальным говором, мудростью, историей, заветами. Говорила она по памяти, на говоре старообрядцев и все просто так, да задевала что-то, так, что временами горло перехватывало и за душу брало шибко. Накупили книжек разных, с рецептами старообрядческими, да словарь интересный.

В Усть-Коксе заехали в чудесный магазинчик «Ганга» с всевозможными и уникальными индийскими специями, травами, натур косметикой, и всякими интересными штуками. Я оттягивалась и релаксировала. Костя вел Тусан. Корандо вел Ваня. Его первый перевал, подъем на Громотуху, проехал уверенно и спокойно? как и перед этим мост висячий в Тюнгуре .

Планировали докатить до Усть-Семы, встать на ночевку и далее в Белокуриху. Но не тут-то было. На Семинском полил ливень, потихоньку спустились, и тут обнаружилось, что у Корандо порвался шланг радиатора коробки передач. Прицепили Корандо у Тусану. Дотащились до Шебалино. Там на наше счастье мимо проезжала женщина полицейский , тут же, махнула рукой, мол езжайте за мной. Довезла до СТО, показала гостиницу. Разместились в комнате всемером. На утро договорились о ремонте. Все прошло удачно. Только Ромка приболел, поддав беспричинную температуру. Напоили террафлю, дали аспирину, чаю, меду, молока, чеснока и поспать. Что помогло, не понятно, но очапался.

Покидали Горный, накупили кто чего, золотого корня, травы, сувениров, ехали через Алтайское, эх Алтайское, вишня, сливы, сочные помидоры, яблоки белый налив , молодая картошечка, груши и прочая и прочая и прочая… Машины просели. Затарились, как с колхозного рынка и погнали до Белокурихи.

Там нас ждал аквапарк «Водный мир». Вернее он нас не ждал, он оказался на ремонте, но мы пошли в «Беловодье», там к тому же и горки есть, что для детей интереснее. Предварительно проехались по Белокурихе в качестве экскурсии, и нашли место для будущей ночевки, на горе, практически над курортом. Воды там не было, но места для стоянки были. Вот оно! Напарились, намылись, народ накатался на горках, набарахтался в бассейне. Чистые и счастливые мы одели последнюю условно чистую одежду, выбрали ресторанчик, знакомый и не слишком дорогой. Народ отъелся, сверху сдобрил мороженым, и счастливые , сытые, чистые и отдохнувшие мы отправились гулять по ночной Белокурихе, поскольку спать не хотелось пока совсем.

После 12 ночи в Белокурихе вырубают часть освещения, и остается основное. Жаль. Но мы все равно дотопали от «Баваренка» через «Центросоюз» и «Аврору» до почти «Сибири», потом заглянули на вновь отстроенную территорию санатория "Россия" с причудливыми подсветками, растениями, качелями и избушками. Ходили тучки. Погромыхивало. Надо бы возвращаться к машинам. Я намекнула Косте, что может поискать какое нить размещение , что то не нравится мне перспектива погодная. Но в пол-первого ночи, в Белокурихе врят ли, нас расселят всемером в одной комнате, это вам не Шебалино, а мы поиздержались и с учетом белокурихинских цен, 3 номера за несколько часов сна с оплатой за сутки уже был перебор.

Двинули на гору, уже по пути пошел дождь, переходящий в ливень. Поднялись на гору, спустились в ямку, опять подъем в лесочек. Костя ехал первым, я тоже закарабкалась. Но как только мы заехали на поляну, ливень хлынул потоками ниагарского водопада. Ставить палатки под дождем в этой поездке уже стало традицией. Однако решение было принято молниеносно, немедленно поворачивать назад, иначе мы не выедем отсюда до следующего вечера и то, если дождя не будет.

Я шла первой. Туссан не вездеход мягко говоря, хотя и старался как мог. Меня снесло в колею и хорошо, колея не глубока, хоть не снесет вбок из нее. Вниз съехали. По прямой, машину удавалось подлавливать. Далее подъем довольно крутой. По ощущениям, попали в какую то жижу. Это было не далеко от реальности. Поверхность дороги за считанные секунды превратилась в месиво из глины, довольно вязкое и глубокое, так, что выйдя на дорогу моментально ноги оказывались чуть ли, не по щиколотку в тяжелой глине и устоять на ногах и вообще передвигаться было крайне проблематично.

Костя по рации давал команду как ехать, но слева был скос в траву и скат с горы и машину стало вести влево. Вот чего, чего а off-road в час ночи, на не очень приспособленной для этого машине мне и не хватало, для полного удовлетворения. Костя дочапал, чавкая грязью до Тусана, сел, попробовал ехать, юз, скатываемся влево. Данка, сидевшая сзади промяукала тихонько «а можно я пойду в Коранду»? Вышла, потопала по траве к компании, сидевшей в 20 метрах выше в машине. Выскочил Женька. Стал помогать Косте, сдерживая левый бок и одновременно инструктируя , куда направлять машину. С трудом выравнялись, Женька в этому времени был весь мокрый Выбрались из заноса, нужно было постараться забраться на горку. Туссан пыхтел, включил раскачку. Вышли Ваня и Рома, пока дошли до машины уже перемазались все.

Пока толкали Туссан, еле находя опору в скользской глине, угваздались все буквально по уши. После 15 минут усилий Туссан все таки закарабкался. Но это было не все. Нужно было еще заехать коротышу Корандо, а у него были не грязевые колеса. Да и спуск вниз со скатами в грубокую обочину был не из приятных. Женька, который натренировался на своем икстрейле по грязи и снегу сел в Тусан. Подлавливая, лавируя между колеями, жонглируя тормозом, газом, рулем, ювелирно выехал на более менее ровное место.

Корандо заехал сам, но временами тоже заносило зад, поскольку тяжелый, да короткий. Уфф! Неужели мы выкарабкались. У нас была с собой 5 литровая бутылка воды. Отковыряв килограмм 10 грязи с пяток, кое как отмывшись, загибаясь от приступов смеха, (вот помылись, так помылись) направились в центр курорта. Ехать к пологому берегу речки Белокурихи было неохота в 2 часа ночи, скатились по траве крутого берега недалеко от санатория "Белокуриха" и ресторана Флибустьер буквально на пятой точке прямо в речку. Кое-как отмылись там. Вытерлись туалетной бумагой. И условно чистые пошли искать отель.

В НЕО нас не приняли. В мини-отеле недалеко от Баваренка, сначала не хотели принимать, но мы заверили, что разместимся легко всемером и с нами дети, мокрые и уставшие. Жалобным голосом уговорив тетеньку-администратора, мы вскользь все таки сказали, что детям то 18-19 лет, но у нас свои спальники и мы будем вести себя тихо . Команда скромно и тихо, протопала по стеночке как тени, волоча за собой спальники…

Женская команда из 3 человек разместилась на двуспальной кровати, Костя занял коронное место на коротком раскладном кресле, свернувшись буквой зю, пацаны втроем штабелями заняли место на полу. Свободными остались туалет и квадратная прихожая. Ночь была еще та. Под отелем ночной магазин, около которого местная «элитная» молодежь громко справляла день ВДВ, распивая спиртное и ведя себя соответственно. Также стали собираться таксисты, крутые парни с открытыми окнами авто, откуда доносился тяжелый грохот ударных с зашкаливающими децибелами и попсовый музон. С полчетвертого мы решали вопрос с «золотой» молодежью и таксистами на тему перемещения их праздника куда-нить или менее громкого празднования.

Таксисты поняли сразу, а молодежь со второго раза, приутихла, как ни странно, при упоминании полиции. Где то через 15 минут после этого они рассосались. В итоге у меня сон прошел и поспать удалось часа два-три. Парни правда, спали как убитые. Утром сожрали купленную в Алтайском вишню, добрались до реки, сварганили оставшуюся гречку с тушенкой, сочные, сладкий помидоры из Алтайского пришлись кстати.

По дороге всплыл еще один сюрприз. Проваливалась педаль тормоза у Тусана, хотя и колодки проверяли и шланги меняли. В Бийске заехали на СТО, порвался тормозной шланг. То ли на горе распороли, корячась на глине и камнях, это осталось для нас загадкой.

Шланг поменяли, в Барнауле покатались по городу, в Тальменке отметились как обычно.

Идиотов на дорогах увеличилось, идут на таран в лоб, сгоняя на обочину. Нет, все таки они почкованием размножаются, месяц от месяца их все больше и больше… Но слава богу, доехали без приключений и в 12 ночи отдали радостных детей не менее радостным родителям .

Через пару дней провожали Рому домой на поезде.

Не смотря на скомканное из-за погодных условий путешествие, на не пройденный полностью маршрут, это путешествие можно назвать идеальным…может быть, потому что состав группы не заморачивался, ни по поводу маршрута, ни по поводу планов, дождей и прочих малозначительных на самом деле вещей.

Не унывал, когда ломались планы из-за поломок машин. Они конечно, рады были бы еще двум ящикам повидла, но и без него настроение было клеевое и легкое а жизнь прекрасна …А ведь мы тоже были такими студентами….И кто нам мешает быть такими же и сейчас?

Ааа, опять эта ответственность… за разведение кроликов? …

А может отпустить кроликов на свободу…и повторить путешествие! Уже этой осенью, а?

КОНЕЦ.

Команда молодости нашей или Белуха, Аккем июль 2012. Часть 4. Аккем

Эллин — Fri, 10 Aug 2012 10:33:35 GMT

Продолжение. Начало в части 1, части 2 и части 3

Вниз пошли бодро. Я села передохнуть, найдя тень за высоким камнем и дожидаясь группу. Сидела долго, выглянув, увидела вдалеке уже удаляющиеся штаны Сони, группа свернула несколько правее и ушла по другой тропе. Я потопала за ними, окликая. Тропа разделилась на пешую и на конную. Пешая бродила ручей и шла крУгом вокруг горы, та, самая, про которую я вспоминала с 2006, неприятная тропа, осыпная, узкая над неприятным обрывом над рекой, уходящая далее в курумник. Вторая, конная, шла в гору и опять спускалась.

В итоге, Костя сказал, что он лучше сдохнет, но в гору не пойдет, часть группы боялась высоты, поэтому решили разделиться. Часть группы пошла через гору, а часть по обходной тропе, Ваня последовал за Машей на гору за компанию. Данка высоты боялась, но ступора в ней не наблюдалось, и она решила топать по пешей тропе. Первым пошел Костя, потом Соня, затем шла Дана, за Данкой я, Ромка предложил быть замыкающим, я не стала сопротивляться, мне как-то было спокойнее. Данка шла на трясущихся ногах, со срывающимся дыханием, но себя преодолела. Костя с Соней шли спокойно. Ромка тоже. Я переживая , шла за Данкой, ругая себя, что разрешила.

Идя по тропе внезапно увидели мужика, в полной экипировке и висящего как человек паук на стене, выше над тропой. Он шел навстречу, но Костя сказал что «нас много», мужик смиренно резюмировал «ну тогда я полез наверх». «Что, преодолеваем себя?» спросил он весело. «Нет» ответила я, «просто некоторым лень идти в гору». Вися нараскоряку на стене, он еще философски постебался на тему труда и еще каких то вечных ценностей… Мы тем временем вышли на курумник, дождались тех, кто перевалил через гору и приступили в самому противному и последнему, крутому спуску… Ближе к метеоролагам, тропа становилась круче и та часть группы, которая видела этот спуск\подъем впервые, оказывается думала об одном (обратно они идут только по пенсионерской тропе).

Притопали мы на вертолетную площадку около восьми вечера. Я от усталости даже не заметила сразу Эзена. Он сидел и блаженно улыбался. Оказывается, давно нас уже поджидал. «Ну что, по какой тропе пойдете обратно?» хитрО спросил он….

Он подыскал нам уже место на поляне у реки, недалеко от озера, и складировал туда сумины… Сам же, с конями и другими коноводами расположился на противоположном берегу, рядом с лугами, куда вольно отпустил коней… «Пойдемте, тут недалеко, … около километра» позвал он, улыбаясь Ну, спасибо и на этом…

Поразило количество народа! Ну вот, искали уединения, а приехали на «Обское море». В сентябре 6 лет назад здесь не было никого. Однако, как и ожидалось, народ был самый тот, тот самый, приехавший каждый знал ради чего, с особым настроем, задором, туристы от 10 лет до 70 и выше, самый разный, но сплоченный одним. Всем им не нужны были базы и пиво, попса и дискотека, не смущали поломанные ногти и мокрые носки и не пугали трудности быта. Атмосфера клеевая. Уединяться сразу расхотелось… Мы тоже были бодры вполне, хотя ноги и гудели… по пути разведали про баню, что в 200 метрах от нашей стоянки … 1500 руб. в час. Заказали на завтра на 3 часа, час на парней и 2 часа для девчонок. Дров наскребли по сусекам, но их явно мало было, и назавтра наметили поиски, топор и пила в наличии, а рубить нечего…

Однако, ужинали мы лежа на карематах или полулежа. Предвкушение отдыха расслабило. Народ отчаянно и громко рылся в суминах в поисках эдакого. Сладкое исчезало на глазах. Мы не стали устраивать террор, как когда-то наш капитан на сплаве, раздавая по одной конфете в день. Съедят все сладости за два дня, будут сидеть на кашах все последующие, что поделать... Пастила откусывалась всеми по братски, сгущенка высасывалась как придется, шуршали фантики от конфет, сухофрукты тоже пользовались популярностью. Повидло было закопано глубоко, его не сразу обнаружили, иначе сей популярный продукт сожрали бы в первый же день. Спали счастливо и безмятежно.

Проснулись от звуков то ли барабана, то ли тибетских чаш, как будто кто-то легко и ритмично трогал струны гитарные, но все таки больше похоже на барабаны… вдали послышался звук рога… один раз, второй… легкие голоса просыпающихся туристов… красота, солнце, палатка нагревалась стремительно, 7 утра.

К 8 все потихоньку выползли на солнце. День однозначно посвящался отдыху, бане, ленивая дневка.

Девчонки расположились на карематах, делая друг другу массаж, парни бесились и задирались, каждый млел как мог и как хотел. Полосатые бурундуки играли в догоняшки, характерно пищали круглые пищухи! Вспомнилось, как много их было на Маашейском озере! Накануне пришло сообщение о то, что на Маашее сошла сель. Как жалко что озера больше нет! Лагерь прямо с видом на Белуху и стену. На берегу реки Аккем, на большой поляне, близ тропы, откуда начинается крутой подъем на семь озер. «Мда, лицо Белухи как ни крути, все таки здесь!» молвил Костя, глядя на искрящиеся в солнце вершины. Какое же счастье, что нам повезло с погодой! Мы и не знали, что на стоянках нам будет подарено всего 7 часов этого счастья! И все оставшееся время мы будем жить в дожде и тумане. Парни пришли из бани счастливые, а мы только предвкушали. Она как раз хорошо растопилась! Ах, какое счастье, как тепло и чисто, какой пар, сдобренный пихтовой добавкой. А возможность постирать единственную черную футболку прибавляла счастья. За час с небольшим мы успели многое, даже попариться и окунуться пару раз в Аккеме, у нас еще была уйма времени и тут… пошел дождь, переходящий в ливень… Группа разновозрастных немцев в защитных плащах , закрывающих рюкзаки, идущая по тропинке любопытно смотрела на экзотику в виде русских девушек в купальниках, стирающих в цинковых тазах в деревянном доме (надо же, ничего не изменилось в общем то за 70 лет), группа остановилась как вкопанная по команде (на первый , второй рассчитайсь) и встав ровненько, как это только могут делать, наверное немцы, в шеренгу задом к бане, так и осталась стоять на тропе, пережидая дождь. Я было заикнулась девчонкам, что может их под навес пригласить… но они мне молча показали на оконца. Под навесом, вокруг бани, заглядывая в оконца парилки и предбанника уже стояло штук 8 мужиков, спрятавшихся от дождя. Потом они, правда, отвернулись, а мы продолжали бегать, мыться и париться… Для нас оставался важным только один вопрос, кончится ли дождь к моменту выхода или нам придется шлепать в купальнике… Но он не кончился. Запаковав все чистое и сухое в мешки, двинули в сторону лагеря. Тропинки вместе с глиной и лошадиным навозом размыло, и мы топали местами по щиколотку в воде, теряя засасываемые пластиковые тапки на ходу. Добежали до лагеря, смыли лошадиный навоз с ног в Аккеме и уже начиная замерзать, укрылись в палатках. Парни спасли сумины, убрали тент, накрыв им продовольствие и дрова. Вообще занятие под названием «ставим тент, а теперь снимаем тент», в течение последующих суток происходило раз 5, то по причине дождя , ветра, то разведения костра и спасания продовольствия с дровами от сырости.

Дождь шел часа 4. Дети бесились, играли в карты, спали. Мы примерно тоже самое, только без карт. Часам к 8 вечера дождь кончился. Мы вылезли из палатки и обнаружили серую мглу.

Туман, густой, плотный и ровный вокруг. Сумерки. На расстоянии метра уже не видно ничего. «Ееежик!» кто то тихо позвал в тумане, «я здееесь, лошаадкаа!», кто-то откликнулся издалека… М-да. Ели, стоя в плащах, подсвечивая фонариками кастрюлю и хохмили по каждому поводу. Костер горел плохо, использовали баллоны. Походная мини печь жрала их нещадно раза в три быстрее, чем наша печь побольше, для авто-туров. Надо покупать альпинистскую. Дорого, зато экономно ест. Пришел Эзен нас навестить. Сказал, что в Ярлу сошла сель. В Ярлу - сель!!!? Когда такое было! Он был как раз там. На его глазах река поднялась и увеличилась втрое, понесла булыганы, течение ускорилось, бурлящая грязь неслась потоком. Он погнал коня , чтобы убраться оттуда побыстрее. Мы чуть приуныли, а как же радиалка? Вечером снова пошел дождь. Хороший такой, и вечером же пел «хор имени Пятницкого» рядом в соседних палатках. Тетки пели хорошо, от «Митяева» до «белогривых лошадок», мне тоже хотелось петь. Я жалела, что нет со мной моих подружек, любящих это дело… Но прошло 2 часа, а тетки все пели… народ начал хохмить, и тетки тоже, но прошло 4 часа, а они все пели… уже не было слов, поэтому они просто пели «най-най-на-на, лай-лай-ла-ла», а что еще делать в такую погоду, под это мы и заснули……. Ночью явно слышался нарастающий гул воды, пошутили, что смоет нас здесь нахрен…, спалось не очень. Во сне увидела блокбастер цветной и явный на тему всемирного потопа, с продолжением. Проснулась от ужаса, продлила сон, пофантазировав, слегка и приснилось счастливое спасение… ну хоть какая-то польза от такой погоды!

Утром проснулись от разговора рядом с палатками. «Ну, кто говорил, что затянет на 2 недели? Допрогнозировались?». Дождя не было. Но все серо и сыро. Вода в Аккеме поднялась значительно. Я не спеша развела костер, странно как-то быстро занялся (добрые люди, уходя, оставили нам сухие дрова, спасибо им) , высушила майку, сварганила нечто чахохбили, курица с рисом… стал просыпаться народ…

Стоянки сворачивались, 80% туристов сваливали. Но они стояли давно, и успели насладиться солнцем . Утро посвятили поиску и рубке дров. Нарубили много, но сырые, разводить проблематично, подсушивали.

Народ расположился вокруг на карематах, развесил как гирлянды носки и трусы, активно работал хобами для разжигания, хохмили, чихали от дыма, гоняли чаи, мечтали о солнце

Пришла группа из Ярлу в цементе по колено, идти, явно не стоит. На 7 озер погода не стабильна. Народ собрался к подножию или хотя бы до часовни. Пришел Эзен в химзащите, они все вместе и потопали. Я осталась, поскольку была там, да и как чувствовала, что нечего там делать то. Они успели дойти до часовни почти, но уже в дожде, обратно шли в стене ливня. Я под тентом успела сделать чай. Они пришли мокрые насквозь, хотя и впечатлились увиденным. Эзен, стоя на коленях час!!! разводил огонь! Я наблюдала это действо, это стоило того. Целая технология. И неправда, что алтайцам помогают только сухой кедр и алтайский заговор. Терпение и тщательность, и еще раз терпение, которого у обычных туристов не хватает. Через час он распалил его знатно, так что полыхал и можно мыло сушиться, оставаться на ужин не захотел, дала в дорогу орехов, больше и отблагодарить то особо нечем, кроме признательности за помощь.

Сушились часа 4. Стоя, фотографируясь, болтая обо всем подряд. Подвалила тетечка с соседней стоянки, заинтересовалась нашим весельем. Сама из Красноярска, значительно старше нас, шла через Картюрек, молодец…. Внезапно наплыли куски тумана, лохматые и оборванные, в небе на Белухой показалась луна, а корона горы осветилась пробившимися лучами закатного солнца цвета невозможного . Пытались снимать на зеркалку… Цвет не передался….

Чуть очистилась гора напротив. И вдруг поляна наполнилась нарастающим гулом, и не сразу поняли что это. По гребню, с горы, что, напротив, через реку, катились булыганы, огромного размера, утаскивая за собой мелкие и поднимая каменную пыль на десятки метров вверх… Народ переполошился, кто ездил каждый год в это место, говорят не было такого… Толи дождем подмыло, а местные утверждали мол кто-то набаловался с духами в Ярлу, вот и сель пошла и камнепад... Через 15 минут камнепад повторился… а потом и еще раз, но уже в густом тумане и камни падали не по гребню вбок, а вниз к реке, мы слышали только нарастающий звук , но не видели, что происходит… вскоре все стихло. Отужинали спагетти с сыром, предварительно натертым и высушенным дома (новинка)!

Костя постановил, что завтра снимаемся. Дожди не собирались проходить, баллоны кончались, с дровами проблемы, без возможности хорошо обсохнуть на 7 озер идти смысла не было, на базе останавливаться мы не планировали… Это было похоже на прерванный не вовремя полет…, но Костя был непреклонен….

Утром мы с Данкой встали, по-прежнему серо, хотя и без дождя. Я нарубила щепы, Данка пошла тоже попробовать. Сказав ей «осторожнее с мужским орудием», пошла к костровищу. Минут 5 у нее все славно получалось. Костя лежа в палатке, подумал, оказывается, «надо вставать, а то доиграется» ….

Через минуту услышала Данкино мяуканье «Лина, я долбанула по пальцу», я, еще не понимая насколько серьезно это, спросила «че, сильно?», «да, и похоже очень» услышала в ответ. В общем за потоками крови непонятно было сразу осталось пол фаланги или нет….Данка предложила «гениальную» идею, сбегать в МЧС, что в километре от лагеря и вколоть ей два килограмма обезболивающего… Зажали бинтом, приложили холодную бутылку. Вкололи кетанов… Дали чаю. Кровь остановилась. Пол утра отмачивали марганцовкой засохший бинт. Палец был цел. Перевязали заново. И она так и топала потом, гордо подняв перед собой большой палец и идя так по тропе, привлекая взгляды туристов и получив имя «девушка с пальцем». Ну что ж, девушка с пальцем - это лучше, чем девушка без пальца. Однако урок был вынесен, нефиг отбирать у мужчин их работу и баловаться мужскими орудиями труда .

Утро подарило нам кристальную прозрачность и новую красоту Белухи. Ну как же так, такое солнце, а мы снимаемся!

Эзен, потихоньку снаряжал коней. Его конь раскатал нижнюю губу и выпрашивал у Эзена пощекотаться…. Несколько фото утренней Белухи. «И все таки природа с казахстанской стороны мне больше нравится», сказал Костя, «уж больно здесь сурово» .

Пошли по пенсионерской тропе.. Эзен сказал мол гиды за 4 часа доходят, курумника метров 10. Почему 10? Почему не 15? Эх весельчак Эзен. Гиды то добегали, да за 6 часов и не с дальних стоянок. О чем я и сказала позже Ромке, который включив космическую скорость, понесся, а за ним и вся группа. Идущие далеко впереди и обогнанные впоследствии туристы, бывалые вполне, прикалывались, ну типа мол мы хорошо ходим, а тут нам даже стыдно….

Мы бежали за лосями, но на подъемах, разумеется не поспевали, но поняли , что не так уж мы еще плохи, просто на фоне «лосей» бледно выглядим. По дорогу столько интересного, и вкусного, особенно манила жимолость, местами уже появлялась брусника… Но какой там, наши «мамонты» неслись, напролом , мы только успевали минутку, другую, постоять и насладится кислыми ягодами ….. Эзен поехал обратно по конной, через Каратюрек, к полудню следующего дня он рассчитывал прибыть на «Высотник». Как ни крути, народ поставил цель дойти до вечера до «трех берез», хотя и вышли с дальних стоянок в 12 дня.

Какого только народу не встретили по пути, и старые туристы, один из которых дед с белой длинной бородой, жилистый и бывалый, и «Славяне» во главе с уже другим дедом, голым по пояс, с посохом, с белой бородой и БОСИКОМ! Следом шли его ученики, но в лаптях. Дед сообщил, что он всю Европу прошагал босиком, и посмотрев на Данкин перевязанный палец, почему то провозгласил к радости нашей Сони-вегетарианки «верно Вам, говорю, все беды от мяса!» Ученики же смиренно сказали «свершений Вам» и потопали за босым учителем. Следом шла семья: отец с годовалым спящим младенцем в переноске за плечами, малыш 6 лет, прижимающий к груди игрушечного щенка, ребенок 8 лет и пацан, лет 10. Мамаша несла рюкзак, величиной с автобус, и еще друг или родственник с рюкзаком. Проходили по 5 км в день. Группа из братской Украины с веселым мужиком с шариками, привязанными к рюкзаку. Из 17 туристов 6 именинников!

Дорога вдоль реки Аккем по большей части не такая уж и сложная. Первые километры лесная, с небольшими камнями, дальше курумники над рекой, правда не 10 метров, а метров 100-150 в общей сложности. Несколько километров противного подъема по корням, где нет воды и ручьев на протяжении где то часа. Километров 5 очень противного спуска с высокими ступеньками из корней и камней. Далее, часа полтора нормальной вполне дороги до «трех берез». На одном из таких противных спусков я таки подвернула ногу, хотя и несильно, геометрия шага поменялась и на спусках начала отказывать вся нога и поскольку к 8 часам вечера к шишиге мы все равно не успевали, решили заночевать рядом с туристами из Кемерово, которые любезно приютили нас у костра. Поставили 2 палатки и заночевали по 4 чел в каждой.

Утром Соня и Дана проснулись с вопросом, слышал ли кто-нибудь кроме них тряску. Ну, все спали глухо и никто ничего не слышал. Оказывается, в эту ночь было землетрясение. А мы еще пошутили накануне на тему скрипучих деревьев, что, мол, в лесу теплее, но деревья уж больно скрипят и надеемся что нет, ни одного старого рядом с нами.

Утром вышли часов в 10. Опять яркое солнце, да что ты будешь делать! За полтора часа дошли до поляны и совершенно неожиданно вывернули к «трем березам» Как раз, когда шишига подвозила очередных туристов . Через пол часа загрузились и в компании альпинистов из Польши и 2 веселых парней с Байкала, которых мы обгоняли ранее и еще 4 из Алтайского края с ветерком помчались на шишиге. Именно помчались. Местами было страшновато.

Костя тем временем, приглядывался к дороге, нашел следы УАЗа и выявил 3 вероятных сложных места для джипов. Тут же созрел план насчет нового похода, возможно сухой осенью, но с самостоятельной заброской через Кузуяк на своих машинах… Во всяком случае, при наличии треков, для подготовленной машины проезжабельно, если не будет проливных дождей….

По дороге остановили туристы и предложили копченый сыр, миндаль, грецкие орехи. На поляне, чуть поодаль группа туристов на покрывале разместилась капитально. Мы подумали, что продают, они сказали что у них лишний груз, и берите мол бесплатно и всего и побольше, дали всего и много и вместе с вкусностями «новый завет».

Ну вот, а говорили бесплатный сыр только в мышеловке!

Потом мы поняли , что это не туристы. А так привлекают к вере. Ну не знаю как насчет привлечения, но с божьей помощью мы дошли и вышли, а вкусности делили на всю интернациональную шишигу и весело ехали, жуя на ходу деликатесы

На последней горке шишига устроила нам американские горки с веселым спуском без тормозов. Мы съехали с визгом и хохотом, вначале испугавшись, правда, но видно было, что этот трюк проделывается регулярно. Забрав свои машины и тепло распрощавшись с Эзеном, который за сутки с небольшим с конями и частью наших шмоток прошел обратно через Каратюрек и ждал нас уже как час у «Высотника». Грязные и счастливые вернулись в Катанду. Арсен, хозяин дома отправил нас на речку, спуск к которой идет вниз прямо от калитки. В реке сделана заводь. Нанырялись, навизжались, чуть отмылись . Нас ждал вкуснейший борщ, и куча других вкусностей. Хозяева дома вегетарианцы, но Катя, хозяйка готовит так, что никакого мяса и не надо. Наутро она напекла свежего хлеба, пирогов, поэтому мы отъедались, отсыпались и опять отъедались… Приехал из лагеря Левка, он простыл и температурил. Его отправили все на ту же ледяную речку, там пролечили и к утру следующего дня он уже был в порядке и отправлялся обратно в Мульту. Наутро тепло распрощались со всеми домашними, с Сонькой не хотелось расставаться, ну ничего, в этом году она приезжает на учебу в институт и будет много возможностей потусить. Артем тоже через пару недель возвращается на учебу. За главного остается 13 летний Левон. Двинули в Усть-Коксу, по дороге обязательно хотели заехать в Уймон.

Продолжение в части 5

Команда молодости нашей или Белуха, Аккем июль 2012. Часть 3. Перевал Каратюрек, Белуха

Эллин — Fri, 10 Aug 2012 09:21:40 GMT

Продолжение. Начало в части 1 и части 2

Вышли в сторону Каратюрека на час позже запланированного в 11 утра. Жара!

Каменистая дорога ползет вверх, встречаем туристов на конях, спускающихся и ведущих коней в поводу.

Отдыхаем на плато, ползем дальше.

Наши «лоси» идут заметно быстрее, хотя и им тяжело. Они ждут нас с Костей время от времени, сидя и отдыхая, дождавшись, опять рвут наверх, а мы идем потихоньку, не садясь, такой режим больше устраивает. Перед подъемом на Каратюрек встречаем большую группу, здороваемся, они сообщают, что говорят по-английски. Разговорились, оказалось это израильтяне. Среди каменистой пустыни сразу захотелось спросить, «а Вашего проводника не Моисеем зовут!?» Израильтяне были налегке, всю поклажу и даже чемоданы несли кони. Туристы были радостно возбуждены, их абсолютно устраивала дневная погода +37 и они уверяли, что на первый гребень мы заберемся за 20 минут, ну в общем так и получилось. Часть из них была из города Хайфы, где была и я, поэтому минут на 5 мы нашли общие темы, а затем перекусив и отдохнув с полчаса , попрощавшись с группой мы двинули на последний и самый крутой подъем, непосредственно на сам Каратюрек.

Эту фотографию дети назвали "ПИЧАЛЬКА". На самом деле это сон стОя. Так мы с Костей экономили силы.

Перевал местами напоминал Красный проспект. Группы оттуда, кони туда и сюда. Эзен ушел с конями вперед, а мы поползли. Идти вверх можно хоть вечно, главное чтобы была более менее погода, и в своем ритме и стиле при хорошем моральном настрое почему бы и не идти. Гораздо более стремно идти вниз. Мы никогда не ходили с палками, но в этот раз позавидовали тем, у кого они есть на спуске. Ни «косолапый стиль» ни «пяточный на полу-согнутых» как то в конце уже не помогал!

Вот она долгожданная площадка с видом на стену!

Спасибо, нам позволили увидеть ее в ярком солнце и при синем небе.

Долина Ярлу слева, озеро вдали внизу. Бесконечный восторг свободы! Головокружительное счастье! Но как изменилась стена за 6 лет. Понятно мы ходили в сентябре, и снега было больше, однако явно ледники подтаяли, а белоснежная стена зияла черными скалами. Была еще какая то площадка, с которой стена как на ладони, но где она, я вспомнить не могла. Уйти с этого места крайне сложно. Вид стены приковывает как магнит, нет желаний, нет мыслей. Не хочется пить, есть, спать, нет усталости, проходит боль в ногах, остается только самое главное. В таком состоянии мы застали группу, которая неизвестно, сколько уже сидела, непрерывно смотря, в сторону Белухи и долго еще сидела потом с нами. Мы застыли тоже минут на сорок, а то и на час, не в силах оторваться.

Соня застыла перед долиной Ярлу, не менее завораживающей необычностью форм и красок . СтОит, ах как же стОит идти сюда! Каждый раз я знаю точно, что никакие пляжи, никакие моря, и СПА и массажи никогда не дадут ничего подобного, ибо не способны задеть самое главное, вывернуть наизнанку, заставить почувствовать вкус жизни и запомниться на всю жизнь прекрасными мгновениями …..

Продолжение в части 4

Команда молодости нашей или Белуха, Аккем июль 2012. Часть 2. Дорога на Каратюрек

Эллин — Fri, 10 Aug 2012 06:44:49 GMT

Продолжение. Начало в части 1-й

Вперед на Каратюрек!

25 июля оперативно собрались, доехали до «Высотника» , оставили машины там. Пришлось оставить часть провианта и яблоки…не влезли, благо было кому слопать (Вообще в этот поход надо было брать , как потом стало понятно, 4 ящика повидла, столько же сгущенки и печенья. Без всего остального юная часть группы вполне могла обойтись )

Погрузились в буханку и понеслись к старту пешего маршрута. Буханку кидало в стороны, водитель разгонял тарантайку и улыбался, хитро посматривая на нас, временами летающих по салону с рюкзаками. Тут он резко затормозил. «Все, приехали!» Выгрузил, поговорил еще минуты 3, постоял «в добрый путь» !

Жара, стрекочут толстые кузнецы. Времени у нас навалом, хотя и вышли в два часа дня практически. Эзен обещал запаковать все, и неспешно двинуться с лошадьми за нами, ориентировочно прийти часа через 3.

Тропа пошла вверх, мы шли бодро, навстречу толпы туристов, самых разных. Наш народ, не слишком походный, кроме Вани, Сони и нас, (однако, лишь потому, что их никто не заразил этим), кто заниматься танцами, кто атлетикой, Ваня футболом, бегать привык, и шли бодро как парни, так девчонки, и хрупкая, Маша, за которую я немного переживала, неслась почти бегом.

Дошли до таблички «Катунский заповедник», передохнули, перекусили мандаринами, кедровыми орехами, поправили снаряжение, набрали кучерлинской воды.

Потопали дальше, левее и круто вверх по конной тропе. Некоторая акклиматизация давала о себе знать, забрались наверх, уже дул холодный ветер, сидели, отдыхали мокрые насквозь , но довольные.

Просидели минут 30 наверное, уже надеялись увидеть Эзендея, но его все не было. Дошли до плато, увидели двух туристов, решили посидеть рядом с ними и дождаться все-таки Эзена. Хорошо, прихватили карты, народ рубился.

Из котелка дымилось что-то вкусное и наши вечно голодные студенты шумно втягивали носом воздух и сглатывали слюни , мечтая о борще.

Набегали тучи. Резко холодало. Часов в 8 вечера пришел довольный Эзен, скомандовал идти дальше, мол, в получасе есть хорошая стоянка (потом мы уже были осторожнее и уточняли в получасе чего и сколько вешать в граммах).

В итоге, топали мы вверх значительно больше часа. Начинался дождь, тропа вверх расквасилась, и парни пошли вперед попросить Эзендея вернуться к девчонкам с конем, помочь с рюкзаками. Через 10 минут пошел ливень с крупным градом, величиной до крупной фасолины и некоторые били по голове очень чувствительно. Эзендей с мокрыми конями и рюкзаками добежал до лагеря. Успели поставить одну палатку из трех, вторую лишь прикрыть тентом. Третья была не распакована и сухая.

Над рюкзаками спешно растянули тент, который держали на вытянутых вверх руках, стоя у дерева. Данка время от времени сливала потоки воды с тента, получая порцию и за шиворот. Эзендей, шагающий в химзащите, в это время развел костер. Простояли мы минут 20-30 так, дождь с градом лупил нещадно, порывы холодного ветра рвали тент. Народ начинало потихоньку колотить от холода. В итоге, мы с Сонькой, как не занятые держанием тента , стали перетаскивать все рюкзаки из под тента в тамбур палатки, чтобы потом народ по очереди залез в палатку переодеться в сухое. Оставшимся у тента парням налили по глоткУ коньяка. Синие и греющие по очереди, окоченевшие руки в собственных штанах. Картина маслом «Как я провел летние каникулы».

«Да, чет не припомню этим летом здесь такого» резюмировал Эзен.

То ли проверить нас природа решила, может не пойдут!

Через минут сорок стало веселее, кто-то переоделся, Костя уже начал высыхать, махая топором, кто-то сох, стоя у костра. Я обнаружила, что забыла все футболки, кроме одной, той, которая была на мне, правда был камуфляж и кофта, и все что надо остальное, да и уже начался активный взаимообмен в группе майками, носками и колготками…поэтому переживать сильно не стала…

Девчонки оперативно сварганили нечто, из того, что быстрее. Картошку, лапшу, доширак, тушленку, суп не суп, накрошили чеснока, заварили чай, успели кое-что просушить. В палатку, помокрее, залезли пацаны, в ту, что посуше - девчонки. Мы с Костей обновили двухместку, которую купили за пару дней до похода, в дополнение в трешке. Палатка для нас несколько тесновата, и продуваемая в швах с одной стороны (видимо не проклеили швы), но осадки и в дальнейшем выдерживала достойно Провалились в сон.

Рано утром грызлись наши собаки с чужаками: лайка и в три раза меньше ее - вторая. Они всегда были вместе, охотились, спали и отгоняли чужаков. Оказывается, пришлые собаченции покушались на арчемаки. Имущество было отвоевано, а наша лайка стала чуть прихрамывать.

Очень лениво встали в одиннадцатом часу утра, поляна залита солнцем.

«Ну, вы спааать!» протянул удивленно Эзен. Сушились, неспешно готовили завтрак, овсянка с изюмом, неспешно собирались. Эзен, видя , что мы не торопимся, время даром терять не стал и завалился в свою палатку. К пол-второму выдвинулись. Опять жара, дорога вверх, через лесок, по корням-ступенькам, шишки объеденные валяются, брусничник, пахнет нагретой землей и хвоей.

Прошли указатель налево на ГМС Каратюрек, направо подписано почему то «чехам туда». Следы конные и там и там. Подождали Эзена, нам было туда же куда и «чехам».

По прямой, и чуть вверх шли бодро. Резко вверх мы начинали с Костей отставать. Все таки наши резвые «лоси» шли бодрее, чем мы. Минули подъем на гору, где паслись полчища разноцветных овец, громким блеяньем на разные голоса, оповещая всех о своем присутствии. Решили немного поваляться

Дальше, по словам Эзена, 5 логов и 5 подъемов и мы на месте.

Перекусив мандаринами (как они всегда спасают на перекусах) и кабачковой икрой с хлебом, которую до этого никто не уважал , но теперь (как впрочем, и всегда на маршруте) это показалось супер-деликатесом, вылизав банку, насыпав по карманам сухофруктов, бодро двинули дальше.

Лог, еще лог, открылись огромные пространства, с видом на Кучерлу и Кучерлинское озеро вдали.

Вот сесть бы здесь и сидеть часа два и ничего не надо больше!

Но и в этой поездке не получилось ни дня медитации. Мы жили в режиме молодняка,

и с постоянной борьбой за сухие штаны, за костер, за исчезающее на глазах повидло и с непредвиденными сюрпризами.

По дороге увидели горностая, юркий такой, с круглыми ушами, он то прятался за камень, то выглядывал, как будто играя. Забавный зверек.

Тропа змейкой бежала по горам, спускалась в лога и опять поднималась. Когда видишь куда, и сколько идти, интереснее и легче! Вдали , опережая нас на лог ехал Эзен. Увидели далеко какую-то красную точку впереди, поняли, что Дана опередила парней и нагнала коней, вот это ходок!!!!. Данка пыталась обойти и коней , но те не согласились, занимали все тропу, так она и пришла в лагерь на «Каменные стоянки» вместе с ними. Последний каменный лог дался тяжеловато. Пришли на «Каменные стоянки».

Бордовое солнце медленно садилось, горы слоями темнели, очертания плавились, оттенки розового, буро-бордового смешивались с сиреневым, превращаясь в фиолетовые тени, синели, темнели….Ну вот они, опять, Рериховские краски, реальные, не придуманные, живые, никакого фотошопа ….я успела сделать пару снимков, правда фотоаппарат мой сдал, зеркалкой сделать фото не успели , наш профессиональный фотограф Маша отсыхала, полулежа на рюкзаке.

«Каменные стоянки» оправдывали название. Каменное плато над пропастью с видом на горы и лес внизу, с минимумом дров, приготовленных кем-то заботливо, продуваемое со всех сторон. Народ попадал на рюкзаки, ноги поламывало… Данка успела поставить палатку, крутилась по хозяйству, парни ставили вторую, маленькая Соня,

терпеливая и сильная духом всегда и везде, потопала за водой.

Единственный ручей, который работал, как колодец и из которого надо было набирать воду минут 20 в 500 метрах от стоянки был источникам как для нас, так и для небольшой группы, стоящей рядом, так и для коней.

Эзен сидел на скале минут 20 и медитировал, глядя куда-то в пропасть. Палатку, красную, как заходящее солнце он поставил практически на краю пропасти навстречу всем ветрам. Огонь он зажег за 3 минуты, что-то пошептав предварительно на алтайском языке.

В этот вечер мы коллективно с девчонками приготовили таки борщ, бросив туда всего и по-больше. Жаль, четырехлитрового котла на 9 голодных, было всегда впритык. Но догонялись закусками, сухарями и чаем.

Командный дух креп день ото дня. Каждый вносил свою лепту, девчонки поддерживали друг друга, парни заботились о лагере и девчонках, девчонки следили, чтобы парни были сытые и веселые, всегда позитивная Маша придумывала какие то развлекухи, Дана приподносила всякие сюрпризы и без умолку болтала, Сонька вошла в команду легко и без проблем, Костя временами ворчал и подгонял парней, чтобы быстрее ставили палатки, не валялись, и активнее занимались бытом, ну вообще балдели и не заморачивались всегда и везде, так, как только это возможно в команде безбашенных студентов.

Спали, как убитые, подмораживало ночью, но никто не замерз.

Утром 27 июля проснулись часов в 8, (уже достижение), Данка первая вылезла из палатки в футболке, одетой задом наперед, и стоя на залитой солнцем поляне явно раздумывала, куда бы рвануть и чем бы заняться….

Воды было мало, завтрак грели на баллоне. Обошлись без каш, бутербродами, чаем, сгущенками и конфетами.

В группе , стоявшей по соседству случилась проблема. У одной из туристок кровавая рвота, и она, зная об этом, в таком состоянии не первый день, голодом, начала подъем, надеясь на лучшее. Дали лекарства, какие могли помочь и не навредить, сначала хотели на нашей лошади доставить на Аккем, перегрузив часть вещей на себя, но внизу буквально в 40 минутах ходьбы вниз у Кучерлы была сторожка с конями и туристами и Эзен предложил сгонять туда и решить вопрос по спуску. Однако, мы были крайне удивлены, когда группа решила продолжать движение вверх , через Каратюрек, взяв вещи туристки на себя, а ее пустив налегке. Рискованно, не то слово. Но они дошли, правда уже ближе к полуночи, и в разное время, долго друг друга искали в темноте и спустя несколько дней мы их увидели в полном здравии на стоянке у Аккема. Чудны дела! Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься!

Вышли в сторону Каратюрека на час позже запланированного в 11 утра. Жара!

Продолжение в части 3-й

Команда молодости нашей или Белуха, Аккем июль 2012 . Часть 1. Дорога до Тюнгура.

Эллин — Fri, 10 Aug 2012 05:16:32 GMT

Сходили на Аккем

Все чаще ездим, пешком все чаще лишь в радиалки, теряем форму, время бежит….

Под Белуху долго не могла собраться в прошлые года, что-то мешало, как-то отвлекало, хотя просто так, к любимой родне, живущей в Катанде, ездили в свое время практически каждый год, и лишь, прогуливались по Курагану , да на Саптан, поглядывали издалека на гору Ермак и снежник, похожий на корабль . Пока наконец не сходила в 2006 году по кольцу через Ороктой, Тухман, Текелю, на Аккемские озера и обратно через Каратюрек к озеру Кучерлинскому. Шли в середине сентября, погоды стояли яркие и сухие и впечатления остались самые незабываемые, пожалуй одни из самых, самых .

С тех пор каждый год я ныла и тащила мужа туда. Но ему по сердцу Белуха с казахстанской стороны, куда мы за это время успели съездить два раза, последний раз в 2010 году и увидеть и великолепие ее, и луга цветущие буйно, и попасть в метель и во всевозможные приключения. Кроме того, масса других мест было изъезжено и исследовано, а моя любимая тема как-то не находила отклика. К 2012 я ныть перестала, потеряв надежду, поскольку в коммерческие я не хожу, а попутчиков пеших не находилось.

А в начале лета этого года я вдруг удивленно услышала «а не сходить ли нам!?» Изначально планировался йога –тур, с группой, в которой занимаемся, но потом тематика разрослась , как и состав группы и сроки опять же не подходили. Решили топать вдвоем. Недели за две Иван-сын-студент, приехавший на каникулы проявил интерес, мало того, за пару дней уболтал свою подругу Машу, еще через пару дней компания пополнилась двумя его друзьями-парнями того же возраста - Женей и Ромой, второй вообще приехал аж из Челябинска. За 3 дня до поездки резко приняла решение старшая дочь моей подруги Дана , из параллельного класса Маши и Вани. И буквально за пару дней до поездки из Катанды позвонила Соня, моя племяшка 17 годов и мы поняли , что нас будет 8 человек.

Компания и дальше пополнялась бы, причем молодежно-подростковыми туристами , если бы были места в машинах. Планировался еще один человечек с машиной, но не поехал. И нам ничего не оставалось, как взять обе наших, бывалый SsangYong Korando и Hyundai Tucson, который уже успел съездить в мае в Хакасию и вроде не подвел. Багажник верхний благо, был в наличии на Korando, поэтому с горем пополам все барахло уместилось. Также внутри было все забито под завязку.

Машины были проверены и поменяно, все что следует (однако это не помогло избежать некоторых неприятностей позже). Несколько напрягало, то, что Ваня не успевал получить права, и смены водителям ждать неоткуда было, но в последний момент таки назначили экзамен, который он умудрился сдать с первого раза и за два дня до поездки оформил права. Женька и Рома же не были вписаны в страховку, хотя их навыки в дальнейшем все равно пригодились.

23 июля выехали не спеша, выспавшись, и никуда не торопясь. Ехать решили через Солонешное с остановкой в районе баз, недалеко от тропы, ведущей на Шинокские водопады.

Места там тихие, народу мало, чисто и влажно. А мы так устали от копоти и духоты города. Народ набился в Корандо, как селедки в бочки. Костя - водителем и 4 пассажира. Я с Данкой ехала в Тусане, заднее сиденье забито барахлом. Но мы балдели, кондиционер, удобное сиденье, никакой тряски (не долго радовались, правда).

Разумеется, первым пунктом радости была Тальменка. Куда без нее. Студенты наши отожравшись шашлыков, и компенсировав себе этим некоторые неудобства передвижения были вполне довольны.

Радости и горести всегда рядом. Попали недалеко от Бийска в пробку. Оказалось, авария. Страшная. Машина, перевернутая вверх колесами в кювете. Там же лежит женщина. Разбита голова. Вторая машина на обочине. Вроде живы , но переломаны. Был обгон вслепую за фурой, фура успела, а тот, кто за ней - нет. Народ, кто свидетели, кто зеваки тусовался рядом. С собой была трехкилограммовая аптечка, с детьми все-таки едем, хоть и взрослыми, и благо был кетанов в ампулах и шприцы и все, что надо. Как раз обезболивающее, и пригодилось женщине в кювете. Приехала скорая. И мы двинулись дальше в молчании.

Очень хорошо, что парни наши все это увидели. Жуткий результат ошибки или поспешности или удальства …..

Приехали на Ануй ближе к вечеру. Вышел дядечка, администратор базы, слегка заспанный. Году так в 2009 мы уже останавливались на этой базе в палатках в дождливое лето, когда ходили на Шинок. Теперь на базе построили домики, свежие и пахнущие деревом. Народу никого. В основном на выходные приезжают. Присмотрели себе местечко у реки, пригляделись к одному из домов и поняли, что нам сюда. Палатки расставлять было лень, да и ночевка в комнате на четверых всемером способствовала сплочению команды. Оперативно и коллективно сготовили ужин, молодежь болтала у костра, рассматривали небо, усыпанное звездами, залитое молоком млечного пути. Мы все-таки решили отоспаться и потянулись в дом, остальные тоже не засиделись. Пихались и толкались, укладываясь, парней разместили с горем пополам на полу, обставив их контейнерами с едой, на случай, если придут мыши, Костя, как старший по возрасту занял главную четвертую кровать наравне с девочками. Долго не могли уснуть, шутили и смеялись , не могли успокоиться.

24 июля день рожденья Данки, утро выдалось яркое , воздух хоть пей, уж и забыли как это. Бесконечный восторг свободы! Встретили Данку незатейливым дачным и милым букетом желто-голубых полевых цветов в «вазе» на столе на берегу, залитом солнцем, и тортом, припасенным заранее, милыми подарками, которые дети тоже припасли.

Рядом шныряли любопытные суслики, мы им оставили потом угощение Завтрак удался, торт ложками, полным ртом - счастье!

Двинули в сторону Усть-Коксы, по дороге заехали в Денисову Пещеру, уж который раз. Активно продолжаются раскопки, все глубже и дальше в пещеру Вход платный теперь. Созвонились с Артемом - племянником, который договаривался в Катанде о конях для нас, нас ждали. Договорились ему звякнуть из Усть-Коксы еще.

Дорога так себе, гравийка, ямы. Километров 80. В Корандо народ болтался и подпрыгивал. Тусан хорошо глотал ямы, резво шел.

В Усть-Кане остановились ненадолго. По рации вышли на нас туристы, едущие с детской группой в сторону Тюнгура тоже. Поприветствовались. После Усть-Кана опять щебенка.

Мелькают деревни с бегающими галопом грязными поросятами, приветливо машут дети, наездники на конях, пыль, горы, леса, мосты и мы несемся к нашей мечте!

Датчик температурный у Тусана был в норме. Все остальное по виду тоже . Ничего не текло. Однако еле-заметный запах, появившийся из кондиционера заставил остановиться. При попытке проверить радиатор сорвало крышку , из радиатора хлынул кипящий антифриз. Вот те на! Крышку «взрывом» откинуло в неизвестном направлении, еле нашли, застряла где-то в недрах капота, парни минут двадцать ковырялись, наконец, Ромке удалось вытащить ее и водрузить на место. Залили новый антифриз. Выключили кондиционер и потихоньку поехали. Туссан впереди с открытыми окнами, чтобы не глотать пыль от Корандо, следом Корандо.

Дотелепались до погранзаставы. Жара, очередища. Теоретически два окна и можно занять очередь сразу в два. Но мы заняли в одно. Там оооочень медленно работал пограничник, раза в три медленнее второго. Кроме того, есть формальности по заполнению анкет, то не так заполнил, то не такой почерк. В общем, с Казахстаном сейчас все проще и быстрее чем здесь. Проболтались часа три. Но как сказал Тема, «такое редко, народ видать повалил» . Успели, и поесть и поспать и команда гоняла балду, уже не зная, чем заняться. В конце концов, выслушав лекцию на тему почерка , нас пропустили и мы проехали.

Тормознулись на Громотухе, пофотали. Дорогу укатали, по-моему даже расширили. Перевал опасности не представляет, если только не гололед или кому-нибудь не придет в голову нестись на встречу. Хотя, далее, уже по дороге в Катанду на прижимах встретили одного такого. На одном из поворотов резко направо и с крутым подъемом вверх, с лесочком перегораживавшим справа поворот дороги услышала шум и успела увидеть несущегося навстречу сверху вниз без тормозов и как-то странно болтаясь из стороны в сторону пазик-автобус. Справа обрывчик с леском, слева скала. Я двигаясь, подвала время от времени на таких поворотах сигналы, здесь чуть сдала вправо и притормозила, стоя носом кверху на подъеме. Автобус криво поравнялся со мной, места между нами сантиметров 40-50. Из окна выглянула морда с красными глазами, толи с перепою, толи с устатку. «Курица, не умеешь ездить , не садись» !!! Вот так теплый Катандинский прием!

«Сам козел, проспись, потом садись за руль», грубо не выдержала я, тут он увидел что подъезжает Корандо, быстренько закрыл окно и поспешил уехать. Потом, уже по дороге обратно на этом участке увидели знак типа «уступи дорогу едущему снизу», хотя даже и без знака это понимается по умолчанию.

Далее, до Катанды доехали без приключений. Нас тепло приняли наши друзья и родня. Люди они чрезвычайно интересные, уехали в село 12 лет назад, и можно было бы посвятить этой семье отдельную книгу, наверное.

У них гостила, как обычно, толпа друзей, что-то происходило в большой кухне-столовой, Тема помогал нам ставить машины, мы обнимались с племяшами Соней, Левой, с хозяевами Катей и Арсеном, растаскивали рюкзаки, знакомились с новым домом, в который они переехали 4 года как, а мы все никак не могли приехать раньше …

Решили разместиться на огромной веранде все семеро. И чисто и просторно и не жарко.

Назавтра планировался выход. Хотелось взять и Левона, но у него уже заплагнирован был тур на Мультинские озера с детским лагерем. Как бывает в деревнях часто, (то покос, то урожай, то свадьба) конюх резко решил погулять на чъей-то свадьбе. Артем оперативно нашел нового проводника Эзендея. Молодой парень-студент возрастом как и наши, сам из Тюнгура, спокойный, чуть хитроватый, с легкой улыбкой и абсолютно доброжелательный. На всякий случай, взяли не одного как планировали, а двух коней + третий Эзендея, тащить провиант и костровое на себе не хотелось.

Идти планировали по Кучерле, через перевал Каратюрек до дальних стоянок на реке Аккем, тех, что за метеоролагами и спасателями, километров около 40, может меньше, но зато каких!

Дров там мало, зато виды красивые. Обратно планировали тем же путем или по пенсионерской тропе вниз по Аккему, если сильно влом будет, что-то около 23 км до «трех берез». Оттуда, по нашим данным два раза в день возит шишига туда и обратно туристов через перевал Кузуяк .

Километраж знали не точно, сообщения от Эзена в виде день пути, или два пути нам ничего не давали и мы как то перестали напрягаться . В 2006 году я ходила несколько по иному маршруту и лишь временами вспоминала , что мы проходили то тут, то там.

Команда подобралась отличная , в чем мы позже убедились. Соня, Дана, Рома, Ваня на фото (еще Женька и Маша) ну и мы.

Соня

Ромка и Ваня

Данка

Продолжение в части 2

Каракокша - Элекмонар (часть 2)

вагон — Thu, 28 Jun 2012 23:29:32 GMT

Окончание. Начало в части 1

На спуске с перевал проходим целую реку из курумника. Попарыгали от вольного... Защиты с трудом отражали нападки камня.

Спустились...

Река из курумника не прошла для машин бесследно. Григорий (moisei) чинЯл отвалившуюся защиту. Да конца пробега выдержала.

Еще одна неприятность - рычаг у 900-ки Валерия. Видимо, перехвалили мы его. Прыгает то он шикарно по куруму, но вот что прыгает без последствий - такого не скажешь... До конца пробега и второй рычаг был поврежден так же.

Еще один тормоз (в экспедиции же без дураков нельзя) забыл снять с ручника дырчика, результат - кипящая тормозуха, сваренные резинки и перевод водки... ремонтировать, как всегда, пришлось Серг13, а виновный был наказан отключением заднего контура и урезанной пайкой спиртного... расстраивался, наверное.

На перевал поднимаемся легко и непринужденно,

сваливаемся в долину Угула.

В этой коварной долине мы потеряли не менее двух часов ходового времени...

Первые перевороты. КОТ пытался совместить экстремальное вождение и работу фотооператора.

Больше всего возмущался порванной экипировкой.... брак, ешкнпень.

На многострадальном резере Олега лопнула рулевая тяга.

Так как заменить ее было нечем, начали ваять тягу с помощью подручных средств (недавно удаленная с негодованием тяга стабилизатора) и технического гения Владимира, предложившего схему замещения куска рулевой тяги. Первый вариант выглядел так:

С ним машинка прошла метров триста, до первого ручейка. Не предназначенный для таких нагрузок шарнир попросту развалился. Второй вариант, когда сама тяга была загнута и закреплена гайкой, с несколькими переборами по пути выдержал оставшийся проход.

Поднимаемся из долины

Спускаемя к Угульсому озеру и переходим Угул.

Ускоряемся, темнеет. Идем с сторону реки Кылай вдоль Иолго. Тут даже конные тропы в редкость. Курум, курум, курум...

Переходим через хребет. Впервые видел такой высоты кустарник. Давим, как можем, идем друг за другом, но кустарник вновь и вновь встает без повреждений. Хорошо, что курумника под ним не было. Болотин немного...

Теперь нам оставалось до Каракольских озер пройти лог, или ущелье реки Кылай и ее притоков. К сожалению, световой день закончился...

Было принято очень неправильное решение штурмовать ущелье ночью. Хотя, может быть и правильно... ночью не так страшно передвигаться по такому рельефу. Правда, заканчивается это примерно вот так для техники

И хорошо, если без последствий для юзера. Ну, как бы то ни было, в долину перед Каракольскими озерами мы поднялись. Ночью разбили лагерь и чутка подремали.

11 июня. Элекмонар и... обратно

Окрестности осмотрели лишь утром.

Ранний подЪем, решение не спускаться на Каракольские озера, идти прямо в Элекмонар через реку Элекмонар

которую мы перезжали не один десяток раз. Путь не отличался особыми красотами, вернее, мы к ним уже попривыкли, по сложности прохождения после вчерашнего дня показался нам скоростной трассой, поэтому снимков нет. Прибываем на базу "Викинг" чуть выше Элекмонара, где у нас была запланирована ночевка, если бы не отставание от графика.

Обедаем на базе на скорую руку и разделяемся. Наши Барнаульские друзья отдают нам запасы топлива и заканчивают пробег. Техника может не выдержать дальнейших переходов. Им предстоит вернуться в Каракокшу на таки за автомобилями (200 км), вернуться на базу, загрузиться и сразу выдвигаться в обратный путь, так как мест для ночевки ни на "Викинге", ни на ближайших базах нет, все раскуплено на праздники. Прощаемся.

Новосибирская часть экспедиции решает возвращаться через Верхний Куюм и Урлу-Аспак. Фото перед выездом.

Наш проводник в это время производил модернизацию моего резера. Из-за снесенного крыла тот стал нещадно бросаться грязью. Простое решение проблемы.

Дальнейший путь до Каракокши был пройден на одном дыхании. Остановок почти не было, событий, кроме медведя на горе, не пожелавшего фотографироваться, не было. Поэтому - несколько фоток без повествования.

К вечеру мы были в усадьбе "Русская Кузя". Расспрощались с проводником Алексеем, загрузили квадры, поужинали, сходили в баньку и устроились на ночевку.

Тем более, что было кому охранять наш мирный сон.

12 июня. Дорога домой и разбор полетов

Утром - неспешный завтрак и дорога домой... 550 км пролетают незаметно...

Дома после выгрузки и помывки дырчика подвел неутешительный итог ПЕРВОГО выезда дырчика:

оторванное заднее правое крыло

соответственно, и пластик к нему

гнутый передний бампер

Замятый правый порог

практически оторванный расширительлевой задней колесной арки

порванный синтетический тросс лебедки

Сплавленная от большой температуры при подЪемах грузовая площадка

Ну и про тормоза Вы уже в курсе. Думаю, что и остальным аппаратам досталось не меньше. НО!!!! Пробег удался. Еще долго, до следующего прохождения, он будет самым ярким воспоминанием о Горном Алтае.

Огромнейшее спасибо всем, кто участвовал в подготовке и пробеге!

ЗЫ: Опять туда хочу!

Конец

Каракокша - Элекмонар (часть 1)

вагон — Thu, 28 Jun 2012 03:43:25 GMT

После удачной разведки на майские праздники маршрута Артыбаш - Уймень мысли о штурме второго, наиболее сложного, участка перспективного прохода от озера Телецкого до Чемала, считающегося малопроходимым, начали появляться уже по дороге домой.

Несколько телефонных переговоров, чуток личных сообщений в форумах и решение принято - едем... Когда? Да на день независимости, чего откладывать. Времени для подготовки было совсем немного, но желание пройти маршрут до осени, оставив на самое проезжабельное время на Алтае лишь прохождение по уже существующему нашему треку, очень велико. Базироваться решили в Каракокше, населенном пункте, с которым Уйменьсоединяет дорога со щебеночным покрытием, переход по которой был не интересен никому. Главным результатом поездки стал проход хребта Иолго10 июня по напралению: заимка в верховье реки Малая Кузя- перевал Саганы- урочище Улуоду- урочище Сарысаз- перевал Айрыкский (2050)- перевал Аккаинский (2055)- верховья реки Угул- далее вдоль восточного склона хребта Иолгона север до истока реки Кылайи переход хребта Иолгосеверней Каракольских озер. Трек этого прохождения:

Теперь обо всем по порядку. Забазироваться было решено на находящейся в семи км. от Каракокши усадьбе "Русская Кузя". Тут должны были находится на стоянке наши авто и была запланирована одна ночевка перед выездом домой. Директор базы помог нам найти проводника Алексея, у которого на реке Малая Кузя имеется приют, с которого было решено начинать штурм хребта Иолго...

9 июня, прибытие

Утро... Традиционная проверка давления в шинах на выезде из Бердска. Впереди - 550 км так ненавистного перед пробегом любому квадроциклисту асфальта.

Хорошая погода и будний день позволяет двигаться по трассе спокойно и не утомительно. Почти на месте...

Еще семь километров щебенки и мы в усадьбе "Русская Кузя". Серг со своим штурманом Евгением уже на месте.

Далее экспедиционеры прибывали с завидной регулярностью. Пара часов и все на месте. Осматриваем базу, здороваемся, перекусываем, беседуем

Директор базы - Любовь Трофимовна. Очевидно, что человек очень хочет, что бы желание возвращаться сюда появлялось у каждого гостя.

Вскоре мы познакомились с нашим проводником Алексеем.

До его приюта нас ждали 20 км. вполне проезжабельной старой лесовозной дороги. Начинаем строится в походную колонну.

Теперь о составе участников пробега. Команда состояла из четырех Новосибирских и четырех Барнаульских экипажей. Представляю в порядке выезда на построение:

1. Cерг 13, командир экипажа, Евгений - штурман, POLARIS RZR 800, Новосибирск

2. MSN, АС TRV 1000i Cruiser, Новосибирск

3. КОТ, AUT 650 MAX CAMO, г. Новосибирск.

4. moisei - командир экипажа, сын Игорь - штурман, POLARIS RZR S 800 Барнаул.

5. Валерий - командир экипажа, сын Игорь (Игорь Кисанин) - штурман, POLARIS RZR XP 900EFI Барнаул.

6. Олег - командир экипажа, сын Вадим - штурман, POLARIS RZR 800 Барнаул.

7. Владимир - командир экипажа, Аня - штурман, POLARIS RZR S 800 Барнаул.

8. Проводник Алексей - верховный командарм пробега, его личный беспонтовый водитель вагон, POLARIS RZR 800 LTD, Новосибирск - Каракокша.

Двинули... Через двадцать километров старая лесовозная дорога закончилась и мы прибыли в приют к Алексею на реке Малая Кузя. Приют состоит из двух спальных домиков, бани, бензогенератора...

и кухни с... баром. Евгений оценил прикол.

А Григорий просто обрадовался.

Но самое главное - красота природы в этом месте. Особенно реки...

На скорую руку попив чайку, экспедиционеры отправились спать, подъем ожидался ранний, да и топливо в шайтан-машинке по производству направленного движения электронов нужно было экономить...

10 июня. ПРОБЕГ

С самого утра было понятно, что погодка нас не подведет. Пока все заканчивали крепление инвентаря, Серг13 в рабочем порядке произвел регулировку подвески моему дырчику, который начал проседать под тяжестью двух пассажиров и внушительного по весу багажа.

Трогаемся... С пожеланием удачи самим себе...:drinks:

Недалеко от приюта попадаем в небольшое верховое болотце, две машины встают. Приходится лебедиться... Надеемся, что более серьезных болот не встретим, вроде по карте их не видно.

Далее путь лежит по альпийским лугам, пока трудностей никаких, скорость передвижения - максимальная.

А вот вдоль реки Малая Кузя дорожка уже веселая. Пробита охотниками за золотым корнем на ГАЗ 66. Это последняя "цивилизованная дорога". Дальше пойдут только тропы.

Поднимаемся из долины реки Малая Кузя, идем на перевал Саганы

На перевале...

Спускаемся в урочище Улуоду. Встреча с местными охотниками. ПодЪезжать не стали, только проводник Алексей по местным обычаям подошел поздороваться.

Даже в таких глухих местах можно встретить гордо развевающийся на ветру российский триколор... И Григория.

Дорожка вдоль реки... Курумник становится критичным, легко повиснуть на камне. Пока еще встречаются следы четырех колесной техники, но это уже тропа.

Очень красивый скальник. К сожалению, снимок против солнца, в реале это было безумно красиво.

перекур

Брод через реку Каракокша (скорее всего это брод либо через реку Сарысаз, либо через реку Карагу, которые текут в районе урочища Улуоду, Каракокша начинается ниже по течению от слияния рек Карагу и Байоюк - прим. администратора - подробнее можно посмотреть здесь).

Одна из достопримечательностей этих мест. "Воронка" так называют местные жители это явление. Когда то сюда, под скалу, стекала небольшая речка. Со временем вода проточила себе путь ниже, оставив сверху лишь тропинку из камней. Но немного не доходя до места, гда вода уходит под скалу, она все же выходит на поверхность, что бы пройти несколько метров и окончательно уйти под землю.

Тут было решено сделать привал и разделиться. Рядом, метрах в 300-х находятся Каракокшинские пешеры. Желающие посетили достопримечательность.

Остальные остались готовить обед. Макароны и тушенка - что еще нужно туристу в Горном Алтае.

Время послеобеденное. КОТ греется на солнышке. Похоже, ему нравиццо.

Урочище Сарысаз. Озерца, болотца, ручейки, курум...

В начале подЪема на перевал Айрыкский первые проблемы с техникой. У RZR Олега загибается тяга стабилизатора, лечим хирургическим путем.

У Владимира - первый прокол... Не любит бигхорн курумник, ой как не любит.... Забегая вперед, скажу, что кроме одного бокового прокола (а было их немало за пробег) только один пришелся не на бигхорн.

места...

На перевале Айрыкский.

Продолжение в части 2

И снова, Каракольские на 8 марта, традиционно!

Эллин — Sun, 22 Apr 2012 11:06:42 GMT

Чуть припозднилась, но ничего ....

Приехав из южных экзотических стран совсем недавно, и дописав впечатления, такие яркие и казалось бы, неповторимые, удивительные, почувствовала, что вдруг опять, заплющило, поволокло, опять... в наше, родное, горное, Алтайское. Нет, ни за что я не поменяю все это, ни на какие зарубежья и красоты. Манит, как магнит.

8 марта сходили на Караколы. Вроде как, и писать нечего. Потому что ощущения, одни ощущения и друзья рядом - это описывать и не надо. Да еще затмило вроде как азиатскими впечатлениями. Ан, нет.

Рады, очень рады, что аукцион отменили, и Караколы живы. И дай бог. В любую погоду, в любой сезон. У каждого есть свои места. У меня это. Одно из немногих. Уже, похоже, становится традицией у нас посещать это место именно на границе зимы и весны. Удивительное время. Не важно, что сменяются сторожа, уходят в прошлое и легенды, хранители озер. Место остается.

В этот раз нам долго не давали ответ по снегоходу. Найти стороннего не удалось, да и не шибко старались. И хорошо. Идти пешком - в кайф. Правда, девочки шли порожняком, лишь передавая из рук в руки пластиковое ведро, в котором был приготовлен сюрприз (пельмени вареные и замороженные и чудесный торт). Мальчики тащили рюкзаки, сначала на пластиковых санках, потом на спине, вместе с санками, как черепахи нидзя.

Первые пару километров все-таки забрались круто наверх на машине Тойота Сурф. Потоптались, нашли местечко под деревом, оставили железного друга. Потопали. Солнце. Красота. Не дает город той зарядки и нагрузки. Но, через пару километров нормально. Размялись. Шли бы и шли так. Снега в этом году мало. В разы. Что тут лыжники делают и зачем? Пешком идти легче. Синее небо. Яркое солнце. Спящий муравейник. Костя тыкал пальцем , пытался разбудить муравьев. Муравьи отказались просыпаться.

Добрели до того места , где нас подобрал в прошлом году снегоход, бодро добрели.

Удивлены, как бодро. Но, почему то расслабились. Дальнейший путь казался коротким, всего то километров 7 всего, а оказалось как- кто не привычно затяжно, снег и затяжные подъемы. Но, зато каков был вид на цирк и озера сверху долгожданный. И как счастливы были спуститься вниз в солнце и ослепительной белизне снега и синеве неба. Были бы крылья иль дельтоплан….

Валерия Шышляева уж и след простыл. Вместо него, узбек, да простит меня он, забыла имя. Но узбек настоящий. Мы, помятуя поездки в Узбекистан нашли ,чем с ним обмолвиться. Хозяева пригласили его баню строить, вместо той, которая сгорела в прошлом году, а заодно и за туристами приглядеть,.

Мы удивились, хаммам чтоль? Он хмыкнул . Баня как баня. Добротная вполне. А вот жарит нещадно. Таких, на Алтае мало. Не знаю, как выдержит обивка, и какая нужна. Но жар держит знатно. Даже слишком.

В этот раз нас поселили в малом доме. Большой дом ждал туристок, аж 14 человек. Оказалась женская группа, вернее, во многом бабушкинская, лыжная. Они пришли поздно. Заплутали с гидом. На следующий день рванули кто куда.

Ну вели себя тихо, наслаждались природой.

У нас был одна комната , печка, палати. В тесноте, да не в обиде. Правда печка стыла быстро, тот , кто спал на нижних палатях замерзал, а кто на верхних – дох с жары. Прикольно. В этот раз устроили себе релакс, день рождения у Кати, 8 март, супер-баня. Решили не ходить на Багаташ. Исследовали озера , на которые хватило времени лишь бегом в прошлый раз. Излазили все, и везде. Невозможно красиво.

И, никого. Нет туристов. За все время встретили 3 снегохода + снегоход хозяина, который таки приехал с женой праздновать 8 марта. Но тихо праздновали. И мы, ощущали , что мы одни. За что люблю это время, так и за то , что можно найти уголки пустые или почти пустые.

Как давным-давно, когда не было с этим проблем и летом.

Кто–то залез высоко, высоко и далеко, далеко, на гору и написал слово «мама» свежее совсем. Снежник, полка, озера спят. Водопад под толстым слоем льда гудиииит! Рвется наружу. Вот полка видна каменная, слева от цирка , на стене наверху надпись какая-то. До сих пор вспоминается, что там, так и почил какой-то верующий, с библией. Залез и умер, и таки и не нашли родственников. Было это в 98 году. Наверху Багаташ. Снизу полка прекрасна. Катя-первопроходец или как ее назвали первопоползень. До подножия только по пластунски или практически, вплавь по снегу, снега по пояс. Здесь его всегда много. Добираемся до камня. Дальше можно идти, но с трудом , да и здесь гораздо лучше обзор…. Солнце потихоньку садится за горы…Речки журчат так громко прямо под тропой. Весна!

Праздновали 8 марта, Катин День рожденье и вообще, то, что жить хорошо, а хорошо жить, еще лучше. Младшее поколение в этот раз отказалось идти, ссылаясь, что не катит ходить пешком, да и возраст такой, что кто-то уже оторвался от родителей, а кто-то только начинает. Ну да, они все равно поймут позже, что такое настоящий кайф, тот , который ни на что, нельзя променять никогда.

Скатились, как и в прошлый раз на пятой точке, правда у мужчин в этот раз было преимуество, они катились на своих пластиковых санях, верхом на рюкзаках, управляя своими конями с видом ковбоев, гордо выворачивая из-за поворота. Мы, скромно местами скатывались на ледянках, местами сотрясая мозг или то, что от него остается после отдыха , на глубоких ямах и стиральных снежных досках. Мальчики нагнали бабушек с лыжами наперевес. Бабушки, лет 65-70 были бодры как дай нам всем бог. Группа была смешанная в среднем от 35 до 70. Были две молодухи, лет 20-22. Но, как-то они выглядели раз в 5 менее радостными и менее оптимистично , чем бабушки.

Бабули, с лыжами наперевес, посетовали, мол, че Ваши милк. И катятся, с такой скоростью на санках съезжают, а вы бедные, почти пешком идете.

Ну, судьба такая у нас…кто наверх хавчик тащит, тому и преимущество побалдеть вниз!

Машин нас ждал. Он тоже неплохо провел время. Надежный друг.

Думаю, сентябрь –хорошее время, чтобы вновь встретиться с друзьями там, куда всегда тянет.

Праздношатания по Чуйским и не только ....часть шестая, заключительная, р.Урсул, Ороктойский перевал.

Эллин — Tue, 09 Aug 2011 11:52:07 GMT

Продолжение. Часть 6-я. р.Урсул. Ороктойский перевал.
Начало см. в отчетах 1-5. (Софийский ледник, Талдура, Аргут, степь Самаха, Актру, оз.Телецкое

День четырнадцатый 29.07 база у Акташа-слияние Катуи и Урсула-Ороктойский перевал –стоянка у базы Удру 250 км.

День выдался солнечный.

В ноябре прошлого года ездили на слияние р.Катунь и Урсула. Грандиозная стройка дороги и «дачи Путина» поразила масштабом и развороченной природой.

Проехать же в обратную сторону от Каянчи до Урсула не удалось, на определенном этапе дорога превратилась в замерзшую реку с уклоном и обратно бы просто не поднялись

В этот раз хотели закольцевать и проехать через стройку к слиянию рр.Урсул и Катунь и вернуться через с.Каянча

В ноябре же проехали по маршруту Онгудай - Н.Талда, Ороктойский перевал – база Карлагаш

фото 1

В этот раз тоже решили разнообразить возвращение домой и проехать этим же маршрутом.

Дорога до слияния Урсула и Катуни на настоящий момент практически автобан. И если в прошлый раз мы ехали среди груды камней и строительной техники, велись взрывные работы , то сейчас дорога ровная (хотя пока не асфальт) , строительной техники нет, сделано куча карманов на случай экстренного торможения, мост времянка заменен на капитальный

Можно проехать вниз к Катуни и встать палатками, что мы и увидели, но только не увидели смысла стоять практически в 50 метрах от внушительной электростанции.

На выезде на Каянчу нас ждал облом – шлагбаум и охранник. Как мы не пытались его упросить, показывая, что вот здесь мы повернем и уедем в лес - не пустил. Но это и понятно – приказ. А вот если бы мы приехали со стороны Каянчи – нас бы пустили. Он рассказал нам, что сейчас пускают только местных для проезда в Каянчу и на покосы. В ближайшее время вообще, составят списки по-фамильные и местных тоже. Когда стройка будет закончена и дорогу и пансионат отгородят окончательно, проезд будет возможен. Вдали виднелся «пансионат» . На вид какой-то странный, больше похожий на какую-то барскую усадьбу не характерную по архитектуре для здешних мест, с башенками и треугольными мансардами. И выглядело все это как здание 19 века, правда старое и серое. То ли не достроено еще?

Спросили про здание получили ответ, что, мол ну это будет типа санатория, ну вы поняли….

Что ж, пришлось возвращаться. Ехать со стороны Каянчи уже желания не было

фото 2, 3, 4

Ороктойский перевал порадовал отсутствием машин, красотой засеянных полей какого-то фермера. Фермерское хозяйство пустовало, стояла только техника, видимо все на покосах

Спуск с перевала не приятый, но по большей части скользкие места с камнями или травой, в юз не уходили. Но пара дней дождя и подъем с противоположной стороны будет проблематичен

В смутных планах был еще и заезд на озеро Манас, со стороны Эдигана, куда мы пытались прорваться в одну машину в сентябре, и в две машины в ноябре, когда в районе Манаса уже с лихвой навалило снега, но, подъезжая к базе Удру, что напротив Куюса , на левом берегу Катуни – поняли, что это перебор, и нужно вовремя сказать себе стоп

Фото 5, 6

В итоге мы с удовольствием остановились на уже знакомой нам стоянке, где мы провели отличный день 12 июня. Стоянка в 500 метрах от базы Удру, которая принадлежит хозяйству Карлагаш и 8 местным братьям

С удивлением обнаружили на базе толпу, сцену и костюмированное шоу. Оказывается, фестиваль ветеринаров, как нам объяснил уже знакомый нам Василий, один из братьев –хозяев , встречая нас на въезде.

На нашей стоянке никого не было, звуки дискотеки доносились, но слабо.

Сидели в этот вечер долго, отметили удачное окончание путешествия. Гнуса не было.

Зато на подъезде нашли гадючку, коих в этих местах много и часто выползают погреться на дорогу

День пятнадцатый 30.07 стоянка у базы Удру- г. Новосибирск 600 км

Как ни печально, всякое путешествие заканчивается На самом деле 2 недели активных шатаний более чем достаточно. И домой хотелось очень. Более того, по моему мнению и 10-12 дней вполне достаточно интенсивных авто покатушек или пешего или конного маршрута. Мы порядком устали. Кроме того, неисправности с машиной слегка напрягали.

Кроме проблем с генератором, отказали датчики тахометра, топливный, плохо работал сигнал, из датчиков только спидометр показывал все, что надо.

Вместе мы доехали до с.Сростки. Накупили там пирогов. Питание у нас было довольно туристическое без особых изысков, рассчитано было правильно, так чтобы не объедаться и впритык, поэтому пирогам, да еще, таким как умеют делать в Сростках мы были очень рады. Кроме того, остановка в нашем любимом кафе в Бийске отменялась, по причине того, что машину лучше было не глушить совсем до Новосибирска Поменялись аккумуляторами и распрощались. Саша поехал раньше, мол, ему долго ехать. Как потом оказалось, его УАЗ ездит как спринтер, в итоге приехали мы домой практически одновременно

По дороге накупили лесной клубники, которую мужик, непонятно где успел собрать 30 июля , молодой картошки, помидор …….

Ближе к Новосибирску пошел дождь. Фары включали только завидя ГАИ, дворники работали в экономичном режиме

Странно, но по мере продвижения к городу заработал топливный датчик, начал помаленьку дергаться тахометр, в Новосибирске он уже показывал точное количество оборотов. Мы посмеялись, вспоминая как зимой в 30 градусный мороз, перестал работать вентилятор печки и мы ехали с Артыбаша в холоде и с приоткрытыми окнами против запотевания…..и , когда уже не осталось никакой надежды, вентилятор и печка заработали. Пошутили, что мол, вот будет анекдот, если генератор сам починится.

Добрались ужасно уставшие. В понедельник Костя планировал СТО и починку генератора. Какого же было его удивление, когда в понедельник генератор работал

Он был просто забит грязью.

В воскресенье мы наслаждались городскими удобствами, а в понедельник уже задумались о начале сентября выбирая между пешкой в Чебдарское ущелье и повторной поездкой в Талдуру ….А в планах уже стояла новая поездка на ближайшее 13 августа , на этот раз наше юное поколение, ставшее студентами в этом году, и уезжающее на учебу в другой город, решило потусить, собрало команду и сообщило нам о том , что мы едем на Алтай….

Фото 7

Праздношатания по Чуйским и не только....часть пятая. Юг озера Телецкого

Эллин — Tue, 09 Aug 2011 11:48:30 GMT

Часть пятая. Продолжение. Юг.Телецкого. Начало см. в отчетах, части с 1 по 4: ледники Софийский, Талдуринский, Аргут, степь Самаха, альплагерь Актру )

День одиннадцатый 26.07 альплагерь Актру- пер. Катуярык-стоянка на Чулышмане (недалеко от слияния с Чульчой) , 250 км.

Благополучно спустивший с Актру, продолжили путь, с неработающим генератором у Корандо, и меняясь аккумуляторами для подзарядки с УАЗом. Об этом подробнее см. отчет. Актру.

Погода опять рыдала. Но ближе к перевалу дождь прошел. Пол-дороги я проспала. От Балыктуюля до Катуярыка дорога - практически автобан, не в пример прошлым путешествиям

Собственно и сам перевал претерпел изменения. Первый раз мы спускались по нему в 2003 году, второй раз подъезжали в 2009 летом, пытались прорваться зимой 2010, но километров 10-15 не доехали, поскольку наша машина угодила в боковую снежную колею и мы долго откапывались, а разведчик, который поехал дальше, вернулся, его чуть не стащило в обрыв (на том перевальчике, что перед Катуярыком и с видом на озеро внизу.)

В 2003 году впечатления были незабываемыми, мы ехали в трех дверной Ниве. Я сидела сзади, на меня постоянно валились коврики и какой то туристический шмурдяк. Дорога в ту пору была уже, кривее, с камнями, зато не было машин. Совсем. Только пара, ржавых ваялось под перевалом,

Теперь как на перевале , так и по дороге, и под перевалом, столпотворение.

Дорога расширена, осталось одно неприятное место внизу, вначале подъема, и то, оно неприятно для легковушек камнями и крутым подъемом. Видно, что дорога в этом месте разбивается постоянно, колесами легковых, которые буксуют на подъеме

Рядом, наверху с удивлением обнаружили строительную технику и начало спуска. Как оказалось, это альтернативный и видимо более пологий спуск, который бог знает когда построят, но когда построят, народу станет еще больше.

Фото 1

Внизу несколько баз, как под самим перевалом , так и чуть поодаль

Спустились без особых сложностей.

По берегам Чулышмана полно туристов. В 2003 году не было ни одного.

Сделана новая дорога.

Мы добрались до слияния Чулышмана и Чульчи. Там, где стояли дикарями, теперь огороженная территория. Родовые делянки местных. Теперь платные стоянки, есть баня, всевозможный прокат и гарантированная переправа на тот берег . В прошлый раз чтобы пойти на водопад Учар мы орали лодочника часов 5 на той стороне, а тот мирно спал с пьяных глаз сном праведника до полудня. Все таки доорались, и на водопад сходили

Мы нашли стоянку, чуть поодаль платных, рядом, но так, чтобы и нам музыка не мешала и наш грозный Каспер не нарушал отдых других. Вечером пришел парнишка местный, администратор платных стоянок, сказал, что это тоже их территория, пригласил в аил, в баню и т.д., естественно мы пообещали оплатить, сказав, что наша грозная собака будет мешать отдыхающим, поэтому постоим здесь. «Грозная» собака же притихла в машине и не отсвечивала

Фото 2

Вечером сидели у костра, рассматривали звезды, созвездия и пролетающие МКС, спутники.

Ночь теплая, никакого гнуса. Внезапно заслышали звук ночной птицы, похожий то ли на уханье, то ли на воркование. Так кричат ночные, южные птицы. Саша сразу вспомнил свою юность в Казахстане, такие звуки были непременным сопровождением южных ночей.

Птица перелетала с дерева на дерево неслышно в темноте, и только по курлыканью можно было определить где она. Пела она каждый вечер и ночь и действительно создавала какую то южную, курортную атмосферу. Тем не менее теплыми куртками ночью мы не пренебрегали.

На завтра планировалась батонная дневка. Надеялись на то, что тенденция с погодой «дорога-дождь, дневка - солнце» сохранится.

Учар в план не ставили, так, если будет сильное желание.

День двенадцатый 27.07 Дневка на слиянии рр.Чулышман и Чульча

Утром спали долго, во всяком случае мы. Костю умотал авто-переезд Актру, а я давно желала побатониться Солнце жарило с утра. Иля как водоплавающая занырнула и в Чулышман. Ближе к полудню появились легкие облака, было тепло, но не пляжно.

Разбудили крики журавлей, совсем рядом. Где то за полдень проснулся Костя. Зрители (Иля и Саша) заняли первые места в зрительном зале с биноклем. Они похожи были на пограничников, которые высматривают вдаль, нет ли лазутчиков. Реально же они заняли место в шезлонгах, с видом на «каменные грибы» и внимательно отслеживали в бинокль перемещение всех групп по тропе на грибы и обратно. Групп было много.

Как сказал Саша , что ходить на эти грибы, их и отсюда прекрасно видно, как на ладони.

А мы и не спорили. После завтрака тоже заняли места в зрительном зале с биноклем.

Потом мы смотрели в другую сторону, как переплавляются туристы на моторке к Учару.

Потом мы опять спали. Такого безделья не припомню давно.

Вечером была разведка на тему рыбной ловли. Тем более , что на том берегу постоянно маячил рыбак. Как выяснилось, там еще не заповедник и ловить можно. Саша же попробовал на этом берегу. Поймать не поймали, но кое-какие выводы сделали на будущее.

Завтра надо бы сняться, а то начали раскисать . Погода же не способствовала купанию и загоранию, вечером сидели в комбинезонах

День тринадцатый, 28.07 на слиянии рр.Чулышман и Чульча – юг.оз.Телецкого – пер.Катуярык - база недалеко от с.Акташ

С утра опять слышали журавлей. Утром выехали в сторону юга Телецкого. На полянах вдоль дорог увидели тех, кто ежедневно будил. Журавли мирно ходили рядом со стоянками не боясь. Танцевали диковинные танцы в паре. Грациозные птицы.

Фото 3

Последний раз посещали юг Телецкого в 2003 . Помню, как ехали через Коо и Балыкчу. Как настороженно рассматривали нас местные и дети. Какая неухоженная дорога была. Помню инцидент недалеко от Балыкчи, когда пьяный алтаец перевернулся с грузовиком на косогоре, а грузовик вез туристов. Была перепалка с ружьями, один из туристов сломал ногу, он оказался нашим знакомым.

Мы на Ниве довезли его в больницу Балыкчи, где ему накладывали шину. Ночевали тогда в недостроенной базе на мысе Кырсай, ночью на первом этаже была перестрелка между пьяными алтайцами. А мы спали на втором…Вот такие воспоминания….Залив у мыса Кырсай впечатлил не очень

Спустя 8 лет все изменилось. Выросло новое поколение детей, они приветливо машут туристам, местные, те которые имели делянки и могли, начали предлагать услуги по размещению, остальные предлагать своих коней базам и стоянкам и организованно и безопасно катать туристов, предлагают рыбу, но не за водку, а за деньги

В Балыкче построена новая, здоровенная школа

Строятся новые дома . Все выглядит чисто и красиво

Ворота в Балыкчу открывают два пацана, лет семи . Дали им по 10 рублей. Но стоят они там из-за рыбы. Предлагают по 50 р за хариуса копченого Мы что то затормозили по дороге туда, обратно купили последние 3 штуки.

В этот раз мы поехали прямо на пристань. Абсолютно расслабляющий пейзаж.

Фото, 4,5,6

Желтый песок, ивы, похожие издалека на цветущие деревья, крыша единственного дома, заводь как зеркало, по другую сторону желтой косы, отражающая деревья и крышу дома

Фото 7, 8 , 11, 12
Сизая дымка вдали над горами, окружающими озеро. Горы над вертолетной площадкой, недалеко от мыса Кырсай, в пышной зелени деревьев,

фото 9
алтаец на коне ковбойской расцветки, не спеша едет вдоль берега…..Вертолет, кружащий низко.

Фото 10

Кораблики, причаливающие и забирающие сплавщиков с Чулышмана …….

Не знаю почему, фрагменты напомнили картинки Южного Китая и Вьетнама

Строятся летние домики, по моему «Золотой причал» база называется

Иля опять пошла плавать, ныряла долго…

Остальные не отважились…..

На косе стояло пара палаток….подъехало еще 2 новосибирских машины…

Устроили небольшой пикник, прогулялись вдоль косы….все таки решили не оставаться….

Уединение возможно, но на короткое время….Кроме, того хотелось еще закольцевать Урсул и проехать через Ороктойский перевал.

фото 13, 14

Возвращаясь обратно, остановились у дороги, ведущей в Чебдарское ущелье. И уже сходу начали думать, как бы найти время в сентябре и сходить в пешку в ущелье. Застали хозяев зимовья, рядом с поворотом на ущелье. Поговорили на предмет оставления машины. До 15 сентября они в зимовье, можно приезжать. Дали телефон

Ехали до темноты, в районе Улагана погода испортилась, заливал дождь, аккумулятор пока работал. Доехали до базы между Акташом и Кураем. Там возможны и автостоянки. Но для автостоянок запрещено разведение костров.

Без костра делать было нечего, улеглись спать.

Продолжение следует. См. Часть 6. Урсул, Ороктой, возвращение.

Праздношатания по Чуйским. ... Часть четвертая. Актру

Эллин — Tue, 09 Aug 2011 11:40:04 GMT

Продолжение . Часть четвертая. Актру. Начало см в 1,2,3 частях. ледник Софийский, ледник Талдуринский, Аргут, степь Самаха

День девятый 24.07 р.Аргут-с.Кош-Агач-с.Курай-альплагерь Актру. 272 км

Как не хотелось нам дневки, мы сами выбрали радиалку на Аргут, а впереди было еще много чего интересного. Собравшись с утречка, выехали обратно в сторону Кош-Агача. Погода хмурилась, было прохладно. Дорогу немного развезло.

Далее ехали в дождь, который, то занимался, то проходил. Быстро довольно доехали до Кош-Агача, опять докупили мелочи. Двинули в сторону Курая, надеясь на хорошую погоду. Увиденное в Курайской степи, опять поразило. Чемал в миниатюре.

Какие-то трейлеры, автобусы, машины и 54,70,22,55,19,42 регионов , машины пузотерки, застрявшие в грязи, толпы народа, какая-то юрта и по моему, какой-то киоск. Наблюдалось какое-то броуновское движение.

Преодолев глубокую лужу и затем р.Тюте вброд, заторопились , время катило к 7 часам, нужно было доехать до перевалки и далее до альплагеря. В общем то рассчитывали минут за 40 проделать 1 часть пути и часа за 3 добраться до альплагеря. Можно конечно и за 2. Час брали на непредвиденности. В итоге корячились, что-то часа 3 с половиной. Такой дороги не ожидали, из-за уровня воды.

На перевалке куча машин, припаркованных, тех туристов, которые нанимали доставку выше. Сыро, слякотно. Мост, через р.Актру, как и прежде сломан. Некоторые бревна крутятся, поэтому и пешком стоит проходить осторожно, особенно в дождь.

Фото 1

Вода в реке довольно высока. Разведали. Проехали. Уже на подъеме далее увидели качество дороги. Дорогу мы видели и ранее, прошли ее ногами, видели подъем машин. Рекорд проезда этих 10 км в летнее время принадлежит «бешеному местному УАЗику», который возил, то туристов, то вещи, то провиант на альплагерь и в каких передрягах только не был – 40 минут. Стандартно люди забираются на него со скоростью пеших туристов , то есть в районе 2 часов или чуть больше.

Фото 2 , фото 10

Нынешнее качество поразило , огромными лужами, скрывавшими большие камни, грязевыми колеями от шишиг и Уралов. Все это хлюпало, склизко заносило машину, местами тупо отпускали управление и катились боком. Слава богу, уклонов, чтобы вылететь вниз, в лес с уклона не было.

Фото 3 , фото 4

УАЗ шел первым, пыхтел, дымил, раскачивался. Настоящим испытанием для Кости и Кorando был этот путь. Костя боялся повредить днище, хотя зря, защита толстая и помял он ее в итоге слегка , а было на чем. Описать дорогу в деталях сложно и долго. Но хватило всего и всем. Немного не доезжая морены встретили серьезное препятствие скользкий подъем и спуск, после спуска две дороги - одна практически топь с колеями, где засосало бы, вторая - пригорок, на который, судя по следам кто то заезжал, но довольно рискованно, и третья неизвестной глубины лужа.

Фото 5, фото 6 , фото 7,8,

Лужу исследовали в болотниках, судя по движению водителей лужа была еще та, около метра местами глубиной и явно камни разного размера, один из которых в итоге поставил нашу машину боком градусов как бы не 30-35. Ехать пришлось практически вслепую и по памяти ног, которые исследовали дно. УАЗ проехал.

Фото 9

Далее с помощью знаков Саши, который стоял в болотниках, в луже проехали и мы. Получалось чтобы не сесть на камень и не вывеситься, нужно было наехать левым колесом на камень с существенным уклоном. Страха не было, но я уже планировала, как буду выбираться в левое переднее стекло вся в противной жиже. В итоге аккуратно и медленно сползли с камня и проехали и это препятствие. Дальше вроде как стало полегче. Выехали на морену. Практически стемнело. Как награда за напряжение и тяжелую дорогу, морена сделала подарок.

фото 11

Практически в темноте, с облаках, одна из гор, осветилась ярким клиновидным неестественным оранжево-багряным светом. Как то так прорезало солнце тучи. И этот свет был почти мистическим и не верилось ,, что это солнце, а как будто кто то специально, театрально направил луч прожектора, вся же долина с маревом облаков, с выглядывавшей из полумрака стеной Караташ и этим освещением выглядела как декорации к мистическому фильму и ожидание непременного разворачивания действия фильма присутствовало.

Почти успев запечатлеть на фотоаппарат это освещение, хотя и техника не смогла передать полноту этого действа, проехали далее по морене. Два рукава преодолели сравнительно легко.

Толпам народу не удивились, удивились количеству этих толп, начиная почти с морены и далее практически до памятников стояли палатки, шатры, и ближе к памятникам стоянка джиперов. Сбегали до спасов, нас встретила пара метеорологов, она на восьмом месяце беременности, миловидная девушка в красивом платье, он в махровом халате, такие все усадебно-барские и чистые и сухие. Подумалось как не страшно ей в таком положении находится здесь, дорога такая, что родить можно ГД т между альплагерем и перевалкой Приветливо встретив, сказали где встать палатками, также предложили остановку в домиках, и порадовали нас , что погода завтра будет теплая и солнечная. Подтвердили, что в этом году их залили дожди и похвалили Костины болотники, что мол вот таким здесь самое место

К джиперам мы не поехали. Нашли место между дорогой и тур. тропой. Какое уж тут уединение. Сюда едем за великолепием Актру, дорогой на ледник и самого ледника и озера. Дубарина как всегда на Актру и с примесью сырости нас не особо пугала. Гнуса не было. Однако народ вымотался подъемом и особых посиделок не устраивали. Тем не менее, я сготовила согревающий поздний ужин гречка с тушенкой. Водка однако, не пилась.

Радовали перспективы в виде хорошей погоды.

День десятый 25.07 Дневка на Актру

Разбудило топанье туристов на тропе и лай Каспера. Спозоранку разношерстные туристы гуськом топали в направлении малого и большого ледника, тропа проходила аккурат в 2 метрах от нашей палатки. Мы вообще не планировали ничего, акромя бани, поскольку на Актру были, на ледниках, озере тоже. Хотели правда зайти на пер.Учитель и то, если будет желание.

Иля с Сашей собрались раньше нас, и пошли как они сказали часика на два, тут рядом. На ледник не собирались.

Мы лениво встали, ослепительное солнце, пронзительный контраст синего и белого, красота! Мелькнула мысль приехать сюда по осени, сухой, золотой осени в сентябре, когда и воздух и краски не сравнимы, ни с каким другим временем года.

Лениво завтракали, мимо топали гуськом туристы, такие разные, бодрые и ленивые, молодые и не очень, с рюкзаками и без, худые и пузатые, с лыжными палками, в очках, в стоптаных кедах и экипированные по полной программе. Но самое главное все они топали, а не лежали на диване с пивом Мы лупились на них от нечего делать как в кино и получали удовольствие. Как нечто выбивающееся из общей картины, шел мужик по лесочку и разговаривал по мобильному телефону. А ведь раньше здесь связи не было. Действительно билайн, плохо, но работает

Сходили в метеорологам, заказали баню, было только на 5 часов. Баня дороговатая 1000 р\в час, веник 150 р.

Время катилось к полудню. Надо было чем то, заняться. Перевал Учитель затянуло облаками. Облака повисли, как и полагается на горе и ни туда и ни сюда. Остальная часть неба была безоблачной. Стало быть, на перевал смысла идти не было, потому что единственный смысл идти, это увидеть сверху все с другого ракурса.

До бани время решили скоротать неспешной прогулкой куда глаза глядят, и куда дойдем.

Это так приятно ничего не планировать. Сколько раз замечала, поставленная цель иногда напрягает, поскольку ее, цель надо достичь. Когда идешь под девизом «куда дойдем» доходишь туда, куда надо и гораздо легче и как ни странно быстрее, чем, если бы поставил цель. В прошлый раз шли до озера что то около 4 часов по-моему. А прошлый раз был в году 2006 ом.

Фото 12

В этот раз шли не торопясь, наслаждаясь пейзажами, рассматривали в бинокль, фотографировали вновь снежные вершины (в прошлый раз все съемки делались на пленочный ФЭД 3).

Мимо нас проскакала команда парней, как оказалось потом они в этот же день планировали спуск на перевалку пешком. Шли они бодро, даже слишком, отдыхая на остановках.

Мало помалу, мы ползли вверх, вошли в ритм, перестали разговаривать и вошли в привычное полу-трансовое состояние, так свойственное на пеших переходах, когда идешь в одном темпе, медленно и без остановок, не уставая, автоматически-интуитивно выбирая направления, автоматически выбирая прочные камни и одновременно думая о своем.

Самое приятно состояние, самый приятный метод, там, где нет подвохов на тропе и не надо включать мозг для обдумывания маневров. Именно такое движение дает заряд моральной бодрости, снимает психологическое напряжение от города и дает ту самую нужную и приятную физическую усталость, которой так не хватает в городе.

Мало по малу шли, встретили отдыхающую группу парней, пошли дальше.

Фото 19

Случайно услышала знакомый голос, где то снизу, издалека, присмотрелись Иля с Сашей топали где то внизу, далеко, выглядели как муравьи, мы им проорали, они шли обратно. Видимо тоже так гуляя, добрели до подножия ледника.

На бараньи лбы лезть не планировали. Посмотрели на время. Решили полезть.

Фото 13 , фото 14 , фото 15, фото 16

Долезли наверх, к курумнику и началу ледника Б.Актру. Встретили группку две тетеньки лет 50-ти и такой же дяденька. Экипированы они были как надо и перлись на вершину Б. Актру. Дяденька был худой, на вид килограмм 50 если есть в нем, то хорошо, а рюкзак по виду был раза в полтора больше его и видимо весом с него же. Молодцы!

Мы не без белой зависти посмотрели им вслед, пожелали хорошей погоды, и удачи.

Собственно мы могли бы дойти и до озера и в этот раз, усталости не было. Но зато была баня, а мы не мылись в горячей воде уже 10 дней, да и вообще баня это наше все.

Надо было двигать обратно.

Фото 17

Подоспели те самые парни, уже умотанные порядком, уточнили дорогу до озера. Мы показали и посоветовали не гнать , а лучше идти медленно и ровно, экономя силы, чтобы потом хватило и на спуск до перевалки

Время перевалило за три. Отдохнув, сделав несколько фотоснимков, пошли обратно.

В лагерь пришли в пол-пятого. Вся прогулка туда-сюда заняла чуть больше трех часов.

Баня на Актру новая, жаркая. Попарились на славу. Хотя и веники никакие, даром , что 150 рублей, хватило их только на Костю.

Утро выдалось пасмурным. Мужикам хотелось побыстрее проехать 10 км до перевалки.

Костя сделал выводы о его чрезмерной щепетильности относительно камней и заботы о машине , но все равно напрягался.

Перевалы и обрывы - это, пожалуйста, а вот болота и камни в лужах - не для него. Ну не испытывает он кайфа от убийства машины.

По приезду на Актру неадекватно повел себя датчик генератора, но вроде потом все было ОК. Кроме того , что то шуршало в хабах. Хабы проверил - все ОК.

Но все равно то одну , то другую машину слегка колбасило. То водой залило, то грязью, то там подвинтили, то там подсушили, но ничего серьезного.

Фото 18

Обратная дорога была пройдена достойно на мой взгляд. Хотя после морены пошел противный дождь, съемка была невозможно, фотоаппарат моментально заливало, не говоря уж о камере. Кorando ехал первым. Большую лужу Костя бродил сам. Нащупал траекторию. Я вышла все-таки поснимать. Таки сел на камень всем весом , елозил какое то время туда сюда, и таки после 3-4 маневров слез. Это сидение оставило лишь небольшую вмятину на защите днища, что не могло не радовать и подтвердило надежность защиты

Брод через р.Актру на нижней перевалке прошли удачно, и…почти переправившись, встали. Внезапно дал о себе знать датчик генератора. Генератор не работал, мы ехали на аккумуляторах, которые сделав свою, работу пожелали нам счастливого отдыха.

Все это происходило в речке Актру недалеко от берега. Порывшись в капоте, и не поняв, что случилось с генератором, нашли выход. Саша предложил поменяться аккумуляторами, благо у него стоит мощный вариант, поскольку лебедка и др причиндалы требовали, и этого аккумулятора будет достаточно для нас. А наш он подзарядит во время движения у себя.

Из реки выехали, тем не менее продолжение путешествия было под вопросом. Впереди планировался Катуярык, юг Телецкого. В Акташе конечно же не нашли ничего похожего на ремонт генераторов или диагностику, единственный на всю деревню электрик умотал в город. Тем не менее, решено было ехать так как есть, меняясь аккумуляторами и подзаряжая Сашиным УАЗом. Желательным условием было отсутствие дождя, чтоб не тратить энергию на дворники и отсутствие передвижения в темное время суток, чтоб не тратить на фары.

Погода опять рыдала. Но ближе к перевалу дождь прошел. Пол-дороги я проспала.
А ехали мы до слияния Чулышмана и Чульчи, через Катуярык.......продолжение следует. см. часть пятую. юг Телецкого

Праздношатания по Чуйским и не только....часть третья. Аргут. Степь Самаха.

Эллин — Tue, 09 Aug 2011 11:33:14 GMT

Часть третья. Аргут. Степь Самаха. Начало см в отчетах: Софийский ледник, Талдуринский ледник

....................Нас поджимало время, добрались до Кош-Агача, подкупили кое-чего, двинули в сторону Джазатора.

Первую часть путешествия закончили. Начиналось второе, ключевым моментом которого был перевал в районе реки Аргут.

Поразило светопредставление в степи Кош-Агача. Огромный свод неба, в каждой части которого разыгрывалось свое. Сизые облака, клочьями, кипели и меняли форму, тут же сизая приближающаяся мгла с дождем, чуть поодаль солнечные лучи , косо пронизавшие сизые тучи, освещали степь странным светом, пробивающееся сквозь тучи голубое небо, и огромная, яркая, полноцветная дуга радуги, на фоне которой летали то вороны, то ястребы.

Жутковато и здорово.

Проехали новый Бельтир. Приятная деревенька, но видно, что дома какие-то картонные.

Некоторое время простояли на погран. пропускнике. Много машин, есть практически пузотерки и даже видели одного из Челябинска, который колесил по Алтаю с семьей, ехал по ужасной дороге на приличной скорости , убивая подвеску. Много пожилых, едут на Теплый ключ, лечиться. Хотя не такой уж он и теплый 15 градусов. Мы на теплый ключ не поехали. Наша цель - Джазатор и Аргут.

В этом районе я не была. Чем дальше продвигались, тем больше нравился пейзаж. По дороге опять видели толстых барсуков. Типичная картина: ферма, огород, в огороде конь, рядом УАЗ.

Встали на ночевку на берегу реки Джазатор, немного не доезжая села. На противоположном берегу шла вверх дорога, как объяснил Саша – это одна из крутых дорог для тех, кто не ищет простых путей на Теплый ключ.

Стоянку подобрал Саша, он уже был на ней. Уютное местечко. Спалось отменно после трудов праведных.

Фото 1

День седьмой 22.07. Стоянка у р.Джазатор – с.Джазатор- попытка поездки по дороге к деревне Аргут- степь Самаха – стоянка на слиянии рр.Аргут и Коксу. 72 км

Целью был Аргут, река Аргут, дорога по-над Аргутом и деревня Аргут. После с.Джазатор, при слиянии рек Джазатор и Акалаха образуется Аргут. Вот в этом месте Аргут из какой-то озероподобной реки резко превращается в бушующую горную реку.

От стоянки до с.Джазатор 40 км . В Джазаторе есть АЗС только с 92-м и 80-м, солярки нет. Но как 80 бензина , так и солярки у нас был запас.

До моста, который открывает дорогу в красивейшую степь Самаха 11 км. По дороге встретили двух конных пограничников. Проверили документы и пропуска.

Степь на левом берегу р. Аргут. Степь можно увидеть также с правого, крутейшего берега р.Аргут, где проходит единственная дорога, ведущая в д.Аргут – край цивилизации. Подъезд возможен, но по правому берегу р.Аргут, а деревня в коей 20 дворов- на левой, добраться к ней можно только по пешеходному мосту. Со стороны Карагема же дорог проезжих также нет, максимум проезжают велотуристы, и то местами тащат велики на себе через бурелом.

Раньше был паром, но теперь он разрушен. В деревне есть, тем не менее, телевизоры со спутниковой тарелкой, но включают их раз в неделю, когда запускают дизель, видимо хотя бы чтобы новости посмотрели и знали, что делается в мире, хотя сомнительно, нужно ли им это знать . Вообще, в этом районе много всего, исторических памятников, не говоря уж о природе. Эта поездка была разведкой. Хотя, второй раз ехать по Аргутской дороге, это надо преодолеть себя, потому что первый раз не знаешь, во что ввязался. После поездки мне три дня снился один и тот же сон, что я бесконечно долго еду по перевалу и все никак не могу доехать.

Фото 2

У моста мы встретили местного казаха на коне, он с утра уже был хороший, добродушный и веселый. Попросил сделать фотосессию его и коня и выслать фото. Крутился и так и эдак. Он указал нам дорогу, показав, что через мост – это в степь, а прямо, мимо моста – в Аргут.

Фото 3

Дорога от моста сразу каменистая, петляет между деревьями, двигаемся медленно не более 10 км в час.

Фото 4

Аргут , похожий в нижней части на озеро, окружен соснами, выглядит сказочно, едем через ворота, которые приходится то открывать, то закрывать

Фото 5

Через 5 км от моста начинается первый подъем . Узкая дорога уходит в гору и идет по живописнейшим местам. К сожалению, в этот день было пасмурно, но всю красоту мы увидели на следующий день в ярком солнце.

УАЗ шел первым. Через километр подъема небольшой брод, через пару километров второй подъем более крутой и более отвесный

Фото 6

Открываются чудесные виды на степь Самаха. Через пару километров мы на первой вершине. Адреналина уже хватило, но мы просто не знали , что дальше. Немного побрызгав на машины водкой , перекрестившись, двинули дальше.

Фото 7, фото 8

Первый спуск был неприятен первым же крутым поворотом с маленьким радиусом и уклоном буквально через пару километров. Далее 30 метров вниз, встали в кармане, пошли исследовать спуск. Спуск был очень крут. УАЗ мог не подняться обратно. У УАЗа выбивало раздатку и чтобы ехать, желательны бы были три руки. Руль без гидроусилителя, + высокий сам по себе УАЗ, узковатые повороты для него – все это заставило принять решение не ехать дальше. Облом так облом.

Решили ехать в степь Самаха, и остановиться там, на ночевку и дневку. Это было разумным решением. Наездились предостаточно.

Спустились обратно к мосту, от моста проехали часа полтора не спеша по степи, свободной и широкой с лентами довольно густого и плотного леса, местами похожего на берендеевский бурелом с седым висячим мхом на ветках.

Дорожка, ведущая в лес долго петляла и привела на чудесную стоянку на берегу р.Аргут, левее был выход на реку Коксу, впадающую в р.Аргут. Вода в Коксу, в отличие от Аргутской прозрачна и чиста. Стоянку окружал лес со всех сторон, лишь на берегу деревья чуть отступали, открывая впечатляющий вид на перевал и дорогу по краю горы.

Дух захватывало от такой высоты. Высоко, там, над дорогой белело что то, присмотрелись и поняли, что это памятник, как оказалось казахскому водителю. Впоследствии обнаружилось еще два в разных местах. Костя грустил. Он очень хотел попасть на перевал. Спустя некоторое время он сообщил, что мы завтра едем на перевал одной машиной, а Иля и Саша остаются на дневку. Рация по прямой берет далеко и если какая то поломка с машиной , то вопрос решаем оперативно. Так они договорились с Сашей.

Честно говоря, в одного ехать было очково, а вид перевала снизу с памятником наверху довершал дело. По перевалам ездили мы не раз, но дело в том, что этот производил неизгладимое впечатление уже в самом начале. Спалось неспокойно. Костя же напротив, был спокоен и рад.

День восьмой 23.07 стоянка на р.Аргут , радиальный авто выезд по перевалу 36 км

Утро выдалось солнечным и теплым. День обещал быть жарким. Следили за дорогой снизу, не проедет ли кто-нибудь. Заметили один красный джип. Ехал в сторону села Аргут. Палатки и вещи оставили в лагере. Часть провианта, включая водку, осталась лежать в машине. Уже по знакомому пути проехали до моста, в этот раз в два раза быстрее

Фото 9

Далее 5 км проехали через знакомый лес с булыганами, начали первый подъем, сообщив по рации о начале пути и проверив по рации, нет ли встречных машин вдруг. Разворачиваться на дороге на подъеме и спуске там негде. Сама дорога узкая, пройти может только одна машина. Как же возят в деревню провиант, и товары? Ведь самое большое, что проезжает это буханка. Чем они и как живут? Зимой автосообщения практически нет.

Пока я думала обо всем этом , опять открылся дивный вид на степь Самаха, но теперь степь была в солнце и картина совершенно другая, более оптимистичная

Доехали до места, где прервали путь вчера.

На первой скорости продолжили спуск по каменистой дороге через лес, и вскоре через полтора километра спустились на открытую часть дороги, как раз под памятниками водителям. Дух захватывало.

Фото 19

С высоты был виден наш лагерь в лесу, слияние Аргута и Коксу. Внизу на берегу сидели Саша и Иля крохотных размеров. Связались по рации. Машин впереди не было. Продолжили путь.

Чуть спустились в долину километр ехали по ровной дороге. Вдруг вспомнился красный джип и через несколько минут мы его встретили, едущим навстречу. Слава богу, он выезжал из леска, а мы ехали с равнинной части. Джип был кемеровский, вез семью и казахского деда. Дед вышел, поруководил разъездом машин. В общем то без особых проблем разъехались и пожелав доброго пути друг другу , поехали дальше. Осталось загадкой, куда же ехала кемеровская машина? Уж слишком быстро она вернулась.

После равнины, дорога все выше и выше поднималась в горы, проходя прямо по склону, под которым открывалась бездна.

Фото 10

К сожалению, фотографии не передают всей высоты и мощи, масштаба, которые видит глаз, а главное то, что чувствуешь. Можно лишь сказать для примера, что Кату-ярык в свои самые давние времена, когда дорога была узкая, кривая и каменистая, даже отдаленно не приближается к некоторым участкам этой дороги. Этот перевал настоящее испытание как для водителя , так и для машины.

Крутые подъемы, мелкие и крупные камни, переставляющие машину на узкой колее, отсутствие каких либо, хотя бы естественных заграждений, когда едешь по кромке и тот , кто сидит ближе к краю жалеет , что не взял памперсы. Понимание того, что если не дай бог, машина подведет, то и прыгать, будет некуда.

Километра через четыре спустились в очередную долину, затем к зимовью.

В долине наезженная тропа к камню с памятной табличкой Новосибирскому сплавщику, погибшему в Карагемском прорыве в 99 году. Трогательная надпись, теребящая душу, но и знание того, как это случилось вызывает противоречивые чувства. Места здешние предназначены для созерцания и благоговения, но не для покорения, хотя мы, конечно тоже сунулись на перевал, но не с целью покорить, а лишь увидеть всю это красоту.

Фото 11

После короткой остановки, через три километра въехали в лес и достигли довольно серьезного брода. Серьезного, из за нагромождения перекатывающихся камней. Костя в болотниках минут 15 шарился по речушке, швырялся камнями и мостил дорогу. В общем то, можно было мостить меньше, просто Костя берег свой Коррандо. Если бы мы ехали сюда после Актру, которое дало урок, и проверило машину, думаю, он не был бы так озабочен нагромождением камней. Я в это время нашла куст дикой смородины, и обдирала на чай. Руки пахли потом дня два. Настолько ядрены растения тех мест. Брод переехали удачно, цапанув днищем немного.

Фото 12, фото 13 , фото 14

Не успели мы расслабиться, как опять начался подъем. На этот раз он был гораздо серьезнее , местами еще уже, с большим перепадом высот и уклоном дороги, причем на протяжении подъема и поворота нет возможности остановиться или скорректировать маневр. Доехали до очередного подъема, со святым деревом с ленточками. Посмотрели вниз, стояли как раз напротив Карагемского прорыва.

Фото 15,16 , 17, 18 ,20

Я много где была, и думала, что красивее увиденных мест нет, но такой красоты не ожидала. Отвесный скалистый противоположный берег, река как бурлящий котел, густые , темные лиственницы, прямо на склоне скалы, лиственницы странные с какими то сооружениями , похожими на инопланетные гнезда, (мы так и не поняли , рассматривая в бинокль, что это, «гнездо ети, мелькнуло в голове» ), совсем близко горы с нависшими снегами, и вдали - Катунский хребет. По прямой с Аргута около 28 км до Белухи. Этот путь проходим пешком и на конях .

Чуть ниже заметили два УАЗа, подумалось, туристы. Поскольку мы собирались спускаться , а они подниматься, мы хотели переждать, но они махнули рукой, мол езжайте. Двинули вниз, подъехав, увидели, что это местные, казахи. Два УАЗа - 9 мужиков. Ездят туда-сюда на покосы. Ничего себе, покосы. Остановились, поздоровались за руки. Поговорили. Костя спросил, где можно проехать, поскольку они перегородили путь. Те, не спешно ответили, «успеется», и обступили машину. В общем, то не зло так, и потом это не алтайцы, но как то было не по себе. Тут один начал разговор, что, мол, человек мучается с похмелья, надо полечить. Костя пошутил, что по такой дороге ездить выпимши не получится, те, ответили, что только выпимши и можно. Сказали, что водки нет. Сказали, потому что знали, что попросят выпить с ними. А нам это никак нельзя было. В общем, по нормальному, распрощались и поехали дальше, впереди был крутой спуск с узкими поворотами и неприятными булыганами, с наклонами, в том числе в сторону обрыва. Через 5 километров мы вышли на слияние Аргута и Карагема. Правее пошла дорога на мост через Карагем. Но мы решили не ехать. Оставить это на потом. Нам хватило впечатлений.

Обратная дорога впечатлила не менее, и даже более, поскольку подъемы были серьезнее чем спуски. Приехали мы с мокрыми спинами, и не только от жары, которая стояла в этот день.

Конечно, на Аргут надо приехать еще раз. Оно стоит того

От моста в Самаху до слияния с Карагемом всего то, 25 километров, а от стоянки нашей 36 км. Прокатались мы весь день. В лагере нас ждали Иля и Саша , обгоревшие, но отдохнувшие. Кспер тоже перегрелся и был не в настроении. Жара стояла далеко за 30. Они, наслаждались диким отдыхом, плавали, Саша валил сухостой, запасая дрова, в общем оттягивались как могли. Казахов, которые просили водки, они видели, те пронеслись как угорелые на двух УАЗах по перевалу.

Нас они снизу тоже запечатлели на фото …….

Вечером устроили долгие посиделки у костра, пока не начал накрапывать дождь.

Стало уже почти традицией, что пока мы стоим лагерем - погода способствует, дорога же всегда получалась в дождь. Это – к лучшему, поскольку в 30 градусную жару и пыль было бы ехать тяжело.

Продолжение следует....см отчет Актру.

Праздношатания по Чуйским и не только. Часть вторая, Талдуринский ледник. Продолжение.

Эллин — Tue, 09 Aug 2011 11:23:44 GMT

Часть вторая. Талдуринский ледник. Продолжение. (начало см. в отчетах "часть вторая.Талдуринский ледник. Начало." и "часть первая. Софийский ледник." )

День пятый, 20.07, Стоянка недалеко от р. Джело – Талдуринский ледник-стоянка недалеко от р.Джело. 30 км

Наутро выяснилось, что духи нас услышали. Погода была сыроватая, серая, но без дождя. Пересохшие еще с Софийского ледника носы задышали, и как-то стало все бодрее. Думали, гадали, как делать разведку, пешком или на одном авто, в итоге, пришли к выводу, что смысла тратить время нет на дополнительные разведывательные вылазки , собрались и поехали уже готовые к переправам и болотам. Уровень воды упал значительно. Воздав благодарение духам, разведали брод, в том месте , где бродили вчера, и перебродили без связки переезжая с островка на островок на правый берег метров 300 учитывая зигзаги

Фото 1 , 3,

Сразу практически от воды правого берега начинается резкий подъем, неприятный довольно, с камнями, но не слишком крупными, дорога переходит в болотцо, вернее в июле это выглядело как луг, затопленный водой из ручьев. В описании сентября есть упоминание об этом месте как о «топком болоте». Так или иначе, весь подъем занимает где-то около 1-1,5 км. А самая крутая часть - метров 500. Неприятное место было одно, склизкая жижа в конце крутого подъема.

Фото 4 ,5, 7, 9

УАЗ шел первым, благо было за что залебедиться. Костя, по-хитрому проехал левее по лугу, топкости не было, мокрые кочки вполне безопасны. Далее довольно сухая дорога, с противными камнями. Еще через 500 метров зимовье N3 и через километр от него мост на левый берег. Его-то мы и ждали.

Фото 10,11,12,13

В описании altairoads есть упоминание об этом мосте «Это единственный мостик на всем пути, но когда я там был, он отдыхал - въезды и съезды были разобраны, может быть, специально в качестве профилактики от таких праздношатающихся, как мы. Пришлось перебраживать реку, но в этом месте она уже не разливается на отдельные рукава, и поэтому представляет из себя не слабое препятствие даже в сентябре. Крупные камни и ямы могут дать вам приют на много часов, а течение способно помочь вам его обрести» Мы не знаем, зачем разбирали мост в сентябре. Но сейчас, слава богу, он был цел. Если бы он не был цел, то бродить в этом месте в июле, мягко говоря не реально, поскольку река здесь представляет полноценную сплавную, и уже с категорией примерно первой , но, самое главное, с сильным течением.

За мостом, выше по течению - красивый прорыв реки через скалы. Нам еще пока не виден был ледник, но он вот-вот уже должен был показаться , зато слева над головой возвышалась колоссальная горная стена, слегка изогнутая плавной дугой, она увенчана висячим ледником, который, к сожалению, смотрит на другую сторону хребта. Огибая склон, дорога вела нас дальше - здесь нам пришлось уйти несколько вверх по склону – едем по мокрой местности, в каких-то отчетах упоминается место, как очень топкое болото.

Фото 14,15

Мы нашли лишь следы старой буксовки, видно, что в ход пускали доски и бревна. Но на середину июля назвать это место болотом сложно. Проехали от моста еще 2 километра до очередного 4-ого зимовья и еще примерно 2 км до 5-ого зимовья.

6-е последнее зимовье, где-то через километр, высоко на правом берегу, но до уровня 6 зимовья мы дошли уже пешком. Где-то после 5 ого зимовья перед мореной - неприятное место, размытая склизкая дорога, но туда прошли нормально, обратно сел Коррандо.

Фото 16 , 17

Оказалось, ручей, стекающий на дорогу был запружен то ли камнем, то ли бревном. На обратном пути сдвинули, вода ушла. К лучшему это или наоборот - не знаю. Если не ошибаюсь, где-то скоро после моста, увидели ледник.

Фото 18

Серые облака, суровые краски, оттенки. Ледник работал как магнит. Не было поросячьего восторга, просто тянуло маниакально доехать или дойти и сесть там, где-то рядом с ледником и сидеть бесконечно долго, не отрывая взгляда от него. Выезд на морену открыл новую картину.

Фото 19, 20

Широкая долина, рукава реки, берега, правый крутой и лесистый, левый пологий, с ручьями, буйной растительность по берегам ручьев и аскетичными, сдержанными красками хаки холмов и болотистой части. Некоторые ручьи невероятного цвета, яркого цвета кирпича, такое я видела во Вьетнаме. Видимо, из за какой то породы и настоя трав

Фото 2

Вдали все это буйство упиралось в нагромождение камней курумника, мокрых, всех оттенков серого в мареве ледниковых испарений, за ними внизу предполагалось подножие ледника, подъем. В бинокль рассмотрели невероятной высоты торосы и трещины в нижней части ледника. Его величество Талдуринский ледник поразил своей гордой и спокойной тожественностью. Чем ближе подъезжали к леднику, тем больше тянуло.

По морене проехали примерно километра 2. УАЗ как-то лихо подъехал к очередному броду и без разведки, сходу, пошел вброд. Рукав был не слишком широк, но как оказалось глубок и поток, без особых валов, был силен. Мы только успели увидеть как скрылась машина как нам показалось, едущим сзади поодаль , по крышу. Залило в итоге, выше капота. Остановились. Все было , слава богу в порядке. Мы остались на одном берегу с Коррандо, УАЗ на другом. Стало понятно, что это последняя авто-точка нашего путешествия к леднику .

Фото 13

Вторая мысль - как обратно УАЗу переправиться? В общем, Костя встал со страховочной стропой, закрепленной на Коррандо, на одном берегу , чтобы в случае чего, кинуться к переправляющемуся УАЗу и привязать стропы, дабы не снесло и вытянуть потто, если что Но, слава богу, этого не понадобилось. УАЗ вымылся по уши и перебрался обратно. Я даже не успела снять на видео эту переправу, беспокоилась о другом и адреналину хапнули все . Мы отметили финишную авто-точку и удачный сплав УАЗА тут же на капотах. Оценив погодные условия, поняли , что ночевать в данном месте не стоит, похоже должен был начаться дождь и неизвестно, как это повлияет на качество обратной дороги. Но оставили за собой право совершить радиальный выход к леднику, настолько , насколько позволит время. А ситуация отмерила нам часа полтора.

Фото, 6, 8 , 12

К леднику бежали практически бегом, переправляясь через броды ручьев, скача по кочкам болот. Энергия от ледника сняла усталость, идти можно было долго, и если бы позволяло время, дошли бы. До непосредственно ледника оставалось по моим прикидкам километров 6. Пройти успели километра 4 максимум. Надо было поворачивать назад.

Не то, что уйти, отвернуться от картины ледника было крайне тяжело. И еще долго, идя обратно, оглядывались на него, и еще долго оглядывались, когда ехали, пока ледник не скрылся за поворотом. На обратном пути Коррандо засел брюхом в глубокой грязи. УАЗ выдернул. Далее все было знакомо и быстро.

Переправились обратно на правый берег через мост, потом на левый бродили реку. Никаких особых уклонов и сползаний.

Время шло к семи вечера. Решено было встать лагерем пока не начался дождь. Встали примерно в том же месте , что и по дороге туда, но чуть поодаль на уютной маленькой поляне в лесу. Спалось невероятно спокойно. Всю ночь, не переставая, шел дождь.

День шестой, 21.07 Стоянка недалеко от р.Джело – с.Кош-Агач – стоянка недалеко от с.Джазатор, 175 км

Наутро долго не вставали. Дождь не собирался заканчиваться. Высушить тенты и палатки возможности не было, но и пережидать непогоду не видели смысла. Тем более, что такая погода могла затянуться надолго, и это «надолго» можно было коротать хотя бы с гитарой и горячительным. Первого не было, второе закончилось. Тучи, зацепившись за горы, ходили кругом, и выглядело это удивительно, как будто какая-то невидимая центрифуга работала. Еще один день такого дождя и на ближайший подъем можно было и не заехать. Тем не менее, настроение погода не испортила.

Особенно бодр был Каспер. Мы разрешили ему «почистить» котелок в этот день и он был счастлив. Мокрые и грязные выехали поздно. Зато, не было пыли и не жарко было под утро спать .

Без проблем переехали Джело и уже знакомым путем, достаточно бодро двинулись по знакомой дороге. Джипов ни встретили ни одного , ни по дороге туда, ни по дороге обратно. Зато на подъезде к мосту через р.Талдуру (который в 6 км от Бельтира)….услышали свист….я искала в бинокль откуда же звуки, разглядели шишигу, которая, застряла у самого берега (левого) при переправе с правого в реке. Парень стоял на крыше, махал руками и свистел. Шишига была выше колес в воде, и ее продолжало затягивать, берег там топкий. Подобрали парнишку, довезти до Бельтира. «Что случилось?», «Та шо? Утопли» - с характерными для Украины интонациями в словах сказал парнишка. Оказалось, альпинисты из Харькова пошли в сложный маршрут на месяц. Это было начало их путешествия. Забронировали доставку через тф. А водитель, почему то не знал!!!!! дороги и поскольку шишиге море по колено, полез бродить без опаски с правого на левый берег, на несколько км выше моста, хотя мост прочный и шишига прошла бы. В итоге вещи спасли, а провиант залило, в том числе сублимированное мясо, рассчитанное на месяц.

Как они бедные собирались дальше лазить по ледникам без мяса? В общем, отвезли его в Бельтир, во двор, где велось строительство нового дома, и стоял трактор, чтобы договорился о дергаче.

Нас поджимало время, добрались до Кош-Агача, подкупили кое-чего, двинули в сторону Джазатора.

Первую большую часть путешествия с посещением Софийского и Талдуринского ледников закончили. Начиналась вторая большая часть, ключевым моментом которой был перевал в районе реки Аргут.

Продолжение следует, см часть третью - Аргут, степь Самаха

Праздношатания по Чуйским и не только. Часть вторая, Талдуринский ледник. Начало.

Эллин — Tue, 09 Aug 2011 11:18:57 GMT

Продолжение. Часть вторая начало: Талдуринский ледник. Начало см. отчет Софийский ледник.

День четвертый 19.07

Софийский ледник-обеденное бдение в Бельтире – стоянка по дороге в Талдуру (после впадения Джело) 56 км

Планы были большие, поэтому долго не валялись, но и не с рассветом встали, в отпуске все-таки. Вообще, где бы ни были, выезжали практически всегда часов в 10 утра, за исключением одного дня.

Туристы ушли часа за два с половиной до нашего старта, ушли бодро, пока солнце еще щадило.

Во время сборов к нам прискакал казах с зимовья, сильно нужен был бензин. Саша отлил 3 литра, тот был страшно рад. Не знаю, как насчет конфет и подарков населению, о чем писали в altairoad, но по моему у них на первом, втором и десятом месте только бензин.

Фото 1

Обратно ехали быстро, подъезжая к зимовью, на озере Каракуль, к нам подъехал, торопясь, местный парень на велосипеде. Ехал он по кочкам, виртуоз. Попросил бензина, но мы, извинившись, отказали, чет не припомнили заправки в Бельтире, и УАЗу просто могло не хватить запасов. В итоге, так и есть, в Бельтире была когда то заправка, сейчас она не работает. Поэтому совет планирующим посетить за один заезд Софийский и Талдуру : запасайтесь канистрами.

По дороге обратно встретили наших соседей-туристов, под палящим солнцем они довольно бодро шли, часа за 4 прошли около 20 км.

Жара нещадная. В УАЗе ехать было невыносимо, поскольку кондиционером не оборудован, форточки маленькие, пыль и взвесь летит. Машина для брутальных путешественников. Прямые солнечные лучи как раз падали на стекло со стороны Или.

К моменту приезда в Бельтир, в районе часа дня спеклись все в УАЗе, включая Каспера, и даже в Коррандо было жарковато и тянуло пылью.

Причалили к пруду около деревни, поставили параллельно машины, натянули тент.

Иля таки нашла в заросшем пруду чистое место, с какими-то прохладными родниками и остывала, не вылазя из воды. Мы коротали время в теньке под тентом. Солнце быстро двигалось, смещая тень тента. Нас окружили большие, голодные, страшно заросшие собаки. Каспера заперли в машине. Собаки были спокойны, но не уходили, надеялись на угощение. Не дождавшись они пошли посмотреть на купание Или. Вскоре мы заслышали ее крик, пока Иля отмачивалась, одна из собак схватила ее тапок, стоявший на берегу и побежала к компании ожидающих ее друзей. Саша с Костей кинулись отбирать тапок.

Псина выплюнула обувь и умчалась. Вот такие развлечения.

Часа два мы отходили от жары. Решили ехать в Corrando втроем , Иля пересела , поближе к кондиционерам, часть вещей из Коррандо перенесли в Уаз. Сашу же оставили наедине с Каспером. Каспер же, как собака с характером и непростая, никого кроме хозяев в свою машину не пускала.

Цель - Талдуринский ледник – была одной из значимых в нашем путешествии и манила.

Ледник Большая Талдура - самый большой по площади на Южно-Чуйском хребте и вообще, во всем Русском Алтае, как традиционно с 19-го столетия называется принадлежащая России часть этой горной страны. Над ним же возвышается и двуглавая гора Иикту - высочайшая вершина хребта, имеющая высоту 3936 м над уровнем моря. Дорога начинается у села Бельтир и идет вдоль реки Чаган-Узун и далее вдоль Талдуры.

Что касается дороги к Талдуринскому леднику, сведения были противоречивы. Кто-то говорил ехать по правому берегу, кто-то по левому Талдуры. Мы, как основу взяли опять таки описание все того же

http://altairoads.narod.ru/taldura.html, но в итоге на старте запутались.

Поскольку сложилось ощущение, что местами автор запутался в реках. Во всяком случае, дорога предельно проста в плане ориентирования, (но не в плане проезда, хотя и здесь ничего экстраординарного). Перебираться на левый берег реки Чаган-Узун точно не нужно. Реально, начало пути совпадает с началом пути на Софийский ледник. Другими словами, и я снова повторюсь, но слияние рек Талдура и Чаган практически в деревне, (они то и образуют слиянием реку Чаган-Узун) недалеко от печально известного стадиона, который провалился метра на полтора после землетрясения. Проехав чуть вверх реки Чаган-Узун по правому берегу , видим устье р.Чаган, (слияние рек Талдура и Чагана). Мост через реку Чаган, находится практически в устье, проехав буквально несколько метров вверх, по правому берегу уже реки Чаган, переехали мост через Чаган на левый берег и увидели две дороги, одна налево, вдоль реки Чаган вверх, по которой ехали на Софийский ледник, вторая прямо вверх по течению реки Талдура по правому берегу. Далее продолжаем движение по правому берегу р.Талдура до моста. Мост приводит нас на левый берег р.Талдуры. От Бельтира до этого моста 6 км. Дорога, где-то полевая, где-то гравийка, не болотистая, сухая, можно сказать идеальная. Дороги по правому берегу после моста можно сказать, что нет. Переехав через мост на левый берег р.Талдура, продолжаем движение вверх по течению. Примерно около 19 км дорога простая, местами даже скучная. По берегу реки попадается полуразрушенная ферма. На противоположном берегу есть-таки какие то делянки, огороженные огороды. То есть народ как-то доезжает до огородов, но далее уклоны, и видны болота и дороги нет.

Фото 2, 3,4, 5

Через 19 км от моста - первое препятствие: приток реки Джело, бурный и клокочущий. На той стороне Джело, чуть правее видно начало крутого подъема на перевал Карагем.

В этом месте Талдура распадается на рукава. Вышли, исследовали возможность прохождения. Саша полез в болотниках в приток. В общем-то не глубоко, повыше колена, но достаточно мощное течение. Практически наметив уже косую линию, собирались, связывать машины для подстраховки и переправляться. Завидев нас с зимовья, как джины, неожиданно появились казахские наездники. Они, завидев наши раздумья, приехали помочь и подсказать траекторию пути. В итоге подтвердили то, что наши водители поняли уже сами, но подтверждение это придало уверенности. Проходили наискосок справа налево. Первым шел УАЗ, вторым Коррандо. Поток не тащил, Коррандо где то цапанул за камень, УАЗ дернул слегка, с камня соскочили и довольно бодро выехали на сушу. На переправу с разведкой, раскручиванием, скручиванием стропы ушло минут двадцать .

Фото 6

Проехав справа на возвышении зимовье (с которого пригнали парни) держали курс прямо по дороге, впереди долина перегорожена огромными, обработанными ледником и поросшими лесом каменными холмами. Они оставляют ощущение полной неприступности, и, тем не менее, дорога прорывается мимо них, прижавшись к правой стенке ущелья и резко ныряя вниз мимо красивого скального останца. Этот вид очень красив Этот спуск и обратно подъем в дождливую погоду может создать трудности для подъема

Фото 7

От Джело до спуска примерно 6 км. За ним дорога перебраживает через ручей. Камни в нем крупные – но прошли ходом, течение и глубина небольшие. Впоследствии мы, ища стоянку бродили этот ручей еще четыре раза туда –сюда. Затем дорога с зигзагом входит в лиственничник, делает по нему дугу и пересекает сухой ручей. Камни там не слишком крупные, проехали без проблем.

Через 1 километр примерно дорога привела к реке. Видны были не старые следы джипов, но они явно искали брод, и где именно бродить было непонятно. Река в этом месте распадается на рукава. Поток бурный. На противоположном высоком правом берегу следующее зимовье (назову его номер 2) , от зимовья дорога спускается вниз слева направо и как бы исчезает. Из воды на правом берегу виден выход дороги слева направо вверх и довольно круто.

Фото 8

Болотники наша сила, а парни наша надежда. Саша полез первый бродить. Ходили, как мне показалось, долго, минут тридцать, наверное. Вода по ….ну как, в том фильме «Вам по пояс будет»…там, где выше - не совались. Честно говоря, уровень воды был высоковат. Решили исследовать продолжение дороги по левому берегу, но завтра. Во первых, смеркалось, во вторых дорога по левому была явно заболочена и сесть в сумерках в топкое место было бы неблагоразумно. Решили вернуться на километр назад, проехав по уже знакомому ручью, нашли приятную полянку, напротив виднелась скала с водопадом. Вечером попросили местных духов снизить уровень воды, и избавить от дождя, а также от сильного солнца, которое способствует повышению уровня воды. .

Под утро, часов в 6 тряхнуло два раза, примерно балла два. Я проснулась минут за 10 до этого. Поскольку спали на надувном матрасе, было ощутимо, матрас заколыхался. Я подумала, это что ? Костя тут же проснулся и констатировал «тряхнуло», я усомнилась, он подтвердил «че гул не слышала?». Гул действительно был.

Наши попутчики спали как младенцы и не слышали толчков. Спалось спокойно и тепло. Странно, высота практически та же, что и на Софийском, а климат значительно мягче, хотя кусачие водились и тут.

Продолжение см. в отчете Талдуринский ледник. часть вторая, продолжение.

Праздношатания по Чуйским … и не только. Часть 1-я - Софийский ледник

Эллин — Tue, 09 Aug 2011 10:35:52 GMT

Сроки: с 16 по 30 июля 2011 г.

Маршрут: г.Новосибирск - Б.Яломан - с.Акташ - с.Бельтир – Софийский Ледник - Талдуринский ледник – с.Кош-Агач - Джазатор - степь Самаха (слияние р.Аргут и р.Коксу) - Аргутский перевал (дорога до слияния р.Аргут и р.Карагем) - с.Кош-Агач - с.Курай - альплагерь Актру – пер.Катуярык - юж.берег Телецкого - слияние р.Катуни с р.Урсул – с.Ниж. Талда - Ороктойский перевал – район базы Удру (левый берег р.Катунь напротив с.Куюс) – г. Новосибирск.

Километраж 2900 км. Авто + легкие пешие вылазки.

Вообще-то мы планировали поехать в Европу, по серьезному так, и недели на три. Но это требовало подготовки месяца за два как минимум, а работа не дала. Но самое главное , как всегда, наши родные просторы и Алтай вязли верх. Не нужны нам их Европы, у нас и тут куча своих красот! Кроме того, что касается местных поездок, чтобы мы не планировали последние года три, чисто пешку, чисто конный, чисто водный или чисто матрасный вариант отдыха, все превращается таки, в автотур с элементами езды, которые заведомо гробят машину, и с легкими вариантами пеших , или конных вылазок.

Собственно, и в этот раз получилось как всегда.

Как и во всех наших предыдущих поездках, и маршрут и компания определились спонтанно и быстро, хотя конечно идей и фантазий много, но выбор места (если это не связано с перелетами и визами) делается за неделю, другую до поездки.

Две машины: бывалый УАЗ 31514, подготовленный к соответствующим дорогам, и SsangYong Korando (лифтованый, резина МТ). Компания: Александр и Виталия + путешественник с многолетним стажем - хитрая собака такса по имени Каспер, с шаловливым, и местами вредным характером – на УАЗЕ, Константин и Элина (на Korando).

Планировалось праздношатание без особых жестких переездов и планов, но имея идеи и желания увидеть то-то и то-то и спонтанно определяя маршрут. Правда, праздношатание получилось очень интенсивным, зато интересным. А «отдохнуть батоном» опять перенесли на потом. Несколько мест были определяющими к посещению. Во первых, для всех - это ледники Южно-Чуйского хребта - Талдуринский ледник, ну и почти попутно - Софийский, Константин бредил перевалом в районе реки Аргут и непременно хотел заехать на одно из его любимых мест - юг Телецкого, я непременно хотела навестить альплагерь Актру, который так хорош в теплое время года и до которого мы два раза не смогли убрать весь снег зимой (см. отчеты по зимним авто покатушкам на альплагерь Актру), Сашу похоже привлекало еще и направление в районе Кош-Агача и Джазатора и видимо напоминало ему местами дороги Монголии, по которым он уже ездил, Илю, похоже, как впрочем и меня, привлекал еще и спокойный отдых, чтобы никуда не корячиться и погреться на солнце и поплавать. Каспера на маршруте привлекала тушенка, и чем больше ее было, тем удачнее считался маршрут, а также, безусловно, лесные просторы и поляны, где можно было побегать, понюхать, и покопать норы и здесь преимущество имела лесная местность перед горной, риск сломать зубы значительно меньше.

День первый, 16.07. Новосибирск-Яломан , около 680 км

Выезжали раздельно и в разное время 16.07, наметив встретиться примерно в районе ночевок у села Купчегень (сразу после перевала Чике-Таман) или чуть далее, в районе стоянок в Яломане. Мобильные там не берут. Договорились, что окликнем друг друга по рации.

Пропуски были заказаны заранее, дня за четыре, в погранотряде в селе Акташ. Планировали 17.07 заехать в Акташ, взять пропуски и двинуть сначала в сторону Софийского. Мы выехали довольно поздно, что-то около 11 часов утра, потом довольно долго выбирались из города, потом еще провозились по личным делам в Бийске. Навстречу нам ехали в Новосибирск родственники из Усть-Коксы, пересеклись в районе Манжерока и с ними, чтобы повидаться.

По дороге исследовали попутно в районе Белого Бома верхнюю дорогу (похоже, старый Чуйский тракт), с которой открывался великолепный вид на Чую, постояли у памятника водителю Кольке Снегиреву, в итоге по Чике-Таману ехали уже по темноте.

По дороге несколько раз созванивались с Сашей и Илей. Они засветло были уже на подъезде к Чике-Таману. Договорились, что как доберемся, постучимся в рацию, ну или как-нибудь уже найдемся утром. С удивлением обнаружили в районе Купчегени просто караваны палаток и машин, платные въезды, кучу огней от костров, а ведь сравнительно недавно тут были дикие, редкие стоянки. Окликнули несколько раз в рацию. Нет ответа. Решили, что видимо наши попутчики уже улеглись спать.

Решили ехать до Яломана. Костя велел глядеть во все глаза на знаки на дороге и столбы - может записка от наших УАЗоводов будет. Записку не увидели, зато на стоянке «у бабы Лены» у ворот нас встретил сторож, еле стоявший на ногах. На наш вопрос «не проезжал ли здесь УАЗ из Новосибирска?», он ответил прихихикнув: «здесь половина Новосибирска, в том числе и на УАЗах!». Некоторое время еще постояв у ворот, беседуя со сторожем, решили заночевать на Яломане.

Сторож проводил нас на стоянку, вежливо сказав: «это конечно не Куршавель, но чем богаты, добро пожаловать!». Большинство обитателей припаркованных машин спали, лишь молодежная компания по соседству мирно попивала пиво и сидела у костра.

Время катило к 24.00, быстро поставили палатку, перекусили и улеглись спать.

День второй, 17.07. Большой Яломан - село Акташ - село Бельтир - Софийский ледник (около 260 км)

Утром не спеша встали. В рации - тишина. Собрались, двинули в сторону Акташа, по дороге вызванивая наших и шля СМСки. В Акташе в погранотряде пришлось подождать какого-то начальника, поскольку кто-то, чего-то, кому-то в погранотряде, не передал по поводу наших пропусков, а на дворе - воскресенье. Пока сотрудники погранотряда вызванивали кого-то и уточняли, подъехали Саша и Иля. Оказалось, они ночевали в Яломане в нескольких метрах от нас, утром они уехали чуть позже нас. Ни мы их, ни они нас не заметили, хотя и высматривали в бинокль.

Кроме того, Саша оставил на воротах, тех самых, у которых мы разговаривали со сторожем, накануне ночью, записку для нас. И, то ли от усталости, то ли сторож так увлек, что записку мы не увидели. А она (записка) так и осталась сиротливо висеть до утра на воротах. Саша ее снял утром и представил нам в качестве доказательства нашей лопоухости.

Утром же каждая из машин выехала отдельно от Яломана, примерно прикидывая время и как оказалось, прикинули правильно.

Жара и солнце! В общем-то нас радовала такая погода, только Каспер искал у погранотряда тень.

Через час ожидания у погранотряда нам выдали долгожданные пропуска.

В качестве ориентира дороги на ледники у нас были распечатки с сайта http://altairoads.narod.ru , в частности описание дороги к Софийскому леднику http://altairoads.narod.ru/Opolsen.html .

Надо сказать, что распечатки помогли, за что спасибо автору, но местами и озадачили, потому что нам пришлось делать прямо противоположные вещи, да и километраж в описаниях не указан. От села Акташ до села Ортолык, где мы сворачивали на село Бельтир примерно километров 70. Далее сносная дорога, около 30 км , местами гребенка, местами сносная гравийка, но "не фонтан". Более всего Костя не любит мелкую гребенку, а Саша похоже получал удовольствие. Ему дорога напомнила Монголию, где по такой дороге со скоростью 20-40 км в час они проехали сотни км. В селе Чаган-Узун сворачивать не стоит с Чуйского, потому что качество ее значительно хуже, мягко говоря.

В Бельтире после землетрясения 2003 года продолжают жить местные жители, те, которые отказались по доброй воле переехать в Новый Бельтир, построенный ближе к Кош-Агачу . Уж, по какой причине не понятно, то ли дома построенные не понравились, то ли верность месту, которое выбирали по наитию предки, старейшины. Но только выглядит это все довольно депрессивно. Магазины хоть и есть, но не работали, видимо какой-то свой график. Аптек, школы, поликлиники – понятное дело, нет. Хотя, народ строится.

Слияние рек Талдура и Чаган практически в деревне, недалеко от печально известного стадиона, который провалился метра на полтора после землетрясения. Эти две реки образуют реку Чаган-Узун. Проехав, чуть вверх реки Чаган-Узун видим устье реки Чаган (слияние рек Талдура и Чаган). Мост через реку Чаган, тот самый Чаган, который по мере продвижения вверх по течению превращается в реку Акколь, находится практически в устье, проехав буквально несколько метров вдоль Чагана по правому берегу вверх, увидели мост, переехали на левый берег и вышли на две дороги. Одна идет налево вдоль реки Чаган, вверх по течению, вторая прямо вверх по течению Талдуры по правому берегу.

Решили ехать налево. Встретили мужиков местных, спросили, правильно ли едем на Софийский ледник, мужик наморщил лоб, уточнил: «к озеру (Акколь) что ли? Да правильно.» Вторая дорога - это дорога на Талдуринский ледник.

Расстояние до Софийского от Бельтира километров 35. Выехали мы около 15.30. Доехали довольно быстро. Никаких трудностей не встретили по дорогие, никаких бродов, лишь мелкие ручьи, никакого болота, лишь сырые места и местами песок. Дорога проходима для паркетников и может быть даже для авантюристов, на пузотерках, но 4WD понадобится.

После моста дорога полевая уходит влево, слева же остается река, справа горная местность, какой-то лунный пейзаж, далее постепенно начинается все то, что оставил древний ледник.

Везде древние камни, вросшие в землю, древнее каменное месиво, как следы древнего ледника, камушки после землетрясения, некоторые величины внушительной, как пара машин, сплошной каменный, какой-то пустынно-марсианский пейзаж. Дорога и каменный тоннель, который проложила дорога сквозь массив.

Ни травы, ни какой либо другой растительности, хотя сусликов полно, что едят не понятно. Колеса поднимали какую-то взвесь, которая моментально забила нос. Пыль, песок, смешанный с глиной. Земля местами потрескавшаяся, местами солонцы. Тем не менее, пейзаж не напрягал, может, потому что было солнце, и хотелось ехать дальше.

Дорога основная там одна. Ответвления есть, но если ехать по наиболее наезженной, сбиться невозможно.

Из каменных джунглей постепенно выезжаем в долину реки Акколь, зеленую, болотистую, местами сырую, а местами пустынную. В долине несколько зимовий, два из которых были жилыми на момент нашего проезда. Живут видимо пастухи, в частности пастухи верблюдов, как и сами верблюды, красивые, некоторые белоснежные, с сытыми горбами. Верблюды грациозно и мягко перемещаются по долине туда, а потом сюда, и в разное время суток их можно видеть как мираж в разных местах и на разной удаленности.

Дорога проходит мимо болот, но в болото угодить проблематично, если только ночью и специально. Так дорога хорошо видна. Покосов, какие описаны в приведенной выше ссылке не заметили по той причине, что косить там нечего. Там где болото – там болото, а там где сухо - мелкие кустики для верблюдов.

Перед озером Каракуль - жилое зимовье. До зимовья несколько ручьев. Назвать их бродами сложно. Просто мелкие ручьи, спокойно преодолеваемые любым паркетником.

Озеро Каракуль объезжали слева. Это подтвердили и местные жители с зимовья. Справа, как описано в ссылке выше, непонятно зачем ехать, дорога там еле видна и то, не везде, уклон велик. И непонятно зачем это делать, если есть хорошая дорога слева.

Вид из долины на озеро Каракуль прекрасен. Зеленая долина, желтоватый песок чуть вдали, черно-синее озеро, вдали белые вершины, два казахских всадника красиво и не спеша скачут на конях на фоне озера, выше парит беркут в синеве неба чуть спускаясь над водой и поднимаясь, затмевая на секунду диск солнца.

Именно такую картину мы застали, подъезжая в Каракулю. Остановить мгновение не удалось. Значительная тряска в машине и быстро удаляющиеся всадники оставили шанс только памяти, но не фотоаппарату .

Объезжаем озеро через ручей, который запружен. Направление ему дает камень, положенный местными жителями специально, чтобы не размывало дорогу. Убираем камень, он мешает проезду, проезжаем, и кладем камень обратно. Дорога вдоль озера травянистая и сырая.

Очень скоро, практически сразу после Каракуля, выезжаем к озеру Аккуль. Оно слева, мутноватое, почти белое. Везде белейший пустынный песок, поросший травой, местами небольшие чистые барханчики. Совсем другой пейзаж, хотя Караколь с болотом совсем недалеко. Песок разной плотности. На подъемах едем местами на пониженной. Еще немного едем вдоль озера, оно длинное, затем снова вдоль реки Акколь. Слева высится хребет Бельтирду, а впереди маячат висячие ледники. Проехав еще немного, выезжаем на стоянку на берегу реки Акколь. Впереди слева висячий ледничок, справа поодаль вверх по ручью от стоянки горка и каменистые осыпи, из которых в виде водопада и вытекает ручей.

ФОТО 19
Место очень красивое. Вдали виден поворот реки, за которым предположительно Софийский ледник . Климат жесткий. Высота около 2500 м. Пялящее солнце. Сухой ветер.

Резкое, практически моментальное снижение температуры, как только даже половина солнечного диска зашло за гору. Самое неприятное – тучи гнуса и комаров. Такие тучи нам встречались разве что в Тюменской области, Красноярском крае. Жрали они нещадно, жрали вечером, да и в жару тоже , сетка на комуфляже не особо помогала.

А средств против кусачих хватило ненадолго. Последующий вечер был посвящен отдыху, празднованию первого настоящего дня отдыха.

Лыжный комбинезон и пуховые куртки всегда берутся с собой, когда едешь на высоты более 1500, а в данном случае бушлаты, лыжные штаны, куртки «Аляски» пригодились как никогда.

Ночью мерзли. Зато в 6 утра в палатках было невозможно находиться, даже при открытых входах.

День третий, 18.07. Дневка на Софийском леднике, радиалка 8-9 км

Иля и Саша собрались оперативно и с утра пошли исследовать дорогу к леднику.

До ледника по разным данным от 6 до 7 км. Поскольку начитались о необходимости бродить Акколь , одели болотные сапоги.

Мы с тоской посмотрели им вслед, в такую жару и в болотниках не очень комфортно.

Тем не менее, они как первопроходцы прошли с километр и далее, более того, по-моему даже перебродили Акколь и сделали вывод , что смысла в этом нет никакого. Дорога до ледника идет по тому же берегу Акколя, на коем и стоянка, и можно спокойно дойти до ледника не бродя.

Пока народ изучал тропу, и сообщал нам по рации о перемещениях и увиденном, мы разморились окончательно. Вот он долгожданный отдых, сказалась городская усталость, жара и двигаться не хотелось никуда.

Через некоторое время наши туристы вернулись. Они дошли до поворота и далее, где ледник открывается во всем своем великолепии.

Мы сдали пост, собрались и потопали к леднику. Идти можно через болотце, но аккуратно, а можно подняться по тропе, чуть выше, по курумнику, правда потом все равно придется спуститься вниз. Ледник открывается с поворотом реки буквально километра через два, может через два с половиной.

Софийский ледник очень хорошо запоминается - столь характерны три торчащие из-подо льда вершины - они носят названия, данные им профессором Сапожниковым - Брат, Ольга и Ксения.

ФОТО 1

По дороге мы встретили толстую пищуху на камне, смешной зверек - заяц, но с круглыми ушами. Таких мы встречали толпами в районе озера Маашей, наглых и прожорливых. Этот был скоромнее. Он замер на камне, не зная, что лучше, прикинуться, что он застывшая часть пейзажа, или смыться. Пока он стоял в сомнениях, успели сфотографировать. На втором кадре у него не выдержали нервы и он смылся с проворством не соответствующим его круглости. Иля и Саша по пути к Софийскому заметили на той стороне реки огромных, упитанных барсуков, раза в два больше Каспера. Вообще вся живность, которую встречали смотрится в этом году вполне упитанно.

ФОТО 6, ФОТО 9, ФОТО 7

Мы прошли километра 4-4,5 до огромного и плоского камня, который как специально был поставлен среди рукавов реки у берега, среди цветов напротив ледника, как самая удобная точка для созерцания и фотографирования. Далее тропа была сырая, небольшие броды, сырой курумник и спуск к подножию ледника.

По леднику планов ходить не было. Остановились на камне, посидели полчаса, наслаждаясь видами. В солнечный день у ледника очень праздничный вид, оптимистический и легкий, и сильно отличающийся от Талдуринского. Каков Софийский в плохую погоду не понятно, да и не хотелось бы оказаться в этом месте в плохую погоду.

На Талдуринский же мы попали в пасмурную погоду, с интересным освещением и не уверена, что Талдуринский смотрится лучше в солнце, а может я и не права. Но могу подтвердить слова путешественника c altairoad, что Софийский - выглядит празднично (как детский утренник), а Талдура - торжественна.

После обеда завидели пешую группу, гуськом шагающую с ледника, они остановились поблизости у деревьев. Завтра им предстояло еще протопать 30 км до Бельтира под палящим солнцем, 15 км из которых проходят по местности без воды, по камням, солончакам и песку.

Иля, Саша и Каспер успели еще смотаться на горку неподалеку, и на водопад. Вечером Костя тоже изучил сию достопримечательность. Я же предпочла отоспаться в палатке.

Вечером один из пеших туристов долго болтался в долине пешком, ушел километра на 4. И что он там потерял? Видимо не находился за день. Мы рассматривали его в бинокли, и так и не смогли понять причину его действий.

Смеркалось. Забеспокоившись, Саша пошел к группе, спросил, не Ваш ли гуляет в долине? Ответили: «наш, нагуляется, придет». Гулял он до темноты.

Потом все улеглись спать, как и мы.

День четвертый, 19.07. Софийский ледник - обеденное бдение в Бельтире – стоянка по дороге в Талдуру (после впадения Джело), 56 км

Планы были большие, поэтому долго не валялись, но и не с рассветом встали, в отпуске все-таки.

Продолжение смотрите в Части второй: "Талдуринский ледник"

Аргут и Чулышман

Big — Fri, 08 Apr 2011 05:48:38 GMT

http://forum.academ.org/index.php?s=&showtopic=146240&view=findpost&p=3625480

Текст там несколькими частями.

Сейчас начало вытащу сюда:

Если глянуть на карту Кош-Агачского района, то Северо-Чуйский, Южно-Чуйский и Катунский хребты в месте впадения Карагема в Аргут закручивают эдакую «розу ветров».

Разведчик, в лице не последнего связиста Республики Алтай Сереги, утёр намокшие от пива пушистые усы, подтолкнул средним пальцем у себя на переносице очки и привычно развел руки. «О такие!» Это было сказано про харюзов. Про тайменей и ускучей он руками не размахивал, но и так было понятно, что маленьких тайменей Серегины харюза бы съели и не подавились.

Это был наш первый вояж в таком составе и самый наглый по маршруту. Состав определился просто и непринужденно. Три трехдверных джипа-коротыша, 6 человек и 1 собака. Два Ленд Крузера с лебедками и один Гелендваген, любовно прозванный «немецкий Уазик». Места распределились согласно купленных билетов: Мишка – водила и общепризнанный бригадир, с ним за штурмана и оператора Ваня. Второй Крузер: я и Серега – наш Дерсу Узала, единственный кто бывал в этих местах. Водили оба по переменке, с той лишь разницей, что когда вел я, Серега с кайфом курил, а когда вел он – я, как обезьяна на трапеции метался с видеокамерой по машине и снаружи ее, пытаясь увековечить подвиги экспедиции. И на немецком уазике за водилу и оператора Леха, а штурманом у него и собаководом Дима, по имени Ястреб, с лайкой по кличке Загря.

Выехали 15 сентября 2000 года в ночь на 16, чтобы за один присест одолеть почти 1000 верст до Кош-Агача.

Без приключений не получилось, и они начались как раз посередине пути. На выезде из Шебалино, куда мы заезжали за картошкой, не зная, что у Лёхи с собою было, я чуть не раскатал насмерть глухого пьяного дедка. Мужики вернулись за нами часа через два аж из Онгудая, когда поняли, что что-то случилось. Пока отвезли ветерана Куликовской битвы в больницу, пока оформили с гаишниками все бумаги, прошло часов 5 и стало понятно, что за день до Кош-Агача не успеем. Добрались только до Яломана, и осталось время, чтобы по светлу поставить лагерь и почаевничать. Подхарчились хорошо, но чаевничали скудно, т.к. завтра было еще ехать и ехать. Так, граммов по 180. Утром, чай-кофе, палатки в скатки, по машинам и наш маленький караван дружно рванул на юг.

В Акташе отметились у погранцов, плеснули солярки и прошли Кош-Агач почти на выстрел. Тут была последняя заправка, поэтому солярки накапали во все места под пробочку. Асфальт кончился, но до речки Джазатор шли весело и лихо, по пути проверив на заставе крепость границы, закрытой на ржавую цепочку и почтовый замок.

Погода прохладная, но солнечная. На ярко-синем небе белые кучерявые облака, легкий пронизывающий ветерок. Вообщем, всё в строгом соответствии с тем, как мы правили погоду накануне вечером. Лиственницы вдоль дороги подернуты ярко-желтой сединой, внизу под дорогой река изумрудного цвета и вдоль дороги, как воронки от снарядов, ровные каменные лепешки от разграбленных курганов.

Не дожидаясь темноты, свалили влево на ровный пятачок берега и затаборились. Разведчик, как ему и положено, пошел на разведку. Т.е. Серега схватил удочку и пошел терзать харюзов, пока остальные негры ставили лагерь, готовили ужин и собирали дрова. Усталость двух дней пути сказала свое веское слово, поэтому вечером, под костер да под шум реки усугубили по-взрослому. Тем паче, что последний гаишник остался далеко позади, и местные кони со своими седоками с недоумением поглядывали на кургузые «трумэны» без кузовов.

17.9.2000
Утро было дивное, морозное и над рекой стлался туман. Он приподнимался с метр над водой, зависал, потом медленно и задумчиво направлялся в сторону берега, чтобы испариться, осесть красивой изморозью на пожухлой траве и еще не облетевших листьях. Дурная привычка вставать первым вынудила развести костер и поставить воду на чай. Из палаток гоблинами, с ночной размазавшейся косметикой под глазами, повыползал народ. За ночь все привыкли, и уже никто не замечал шумящего экспресса реки. В голубом чистейшем небе без облаков еще светила почти полная платиновая луна.

На ребрах палаток, на стеклах машин и на посуде, живописно разбросанной по складному столу после вчерашнего застолья, осел красивый серебристый иней. Загря, свернувшись калачиком и спрятав нос под пушистый хвост, лежала под пологом Диминой палатки и ждала, когда же прогреется солнышком земля, чтобы по ней можно было ходить босиком, без комнатных тапочек.

Последним из палатки выбрался Серега. С вашего позволения я опишу этого алтайского монстра. 175 см роста, худой, сутулый, с добрыми голубыми глазами. Пусть вас не обманывает внешний вид. Он рвал меня и Юру Лукьянова – алтайского богатыря, один двоих и голыми руками, как Тузик грелку. Серега кокетливо и косолапо отошел от стола метров на 15 и смачно помочился, под комментарии собравшихся и воспоминания незабвенного фильма «Особенности национальной охоты». Опорожнившись, Серега разбушевался, что его разбудили в 7 часов утра. И сразу же успокоился чистой детской душой, что водка не замерзла. День задался, можно было завтракать, собираться и ехать.

Дорога уходила на запад, слева, за рекой из тумана и тучек вырывались кусками освещенные утренним солнцем белки. Перед большой и последней деревней с вкусным названием Беляши, проезжаем мимо городища мусульманского кладбища, похожего издалека забором и крышами на пионерский лагерь.

Сразу за деревней дорога поняла всю свою оплошность, расползлась сначала неимоверно по склону, усыпанному валунами, а потом начала вытворять цирковые кульбиты. Скорость резко упала, машинки обиженно заревели, а дорога, вырезанная в крутом склоне, стала карабкаться вверх и прижиматься к реке. Скоро на левом берегу показалась живописная скатерть степи Самаха. С высоты открывался великолепный вид, который сначала оживляли симпатичные облачка, но постепенно они кучковались и притормаживали у далеких вершин.

Мне понравился этот вид, и я попросил Серегу остановиться, чтобы сделать пару снимков. Выехали на верхнюю точку подъема на гриве, и Сергей тормознул. Пока я снимал, сзади подкрались, свистя злобно турбинами, наши попутчики. Буданов, уже сам свистя и, почти взрываясь, как турбина, с помощью ненормативной лексики стал объяснять Сереге, где и как можно притормаживать на подъеме. Очень подробно останавливаясь не на технических терминах, а на родословной нашего Проводника. Пришлось взять часть огня на себя, запахло паленым, и мы поторопились рвануть вперед.
Для тех, кто не знает, должен сказать, что Михаил – добрейшей души человек. Только сам он об этом даже и не догадывается. Поэтому всем окружающим достается от него не только на орехи, но и на вставные зубы. Ярый поклонник Элвиса Пресли, с прищуренными природой, а не чаем, глазами и хвостиком волос на затылке, Миша знал о технике абсолютно всё и даже то, что она сама не знала. Из сломанного пылесоса, миксера и соковыжималки он, тут же на коленке, мог собрать для вас картинг, которым и занимается всё свою сознательную жизнь. К его несознательной жизни я отношу страстную любовь к охоте и рыбалке. С последней у него особые счеты. Он ловил тайменя там, где не может поймать никто другой. За что был проклят неоднократно сам со всеми своими японскими спиннингами. С хариусами ему скучно. Вот были бы они хотя бы килограмма по три… Здесь необходимо добавить, что именно Михаилу принадлежит честь быть изобретателем знаменитой слабоалкогольной суспензии разных номеров, которая согревает душу и тело, и одним махом развязывает язык.

То, по чему мы ехали, лишь с большой натяжкой можно было назвать дорогой. У нас дорогой называется то место, по которому мы собираемся проехать. Мало того, что она металась серпантином вверх и вниз, одновременно она прижималась по круче к обрыву над рекой и почти сразу же падала вправо и вниз в распадки с бегущими меж валунов ручьями. Машин не встретили ни одной за всё время пути, если не считать проржавевшие остовы внизу под горой. Но, следы их видели. А оно и хорошо, что не встретили, разъехаться со встречной машиной можно было только в распадках по ручью. Когда Крузер крался, натужено ревя, в гору, становилось заметно, что по мере удаления от цивилизации и электричества в Беляшах, облака сбивались в тучки, и просветов на небе становилось меньше, чем наших кучерявых попутчиков. С каждым километром мне становилась всё более понятной реакция Вассермана-Буданова (это я в сердцах иногда так величаю Мишку, когда он обижает меня) на нашу остановку на склоне: машинки не то, чтобы не захлебывались на подъеме, но черную солярку выплевывали не переваренную. Тяжко им бедным пришлось.

На паре мелких бродиков по валунам останавливаемся, высаживаем десант операторов и увлеченно снимаем крадущиеся через камни машины, даже не представляя, что ждет нас еще впереди. Пару раз, на серьезных спусках, я останавливал Серегу и сбегал с камерой вперед. Даже Мишка не комментировал наши остановки, понимая, что вид спуска заслуживал того. Потемкинская лестница в Одессе казалась родным, ровным и покатым Морским проспектом в Академгородке. Вопрос о том, как будем выбираться обратно, я себе не задавал, так как не знал ответа.

Какие спуски – такие и подъемы. Машины карабкаются в облака, и из-за вздыбленного капота не видно дороги. Слева степь Самаха выстлана золотом и расчерчена зеленью леса. Придавлена к реке каким-то дальним хребтом, из-за прозрачного воздуха, кажущегося не далеко, рядом. Величественную панораму дополняет изумрудная река в партере и белые облака в ярко синем небе, одеты залихватски набекрень на дальние снежники на галерке. Красотища! Только русский человек, любуясь подобной картиной, может материться от переполняющего его восторга. И передать простыми словами ни открывающийся перед нами пейзаж, ни наши выражения, не возможно. Это надо видеть. И слышать…

Ехали долго, но проехали мало. Дорога вывела к ровному берегу реки, на поляну среди огромных вековых елок. Невдалеке видна стоянка казахов. Нам надо взять барашка, и уже хочется проверить байки про зверских харюзов. Ставим лагерь, Мишка достает из машины импортный сучкорез и за 10 минут обеспечивает дровами на всю ночь. Непоседа Лёха решает метнуться на гриву, чтобы снять сию живописную панораму. Лёша ниже всех из нас ростом. Просто тренировки на борцовском ковре не дали ему времени вытянуться. Если я скажу, что он немногословен – буду неправ. Друзья обидятся на меня и скажут, что я обозвал Лёшу болтуном. Через полтора часа в видоискатель камеры уже с цифровым 160-кратным увеличением видим крохотную точку, передвигающуюся на фоне голубого неба к вершинке. Я живо представляю себе этот марш-бросок, и всё моё существо скукоживается и умоляет не фантазировать. Успокаиваю его и поворачиваюсь к Лёхе спиной. Идем на переговоры по закупке барана.

Спрашиваем аборигенов, есть ли впереди еще стоянки. Нет, говорят, это последняя. Покупаем барана, получаем его через полчаса уже освежеванного. Праздничный ужин (поминки по барашку) проходит под знаком свеженины. Кроме барашка удалось поймать общими усилиями двух харюзов и несколько их внуков и племянников. Намаялись по медленной и нелегкой дороге так, что после плотного ужина все пали как на поле брани.

(Продолжение следует)

Ночевка на Семинском перевале

Big — Thu, 07 Apr 2011 10:34:59 GMT

Ночевка

Мой маленький ребеночек – Полясик, сидючи в прогорклой Москве, в письмах и по телефону в захлеб рыдала и причитала, что страшно соскучилась, хочет домой и дома у нее 3 основных пункта программы:
1. Алтай
2. Баня
3. Шашлыки

Два последних реализовать оказалось гораздо проще. С Алтаем она выкатила программу, что мы приезжаем на базу Алтын-Туу, там ночуем, и возвращаемся домой, т.к. у нее еще не выполнена программа официальных визитов в «Бункер» и протокольных встреч со своими подружками за кружкой чаю.

Короче, я еду 1000 км в одну сторону, она опускает свои натруженные ладошки в нежные воды Телецкого, и мы возвращаемся. На что я ей посоветовал съездить с такой содержательной программой на обское водохранилище в 9 км от дома. Там на заплеванном берегу, если разгрести пустые банки и бутылки, то даже можно поставить палатку. Или вызвать по телефону такси и через 10 минут быть дома на родном горшке.

В итоге, она сдалась на милость победителю, и было решено ехать на Семинский перевал, 580 км от дома, забираться покуда можно, ночевать две ночи и возвращаться. Собрались и поехали. У Юры Лукьянова, моего старинного приятеля и профессора алтайской охоты и рыбалки, получили недостающие шмотки и подробные инструкции куда лезть, а куда не надо и покатили дальше.

Самый конец мая. 30 или 31 число. На перевале свернули налево с асфальта и полезли в сторону горы Сарлык. Что в переводе с алтайского - як. Гора и вправду похожа на пасущегося яка с опущенной головой. Там, под горой когда-то в советские времена была РЛС (радиолокационная станция для дальнего обнаружения самолетов противника с южных направлений). Потом станцию забросили, и от нее осталась только куча мусора, да мины для машин из обрывков колючей проволоки. К Сарлыку можно подъехать только по развалинам этой станции, а она расположена посередине верхового болота на высоте чуть за 2000 метров. Верховое болото - это ложбина между двумя, даже не хребтами, а склонами долины, где за много веков образовался из травы мощный слой торфа. Этот торф выступает в качестве огромного естественного фильтра и губки. Оно, болото, впитывает за зиму и весну столько талой воды, что ее хватает на всё жаркое лето до осенних дождей. Вода вытекает изумительно чистая, вкусная и страшно полезная, т.к. настаивается на горных травах и кореньях, и кроме самого торфа, фильтруется еще и кварцевым песком под ним. Короче, хлябь.

Поднялись до РЛС. Сетка нарезанных в торфе следов, где буксовало много машин сборщиков цветного металла от "графских" развалин, исчертила все склоны. Местами торчит ржавая колючка, которая протыкает колеса машины запросто. Пытаемся пробиться в сторону Сарлыка. Буксуем страшно. Лебедиться не за что.

Походили ножками, сделали разведку, и что-то обоим расхотелось рвать машинку дальше в гору. Тем паче, что не везде еще растаял снег, пасмурно и сыро, перед нами долго шли дожди. Разворачиваемся и под горку спускаемся немного до небольшого кряжа, где начинается вековой кедрач. (На фотках я шагаю под этими деревьями, а стоянку мы потом поставили под этим кряжем).

Спустились по чьим-то старым следам. Место в принципе неплохое, защищено с севера этими скалками, но нам надо воду. Родник или ручей. Не хочется копать болото. В поисках воды заезжаем в кедрач и начинаем спускаться дальше. Пошел мелкий моросящий дождь. Трава под колесьями враз замыливается и протектор уже не держит.

Заезжаем в валежник и чащу. Находим какой-то хилый родничок. Места для табора нет, корни кедрача сплошь покрывают землю, крутой склон. Дождь усиливается. Мудро решаю возвращаться по своим следам, пока их совсем не размыло. Едва разворачиваюсь. И всё. Протектор резины забит жирной землей, колеса даже на пониженной передаче, крутятся исправно, но не едут.

Разматываю лебедку и спрашиваю Польку, умеет ли она лебедиться? На что, страшно обидевшись, ребенок отвечает, что на полигоне на буровых в Оклахоме она была первым винчменом (винч по-аглицки, это лебедка). И под сильным дождем мечется от дерева к дереву с тросом в промокшей куртке и резиновых скользких сапогах. Так мы с километр и часа за два выбираемся вверх по крутяку. Относительно ровный, но крутой, подъем. Прямо вверх машина ни за что не идет. Разгоняюсь вдоль склона, и ходом несколько раз удается менять галсы и разворачиваться. Мы выехали в 4 утра и кроме жареных яиц у Юры на завтрак ничего не ели. А времечко уже далеко за полдень и пора бы ставить палатку. Возвращаемся таки под гряду. Нахожу потеки по скале с верхних снегов и чуть ниже нормальную воду.

Таборимся. Палатку обкладываем и придавливаем по низу на всякий случай камнями, вдруг ночью будет сильный ветер. Развожу из сырых дров костер, жарим шашлык под дождем, отмечаем прибытие на Алтай балантайном. (Балантайн – в узком кругу широко известная марка шотландского виски, а на нашем диалекте – отличный самогон). Перед нами гора Сарлык во всем своем "великолепии". Полазили вокруг по склонам и снегу, пофотографировали. Но, устали сильно, да и темнеет быстро. Заползаем в палатку. Я на надувном матраце, Полька придвинула рядом пенку и залезла в легкий сентипоновый спальник. Расстегиваю свой, пуховый одеялом и накрываю нас обоих.

Ночью около 0 с дождем и ветром. Под кряжем в 10 метрах от палатки лежит снег, и будет там лежать еще долго. Моя маленькая девочка мерзнет и подкатывается во сне ко мне. Пенка из-под нее выскальзывает, и она спит практически на голой холодной земле, не считая дна палатки и тонкого сентипона. Я на голом надувном матрасе стучу зубами и пытаюсь по очереди накрыть сползающим пуховиком то Польку, то себя.

Утром не просто разбитые, а замерзшие, в соплях, не выспавшиеся с ломотой в суставах выползаем на свет божий к костру. Горячий чай помогает проснуться. Добиваем остатки шашлыка. Болото - уже не губка, а губка притопленная в тазу. Мне это перестает нравится. Чтобы выехать, нам надо подняться по открытой местности без каких-нибудь деревьев или камней, за которые можно закрепить трос лебедки. Предлагаю сворачиваться и выбираться поближе к хорошей дороге и там ночевать второй раз. Свернули лагерь. Полезли вверх.

Колеса режут верхний слой дёрна, под ним полужидкий торф. Поднялись почти до половины подъема и сели даже не на мосты, а просто на брюхо. Всё. Приехали. До верха, где появляется каменистая дорога, еще километра полтора в гору. Ближайшие чахлые сосенки в метр высотой - около 800 метров. Рубим карликовую березку по щиколотку высотой, пытаемся подложить под колеса - бесполезно. Начинаю домкратить, чтобы задрать машину и насовать в колею палки и камни - домкрат вместе с доской под ним легко уходит в торф.

Оглядываемся в бинокль и видим наверху один Луазик. Под Сарлыком далёко - второй. Для тех, кто не знает: ЛУАЗ, в простонародье – «рюкзак», микроджип, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Т.е. бешеной проходимостью, легчайшим весом и полным отсутствием какого-либо комфорта. Второй поелозил по болоту и тоже влип окончательно. Верхний автомобиль попытался маневрировать и тоже затих. Пошел к нему. Пока шел как журавель по болоту, высоко задирая ноги, смотрел, как два парня, вытащили нехитрый скарб и ржавые трофеи из машины. Переставили руками сначала перед машины, на другое место, потом зад, покидали всё назад и поехали. Помахал, дождались.

Большие машины сюда поднимаются только осенью за орехом. А луазик раза в 3-4 легче крузера и конечно его не потянет. Ребята мне посочувствовали и посоветовали пешком добираться до дорожной службы на Семинском перевале. А время приближалось к обеду.

В зоне прямой видимости вышка МТС, на горе за спортивной базой. Звоню по телефону Юре Лукьянову. Он советует тоже искать у дорожников трактор. Денюжки остались в машине, поэтому возвращаюсь к Полине, забираю бумажник, теплую куртку и объясняю, что собираюсь делать. По подсказанным Юрой телефонам пытаюсь дозвониться до дорожников. Обеденный перерыв и … непонятливая секретарша. Хотел написать, что тупая, но постеснялся. Вряд ли ей часто звонят с горы Сарлык и просят прислать трактор. Кто из нас двоих идиот, нас рассудит время.

Пошел. Под гору, но по болоту. Очень скоро понял, что с теплой курткой я погорячился. У Польки тоже телефон, на котором заканчиваются деньги. У моего телефона на последнем издыхании аккумулятор. Ребенку скучно, а мне боязно, что окажусь без связи. Поэтому вежливо рявкаю на испуганное дитё и она затихает. Примерно через час открылось долгожданное второе дыхание, т.к. первое сдохло сразу.

Экономист с высшим образованием вступил в неравную схватку со страшным зверем, именуемым в народе «жабой» и пытается в моем мозгу произвести расчеты предполагаемых затрат. В наличии, на всё про всё, чуть больше 2000 рублей. Солярки до Маймы хватит. А там я смогу перехватить денег у Юры. Прикидываю и полагаю, что 500 рублей хватит для спасательной экспедиции. Примерно с интервалом в полчаса сумма вознаграждения растет с шагом в полтысячи рублей. Когда я вышел на финишную прямую и увидел обелиск, посвященный воссоединению Великого Алтая с Горной Россией, то прикинул, что если к 2000 рублей добавить еще отличный новый бинокль, то мои потери в живой силе и технике сведутся к минимуму.

Асфальт! Такое же чувство, я уверен, испытал всем знакомый Робинзон Крузо, когда увидел на горизонте паруса, после 18 лет одиночества. Угрюмый дождик сменился красивым мокрым снегом с приличным ветром. По федеральной трассе М-52 бодро бежал грейдер. Меня переехать он не смог, пришлось притормозить. Водила объяснил где искать трактор и я устремился … быстрее лани – это прозвучит нескромно. Короче, со всей возможной скоростью.

Перед полуразвалившейся избушкой на обочине дороги стояли два трелёвочника и один трактор. Это бодрило. Техническое состояние перечисленного автопарка видно было невооруженным глазом. И Отчаяние, с полным улыбающимся ртом здоровенных гвоздей, со всего маху заколотило по крышке какой-то конструкции, отдаленно напоминающей гроб. В избушке два юноши лет под тридцать каждый, прилично одетые в резиновые сапоги и нарядные китайские куртки, заканчивали переодеваться и прихорашиваться. Времени было часа два по полудни. Разрывая тельняшку на груди, я объяснил спасителям цель своего визита.

«Неееее!...», дружно и хором запричитали они. Мы, мол, закончили трудовую неделю и собираемся в стольный город, т.е. райцентр Шебалино, для употребления культурного досуга. На традиционный вопрос «А, сколько дашь?», житейский опыт, посовещавшись с внутренним голосом, хитро ответили: «А сколько надо?». Мучительные умственные расчеты избороздили тяжелыми морщинами чело самого опытного и самого хитрого механизатора. По шевелению губ и прищуренному глазу я понял, что и бинокля не хватит.

- 500 рублей!
С трудом попытался изобразить на своем лице муки жадности и слабо начал торговаться. Потом скорее согласился, пока они не передумали.
- Идёт! Ударили по рукам и шустрый начал переобуваться в рабочую обувь. Опять же резиновые сапоги, но уже без блеска и повыше. Мне объяснили, что «Серёга» таскает лес-горелик на вырубах. Сейчас за ним быстренько сбегают и он нас вытащит. Но! Зобнув «Примой» пару раз и взглянув на меня прищуренным оценивающим взором, Шустрик, посовещавшись сам с собой, сказал, что это будет стоить дороже на 100 рублей. Т.к. ему идти на выруба далёко. Вздохнув прискорбно, мол, без ножа режете, я согласился.

Ходок вернулся быстро, минут через сорок. Сказал, что Серега уже едет. Но! Сереге тоже надо заплатить. Само собой! Короче, им каждому по 300 и 200 рублей Сереге.
- Хорошо. Я выдохнул слезу и скорбь. Но!
- У тебя крузер на соляре?
-Да.
- И канистру солярки, т.к. трактору не хватит солярки вернуться с горы. А заправщик будет только в понедельник. Куда прикажете деваться? Я согласился. Бинокль был спасен и половина денег уцелела.

Еще через полчаса пригрохотал Серёга. Т.к. предстояла поездка по камням, он захватил запасной трак, два «пальца» (железные штыри, чем соединяются траки) и был готов. Пока он собирался, его «менеджеры» втихую получили от меня 600 рублёв и смылись, даже не пожелав нам с Серёгой счастливого пути.

Летний снег падал на землю и тут же таял. Это успокаивало. Как и лицо Серёги – нормальное лицо российского трудяги.

Нескромный вопрос, если позволите? Вы ездили когда-нибудь по горам на тракторе ДТ-75? Если нет, мой вам совет: и никогда не ездите! Жмыходробилка – это Кадиллак по сравнению с этим достойным трактором. Одна дверь не закрывалась, а вторая просто отсутствовала. И мокрый, снаружи от дождя и снега, а изнутри от пота, пуховик отказывался греть бесповоротно. Позвонил Юра и сказал, что они с тестем беспокоятся, как у меня дела и может быть уже пора им выезжать мне на подмогу. Я доложил о достигнутых успехах. Юра скромно попросил, что хватит придуряться, они топят баню, и от Семинского до них 2 часа ходу. А стол накрыт уже. Как накрывает Оля, Юрина жена, стол – надо рассказывать отдельно и в другом месте. И обязательно не натощак. От утреннего чая и высокогорья у меня закружилась… нет, не голова. Пустой желудок пытался оторваться и убежать от дикой тряски. Меня спасало, что Серега вместе с телогрейкой был 44 размера и нам почти хватало места в кабине звездолета.

Все, поди, читали сказки Пушкина? Теперь представьте царевну и царевича в бочонке. Царевич – это я. Колени не доставали до ушей, но больно били по подбородку. Запасной трак, пальцы к нему и инструмент такого же калибра скакали и елозили под ногами. От чего меня сильней трясло: от холода или от нашего «Кадиллака» сообразить было невозможно. Пешком я спускался два с половиной часа, а поднимались мы на тракторе всего за полтора! Сарлык из-за снегопада уже не видно было. На последнем издыхании аккумулятора я сообщил дочери радостную весть.

И вот он, крузер! Точнее, его крыша. Только не подумайте, что он утоп по крышу. Из-за склона он появлялся медленно, как настоящий крейсер на горизонте.

- Не заводи, не мешай. Серёга был немногословен. Да и говорить в таком «салоне» было очень сложно. И без всякой колеи, по целине, Серега подрулил, зацепил тросом, фыркнул солярным перегаром и без напряга затащил нас на гребень, к разбитой, но каменной дороге. Я ополовинил топливный бак, сцедил кастрюлькой сколько мог. Пока спасатель наш не сказал, что хватит. Вручил ему гонорар – две сотни и не утерпел, еще бутылку водки. Мне было обидно за Серегу. Он один работал, а получил гораздо меньше всех. Мы расстались, довольные друг другом.

У нас остался день в запасе. Я рассказал Полине про приглашение Лукьянова и предложил затабориться на ночь на берегу реки Семы, повыше Шебалино. Она же так хотела алтайского экстрима! Но, к сожалению, ребенок весь в меня. А может, к счастью?

Не помню точно, но кажется до бани мы так и не добрались, согретые гостеприимством, тостами Юры, вкуснятиной Оли, теплом, уютом.

Сказать, что спали с Полькой как убитые – это соврать самым наглым образом! Убитые и прочие мертвецы, тряслись, лязгая зубами, в своих ДТ-75. А мы же СПАЛИ! Без задних ног и без передних. Мы спали сытые, счастливые. И снился нам Алтай, Сарлык, Семинский перевал…

Он нам и сейчас порою снится.

8 сентября 2006 г.

Кто смог дочитать до конца и у него не лопнуло терпение, в качестве бонуса может посмотреть фото по теме вот по этому адресу.

этот рассказик с фотографиями наверняка войдёт в следующую.
http://forum.academ.org/index.php?showtopic=135699

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 10-й

galt — Wed, 06 Apr 2011 04:54:46 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Продолжение. Начало:
День 1-й
День 2-й
День 3-й
День 4-й
День 5-й
День 6-й
День 7-й
День 8-й
День 9-й

Бийск - Ортолык - Бельтир - река Джело - долина Талдуры - Талдуринский ледник - перевал Ленинградский (1Б) - озеро Тура-Оюк - долина Аккола - Софийский ледник - ледник Удачный - перевал Удачный (1А) - долина Караоюк - долина Чагана - Бельтир - Ортолык - Акташ - Бийск

05-14 июля 2007 г. Горный трэкинг. Кош-Агачский район.

      ГАЗель приехала в два часа ночи. Загрузились и поехали.

     В районе Иодро остановились, чтобы поспать. Примерно часа полтора поспали пока не стало светать. Потом поехали дальше.

     Поесть остановились в Усть-Семе. Затем поехали дальше. Смотря на то что творится вокруг, можно прийти в ужас. Вдоль Катуни почти сплошняком в некоторых местах стояли палатки и не по одной, а по много. В некоторых местах такое же количество палаток было и на другом берегу Катуни. Это просто ужас какой-то.

     Остановились в Сростках купить меда или медовухи. В Бийск приехали в 12 часов. Там нас пересадили в другую ГАЗель и мы поехали до Новосибирска. Все доргу укачивало и хотелось все время спасть, что и делали по очереди на задних сиденьях. Так как нас всего было 6 человек, то на задние сиденья можно был ложиться спать. От Черепаново можно сказать машины шли уже сплошником, очень трудно было обгонять, ехал имедленно.

     В Новосибирск приехали примерно в 17 часов вечера. Прошли за весь поход примерно 125 км. 8 дней. Один первал 1А, один перевал 1Б, 4 брода.

ВЫВОДЫ

Вывод хотелось бы сделать один большой: посещение Южно-Чуйского хребта - это полная альтернатива посещения всего Горного Алтая. Здесь есть все, что я до этого видел в горном Алтае. Здесь жара и холод. Дожди и солнце. Леса, луга, степи, пустыни. Зеленые долины, горные и равнинные реки, водопады. Марены, снежники, ледники. Горные озера, покрытые льдом. Разнообразие цветов (эдельвейсы в том числе). Много диких животных. Очень мало туристов, много где даже нет троп. Места очень удивительные и красивые.
На ЮЧХ обязательно прийдется бродить речки.

КОНЕЦ

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 9-й

galt — Tue, 05 Apr 2011 04:38:44 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Продолжение. Начало:
День 1-й
День 2-й
День 3-й
День 4-й
День 5-й
День 6-й
День 7-й
День 8-й

Утром было пасмурно. Вышли в 8:30. Теперь посли слияния Аккола с Караоюкам река называлась Чаган. Сразу же после нашей ночевки на реке были пороги. Так как основная группа водники, то все пошли изучать каньон и пороги. Сказали, что порог 6 категории.

Река Чаган. Пороги

Тропа шла по склонам и по горам. Но нам нужна была дорога, которая ведет к Бельтиру. Скоро показалось зимовье. Когда мы остановились возле него отдохнуть приехал хозяин зимовья, молодой алтаец. Он подошел к нам, познакомились, поговорили. Он приехал посмотреть покосы. Спросили про уровень воды. Сказал, что уровень воды начинает подниматься и самая высокая вода это в июле и в августе.

Река Чаган. Зимовье

Псоле зимовья мы вышли на нужную нам дорогу. И пошли теперь по ней. Дорога идет далеко от реки теперь. Шли по каменной пустыне.

Дорога от Аккола к Бельтиру. Долина реки Чаган

Потом вышли в долину. Ее можно назвать долина мертвых, потому что здесь было огромное количество курганов.

Долина с курганами

Капал немного дождь, вода можно сказать стояла в воздухе, поэтому пить даже не хотелось, хотя шли теперь можно сказать по пустыне.

Долина с курганами

Очень редко встречались такие кустики цветов.

Цветы

Долина с курганами

Дорога от Аккола к Бельтиру. долина реки Чаган

Было пасмурно, в горах вообще все затянуло и двигалось это все в нашу сторону.

Дорога от Аккола к Бельтиру. долина реки Чаган

Дорога шла между скал, но в принципе очень хорошая. Когда вышли к очередной котловине, попробовал включить телефон. Связь была (МТС). Позвонил в Бийск водителю ГАЗели, который нас вез сюда. Он ехал около Усть-Кана, и сказал, что как доедет до Бийска поедет за нами. Было еще примерно 11 часов утра. Здесь же на камнях увидел птенца.

Птенец

Дальше дорога шла по межгорной большой котловине, и там тоже были курганы.

Дорога от Аккола к Бельтиру. Курганы

Дорога от Аккола к Бельтиру

В 13:05 подошли к Бельтиру.

Река Чаган. Бельтир

Увидели мост к которому нам и надо было. Высота примерно 1970 м.

Мост через Чаган в Бельтире

     Самое интересное здесь то, что старые моренные валы доходят до самого Бельтира. Т.е. ледники доходили когда-то до этих мест, и даже дома в Бельтире стоят на моренах. А до современных ледников отсюда километров 35-40.

     Пошли в Бельтир искать машину. Нашли Волгу, шофер сильно-то ехать не хотел и показал, где нам можно поискать УАЗик. По пути попалась НИВА. Стали разговаривать с хозяевами. Мы предлагали отвезти нас за 2 раза до Ортолыка. Но они сказали, что повезут за раз. Согласились довезти до Ортолыка за 1000 руб.

     Рюкзаки привязали на верхний багажник. Один человек сел в багажник взади, четверо на заднее сиденье, я сел на перднем сиденье. Пока грузились пришел пьяный отец водителя и залез ко мне на переднее сиденье. Вот так мы в восьмером и 6 рюкзаков поехали на НИВЕ до Ортолыка.

     Тучи, которые шли от гор догнали нас и в Бельтире пошел дождь. Почти всю дорогу пока ехали до Ортолыка шел дождь. Когда приехали в Ортолык, то он кончился. Нас высадили на тракте на остановке. Так как машина за нами приедет только вечером, то решили ехать до Акташа.

     Пошли искать машину в Ортолыке. Ничего не нашли и нам сказали, что ничего и не найдем. На останвоке подвернулся ГАЗ-53. Он ехал в Актру. За 1000 руб он согласился нас довезти до Акташа. Загрузились мы в кузов и поехали. Начался опять дождь. Почти всю дорогу, пока мы ехали, шел дождь. Можно сказать это был единственный день, когда шел жодь. И притом он шел по всему Алтаю. Так как рюкзаки валялись в кузове, а мы на них сидели, то измазали их больше, чем за все предыдущие дни. Что лично меня очень огорчило.

    Остановились в Акташе возле кафе, которое находится на повороте в Улаган. Было 16 часов. И пошли обедать в кафе. Позвонил водителю, он сказал что уже выехал и еще не доехал до Маймы. Я рассчитал, что он должен будет приехать примерно в 9-10 часов вечера.

     Расположились мы возле Чибитки на ее левом берегу в лесу, нашли дров и жгли костер. Вечером пошли в кафе есть манты, которые нам делали по заказу. Примерно часов в 9 вечера я дозвонился до водителя, и к нашему огорчению он сообщил нам, что проехал только что Семинский перевал. Причиной этому была пятница и огромное количество машин в районе Усть-Семы. Больше 60 км не проедешь. Оставалось только ждать. Дрова кончились, приходилось выкорчевывать сухие ветки и жечь их.

     Прошли за день - 16.2 км.

Окончание в Дне 10-м

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 8-й

galt — Mon, 04 Apr 2011 04:41:20 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Продолжение. Начало:
День 1-й
День 2-й
День 3-й
День 4-й
День 5-й
День 6-й
День 7-й

Вышли в 8:30 утра. Скоро попался охотничий домик, которого нет на карте. Охотничий он потому, что здесь нет других построек для скота.

Долина реки Караоюк. Охотничий домик

Ниже приведена фотография почвы, по которой мы шли. Почти весь склон заболочен. Палатки почти негде поставить. Нет ни каких признаков костровищ. Эта долина вообще почти не хоженая.

Долина реки Караоюк

Дошли до зимовья. Здесь тоже ни кого не было.

Долина реки Караоюк. Зимовье

В 12:15 дошли до моста через Караоюк. Мост только для животных. Перешли на другой берег для обеда. На левом берегу до леса было еще далеко, а на правом берегу он был рядом, поэтому и перешли туда. На другой стороне недалеко находится зимовье, машины переезжают вброд, но минимум нужен ГАЗ-66 или УРАЛ.

Долина реки Караоюк. Мост

Было пасмурно, +16 С.

Долина реки Караоюк

Пообедав и отдохнув пошли дальше. На фотографии видна трещина в земле. Зимой под грунтом образуются наледи, которые и вспучивают землю. Заглянув во внутрь обнаружили там еще не растаявший лед.

Долина реки Караоюк. Трещины в земле

На другом берегу было еще одно зимовья, которого нет на карте. Там лаяла собака и выходила из дома женщина.

Долина реки Караоюк

Попался на дороге хвост суслика. А его вероятно кто-то съел.

Хвост суслика

Потом дошли до очень большого и ухоженного зимовья. Это было самое большое зимовье, которое мы встретили, но людей здесь не видели.

Долина реки Караоюк. Зимовье

Горные растения

К этому последнему зимовью шла очень хорошая дорога.

Долина реки Караоюк

Потом было еще одно зимовье. Это уже было не далеко от места слияния Аккола с Караоюком. Мы шли и гадали будет мост или нет.

Долина реки Караоюк

Мы его увидели. Но радось была не долгой. Перед нами была река, а мост был через метров 70 за рекой. Вероятно как-то весной река промыла во льду другое русло. Стали искать где перейти реку. Прошли вверх по Акколу, вверх по Караоюку. Сходили до зимовья, может там была лошадь. В зимовье ни кого не было и переходить было тоже негде. Решили переходить Аккол здесь же. Фото ниже.

Река Аккол

У нас была веревка 30-40 м. Достали ее. Первая двойка держалась за веревку и перешла реку. Глубина выше колена. Вторая двойка переходила почти по перилам. Я в двойке переходил последним. привязал веревку к рюкзаку, на случай падения.

Фотогарфий нет, так как я фотоаппарат упаковал в мешок и в рюкзак. Фото ниже место перехода реки Аккол. Вид уже с другого берега. На фотографии река непонятно какая. Но это основное русло реки, глубина выше колена, течение сильное, камни в воде размером с ведро, круглые и скользкие. Самая опасность не подскользнуться на них. Но все перешли удачно.

Река Аккол

Далее Аккол перешли по мосту, да и течения под ним почти не было.

Река Аккол. Мост

Дальше шли по дороге.

Долина реки Чаган. Вдали Джаниикту 3922 м

Дорога здесь очень хорошая, она шла среди каменной пустыни и поднималась вверх на небольшой перевальчик.

Долина реки Чаган

Вид с перевала.

Долина реки Чаган

Недалеко от перевла было еще одно пустое зимовье. Здесь очень большие дома, видать много народу живет.

Долина реки Чаган. Зимовье

Попадались вот такие вот гиблые места.

Долина реки Чаган. Кости

Примерно через полкилометра после зимовья остановились возле большой лиственницы. Там и остались на ночевку. Насобирали сухих веток в кустах. Было 18:15 вечера. Сложили из камней печь. Вечером я развлекался с огнем.

Вечерний костер

Высота примерно 2100 м. Прошли за день - 23.2 км.

Продолжение в Дне 9-м.

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 7-й

galt — Wed, 30 Mar 2011 03:18:55 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Продолжение. Начало:
День 1-й
День 2-й
День 3-й
День 4-й
День 5-й
День 6-й

Утром было почти чистое небо. Может быть сейчас получится сделать несколько фотографий Софийского ледника с голубым небом. Вышли в 8:30. Утром уже было +16 С.

Долина реки Аккол. Озера на морене. Софийский ледник

Шли мимо маленьких озер. С левого склона стекала речка, она текла с ледника Удачный. Мы шли в том направлении.

Долина реки Аккол. Озера на морене. Софийский ледник

Долина реки Аккол. Озера на морене

Дошли до склона и стали подниматься по краю, где камни сменяются склоном, покрытым травой. Когда поднялись повыше, то стало видно маленькие цветные озера на морене, почти все сразу.

Долина реки Аккол. Озера на морене

Горные цветы

После первого подъема по склону идет выполаживание. Высота примерно 2540 м. Через сотню метров начинаются морены. Мы пошли по правой части долины. Местами попадались снежники. На камнях здесь было множество пауков, нигде больше в горах на Алтае не видел столько пауков.

Вот и показался ледник Удачный. Слева от нас был разлив речки (на карте обозначено как озеро).

Ледник Удачный

В 11:30 мы подошли к леднику. По GPS - 2785 м.

Ледник Удачный

Одели кошки и пошли вверх к перевалу.

Ледник Удачный

В самом начале несколько десятков метров был снег.

Ледник Удачный. Перевал Удачный 3000 м (1А)

Далее был лед. Было очень жарко и весь ледник уже был мокрый.

Ледник Удачный. Перевал Удачный 3000 м (1А)

Угол склона ледника примерно 15 градусов.

Ледник Удачный

Далее ледник выполаживается. И на нем уже был снег.

Ледник Удачный

Была одна открытая трещина, которую решили обойти.

Ледник Удачный. Трещина

Дальше было все больше и больше снега, местами нога проваливалась по колено.

Ледник Удачный. Перевал Удачный 3000 м (1А)

     В 12:45 мы были на перевале. По GPS - 2950 м. По Google Earth - 2970 м. Условно примем высоту перевала Удачного (1А) - 3000 м.

     Как такового перевально седла здесь нет. Есть большое сферическое плато, которое в основном опускается в две стороны. На перевал можно забраться и без кошек. Если смотреть на ледник с стой стороны откуда мы шли, то по левому борту долины идет на самый верх морена, по ней и можно забраться на перевал.

     На перевале немного перекусили, пофотографировались и пошли вниз. Небо затянуло облаками.

Ледник Удачный. Перевал Удачный 3000 м (1А)

Выше снега видна морена, по которой можно было бы забраться на перевал.

Ледник Удачный. Перевал Удачный 3000 м (1А)

Вид в сторону спуска.

Ледник Удачный. Перевал Удачный 3000 м (1А)

Спуск с перевала имеет почти перпендикулярное направление подъему. Это интересно. Прямо и направо. Пройдя за поворот увидили, что до морены совсем немного идти. Сразу же возле языка ледника было 5 озер, частично покрытых льдом.

Ледник Удачный

Ледник Удачный. Перевал Удачный 3000 м (1А)

После спуска с перевала и ледника, решили тут же пообедать, так как время уже подошло. Язык ледника с этой стороны - 2870 м.

Ледник Удачный. Озера под ледником

Иногда проходили облака и появлялось голубое небо.

Ледник Удачный. Озера под ледником

Приготовили обед на газе.

Под ледником Удачный. Готовим обед

Ледник Удачный. Озера под ледником

Здесь тоже был камень с учеными надписями.

Ледник Удачный

Пообедав, отдохнув и собравшись пошли по долине вниз. Скоро попалось еще одно озеро грязного цвета. Высота 2830 м.

Озеро на морене

Ручей

Горные цветы

Были интересные каменные глыбы из очень твердой породы. Ледник, двигаясь, их отполировал так, что они стали гладкими.

Работа ледника

На морене чуть не растоптали гнездо.

Гнездо на морене

Здесь так же встречались эдельвейсы.

Эдельвейсы

Долина реки Караоюк

Долина реки Караоюк. Логинов Э.

Дальше, когда закончились морены, были склоны заросшие карликом, приходилось пробираться по ним. Хорошо что там были звериные тропы.

Долина реки Караоюк

Перед нами все время была Джаниикту 3922 м и мы шли в ее направлении. В кустах спугнули какую-то курицу.

Долина реки Караоюк. Джаниикту 3922 м

Примерно в 17 часов мы дошли до слияния Караоюка и его большого правого притока. Здесь на склоне нашли хорошую, ровную поляну. И рбыло решено остановиться здесь. Больших деревьев здесь нет, есть только кусты. Предметов жизнидеятельности туристов (консервные банки, костровища) здесь не обнаружили. Но место было отличным. Рядом чистые ручьи, много сухих дров. Рос везде лук и много золотого корня.

Долина реки Караоюк. Бивак

Вечером был небольшой кратковременный дождик и после этого была большая радуга.

Долина реки Караоюк. Бивак. Радуга

И даже была двойная, но плохо видимая.

Долина реки Караоюк. Радуга

Напротив лагеря была интересная гора с пирамидальной вершиной.

Долина реки Караоюк. Пирамида

По GPS и Google Earth высота в лагере - 2400 м. Температура в 18 часов вечера +15 С Прошли за день - 12.4 км.

Продолжение в Дне 8-м

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 6-й

galt — Sun, 27 Mar 2011 03:52:47 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Продолжение. Начало:
День 1-й
День 2-й
День 3-й
День 4-й
День 5-й

Утром было небо получше, чем вчера вечером. Вышли в 9:20. Было +14 С.

Долина реки Аккол. Озера на морене. Софийский ледник

Долина реки Аккол. Озера на морене

Софийский ледник. Как уже наверное понятно, что на морене множество маленьких озер, и все разного цвета. Больших только одно голубое. И самое большое цвета грязи. Но голубое озеро в несколько раз уже, чем большое грязное.

Долина реки Аккол. Озера на морене. Софийский ледник

Когда закончились маленькие озера, то мы пошли в сторону большого озера и шли по его берегу. Вдоль берега везде морена, поэому идти там большого удовольствия не составляет.

Долина реки Аккол. Озера на морене. Софийский ледник

Прошли все большое озеро в 10:15. Т.е. от стоянки шли меньше часа. Озеро находится на высоте 2445 м.

Долина реки Аккол. Озера на морене. Софийский ледник

После озера большое и почти ровное поле, здесь в прошлом столетии был ледник, потом он быстро таял и отступил. Мы шли теперь по дну ледника, он все выровнял и пригладил. За последние сто лет Софийский ледник укоротился на 2 км.

Софийский ледник

Перед ледником обнаружили камень с записями. Вероятно отметили положение ледника, чтобы изучать скорость его отступления.

Софийский ледник

Подошли к леднику, и пошли немного влево по морене, чтобы этот приток перейти выше по льду. Высота языка ледника примерно 2535 м.

Софийский ледник

Одели кошки. Сегодня на леднике тепло не было, пришлось одеть куртки и шапки. На Талдуринском леднике я ходил в олимпийке и кепке. Подъем сразу же крутоват, но крутоват он для тех, кто вдруг решит пойти на него без кошек. Не советую никому этого делать.

Софийский ледник

Дальше на леднике камней почти не было. Но сам ледник в отличие от Талдуринского - почти ровного, был очень холмистый.

Софийский ледник

На леднике обнаружили какой-то флажок с надписями на каком-то европейском языке (что-то вроде смесь французского с немецким) и еще много пластиковых труб, некоторые были склеены друг с другом скотчем по несколько метров. Единственные выводы по поводу их назначения - это флажки и арки для сноубордистов или горнолыжников.

Софийский ледник

Было голубое небо, что меня очень радовало. Была возможность сделать более менее хорошие фотографии.

Софийский ледник

Селигеев А.И. на Софийском леднике

Дошли до ледопада в 12:00. По GPS была высота 2665 м. Температура была +8 С. Начала портиться погода, затягивало небо и притом очень быстро. Решили на леднике уже не обедать, а быстренько спускаться вниз на морену.

Софийский ледник. 2665 м

Софийский ледник

Спустились вниз на морену, здесь дул очень холодный ветер. Поэтому решили отойти поближе к озеру и там пообедать. Отойдя немного просто перекусили колбасой и пошли к палаткам, чтобы не тратить газ.

Озера на морене

Погода на леднике вроде бы собиралась испортиться, но так и не испортилась.

Долина реки Аккол. Озера на морене

Долина реки Аккол

К палаткам пришли в 14:15. На фотографии ниже видна большая поляна, куда могут сесть пару вертолетов или где можно разместить большое количество палаток.

Долина реки Аккол. Бивак

Делать было нечего, поэтому просто ходил и фотографировал, что могло вызвать интерес.

Горные цветы

Долина реки Аккол

На одном кусте была шерсть тех диких животных, которые водятся здесь. Вероятно это шерсть горного козла.

Долина реки Аккол. Шерсть

Потом затянуло небо и иногда моросил дождь.

Долина реки Аккол. Бивак

Днем была температура +17 С. Прошли за день - 12.2 км.

Продолжение следует.

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 5-й

galt — Thu, 24 Mar 2011 09:55:34 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Продолжение. Начало:
День 1-й
День 2-й
День 3-й
День 4-й

В 6 часов утра уже светило солнце. Утром накопал здесь немного золотого корня. Сходил сфотографировал речку. перед самым озером она протекает в небольшом ущелье.

Река Тура-Оюк

Долина Тура-Оюк

Рюкзак. Вышли в 8:40. Нам нужно сначала дойти до реки Аккол, а затем как можно ближе подойти к Софийскому леднику. Пройдя все озеро Тура-Оюк можно сделать такие выводы:

Стоянок возле него нет. Где мы остановились это единственное место, где можно заночевать. Весь берег озера Тура-Оюк в кочках и заболочен. Между травой видна вода.

Озеро Тура-Оюк

Пройдя озеро, далее приходится идти по старым заросшим моренам. Шли там и внезапно вышли к небольшому бирюзовому озеру. Возле него рос дикий лук.

Долина реки Тура-Оюк. Дикий лук

В это озеро вода втекает, но где вытекает уже не видно. Вода уходит под морену. В том месте где вода снова появляется из под морены нужно перейти на правый берег Тура-Оюк и идти вдоль по камням, потом по траве. А река слева все уходила ниже и ниже.

И вот мы вышли в долину реки Аккол. Посмотря влево я увидел вдали озеро Аккуль, планируя маршрут я хотел побывать на нем, но в большей степени хотел побывать на другом озере, которое рядом - Каракуль. Аккуль - грязное озеро, теперь большого желания побывать на нем уже не было, но на другое все таки хочется попасть. Теперь уже в следующий раз.

Долина реки Аккол. Вдали озеро Аккуль

В месте впадения Тура-Оюка в Аккол мы увидели лагерь, который состоял из 10 или более палаток, а рядом еще стоял УАЗик. Из этого сделали выводы, что до сюда можно заехать на УАЗике без проблем, хотя по карте дорога кончается на один приток Аккола раньше.

Река Тура-Оюк. Слияние с Акколом

Мы сидели на большом холме и любовались новой долиной. Здесь не так как в Талдуре.

Долина реки Аккол. Сажнев А.М.

Спускались вниз траверсом, то в одну сторону, то в другую. К реке спустились примерно к 11 часам. Высота 2320 м. И пошли в сторону Софийского ледника.

Отсюда его еще не видно. Дороги здесь уже нет, то есть машина дальше реки Тура-Оюк уже не проедет. Зато есть хорошая набитая тропа. Везде много нор сурков и сусликов.

Нора сурка

На небольшой скале увидели несколько человек. У них были скальные занятия. Это большая группа палаток из Барнаула: туристы и альпинисты.

Долина реки Аккол

Долина реки Аккол. Красно-зеленый мох

     За поворотом показался ледник. Время к обеду. Нашли место где можно приготовить обед. Дров везде много. 12 часов дня. Пока готовили обед, я пошел выше по течению искать место под палатки. Прошел может с километр или поболее. Нашел одно место на разливе, где можно поставить палатки. (Позже пройдя это место немного выше нашли хорошую поляну с местом для палаток и остатками костровищ и железными банками.) Затем вернулся ко всем.

     Пообедали, отдохнули любуясь на Софийский ледник. Затем пошли вверх по течению. На том месте, которое я приглядел решили не вставать. После радиального выхода на Софийский ледник, мы идем на перевал Удачный, а он находится на другом берегу Аккола. Поэтому решили сразу же перебраться на другой берег и там искать место под бивак.

     Пошли вверх на разведку и поиски брода через Аккол. Прошли довольно далеко, здесь уже морены и на них вообще не найти такого места. Решили пойти вниз и на разливах, как на Талдуре перейти реку.

     Пока бегали вверх и вниз на леднике все затянуло и пошел снег. И все это белое приближалось к нам. Готовились к снегу и дождю. Поэтому дальше фотографий нет, убрал фотоаппарат в рюкзак. Но снега не было, покапал немного дождик с ветром и все.

     Переобулись и пошли бродить реку. Глубина была тоже до колена. Вода холодная. Если смотреть на это места сверху, то можно понять, что основное русло Аккола идет по левому борту долины, по правому борту долины идет приток от ледника и перевала Удачный, между ними находится морена, а ниже морены разливы.

     В конечном итоге мы перешли сам Аккол и выбрались на морену между Акколом и его правым притоком. И шли в сторону ледника. Скоро дошли до большой поляны, где можно посадить пару вертолетов и разместить палаток 50 или даже 100. Там мы и остановились.

Долина реки Аккол. Софийский ледник

Обнаружили старые костровища и немного железных банок. Здесь много дров. А тк же много комаров. Чтобы просто так не сидеть пошел вверх по морене. Там должны быть маленькие озера. Хотелось их уже посмотреть и заодно разведать путь к леднику на завтра. До первых озер дошел минут через 10-15, на морене много всяких троп.

Долина реки Аккол. Озера на морене. Софийский ледник

Долина реки Аккол. Озера на морене

Наконец-то я дошел до голубого озера, к которому я и хотел попасть. Это была основная цель моего путешествия на ЮЧХ. Но небо не радовало. Все серое и мрачное. Ну ладно. Может утром будет получше.

Долина реки Аккол. Озера на морене. Софийский ледник

И вдруг я увидел девушку с собакой, а за ней еще несколько человек. Оказались земляки из Новосибирска. Предводителем и шофером у них вероятно был Олег, с которым оказалось что я заочно знаком (через интернет). Мы обменялись с ним ссылками на сайт. Вот его сайт www.altairoads.narod.ru. (Сайт посвящен путешествиям по Горному Алтаю на автомобиле). Необычная конечно встреча произошла. Не ожидал такого поворота.

Немного поговорили и я пошел дальше обходить озера, а их машина стояла у слияния Аккола с Тура-Оюк, и теперь я понял что это была его машина. Возле большого серого озера на другом берегу увидел несколько оранжевых палаток, это были альпинисты из Барнаула, их основной лагерь был тоже возле Тура-Оюка.

Долина реки Аккол. Бивак

По GPS в нашем лагере- 2390 м. По Google Earth высота озера - 2400 м. Температура вечером в 19 часов была +16 С. Днем немного потеплее.

От стоянки на озере Тура-Оюк до Аккола 5.6 км. Прошли за день - 11.6 км.

Продолжение в Дне 6-м

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 4-й

galt — Tue, 22 Mar 2011 09:12:49 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Продолжение. Начало:
День 1-й
День 2-й
День 3-й

Ночью не было дождя. Как-то странно все это и не привычно. Ожидаешь, что будет дождь и готовишься к нему, а его нет.

Утром была дымка на небе.

Завтрак

Позатракали. Конечно на фотографии это не весь затрак, поболее конечно. Вышли в 8:40. Шли сначала по лесу вверх, вышли к речке. Она протекает в ущелье глубиной метров 10-20. Когда идешь по Талдуре и видишь это ущелье, кажется что невероятно будет там идти. А когда уже там идешь, то вроде бы ничего.

Подъем к перевалу Ленинградский (1Б)

Склоны здесь крутые и есть опасность, чтобы камень сверху не прилетел большой. Да если бы и маленький, хорошего тоже было бы мало. Каска бы все равно не помогла.

Подъем к перевалу Ленинградский (1Б)

Поднимались, мы поднимались, а конца этому нет. Лес уже внизу почти не виден. Но вот наконец-то видно вверху выполаживание. Речка пропала, под камнями идет. Ее даже и не слышно.

Подъем к перевалу Ленинградский (1Б)

Стало видно куда идти на перевал Переметный. на фото ниже.

Прямо и вправо долина к перевалу Переметный

Много красивых камней под ногами. Этот белый камень почти прозрачный.

Белый камень

После подъема нужно идти прямо и влево, на перевал туда. Потом перешли ручей.

Подъем к перевалу Ленинградский (1Б)

И вышли к очень красивому голубому озеро. Шли сюда от стоянки 2 часа. Никто неожидал его здесь увидеть. На картах его нет. Но уже сейчас разглядывая карту Google Earth это озеро можно угадать. Высота здесь примерно 2840 м. Т.е. уже набрали 500 метров высоты.

Подъем к перевалу Ленинградский (1Б)

Голубое озеро. Хотя и перед озером только-что отдыхали, но здесь опять остановились отдохнуть, попить воды, пофотографироваться, насладиться горами, цветами и цветом воды. Некоторых было не оторвать от воды.

Не оторваться от воды

После озера сначало шли вдоль ручья, лучше перейти на его левый берег и идти по камням, правый очень заболочен. Далее начинаются морены. По ходу движения держаться надо правой стороны, там небольшое ущелье между валами. Затем вышли на еще одно озеро - небольшое и зеленоватое. Отдохнули возле него. Оно совсем маленькое.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Цветы горные

Скоро показался язык ледника и стало хорошо видно сам перевал (вверху слева).

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Под языком ледника находится небольшое, но очень грязное озеро. Сюда мы подошли к 12 часам. Высота примерно 2980 м. Температура +18 С. Небо было затянуто, поэтому жарко не было. Это было даже хорошо.

Озеро под перевалом

Возле этого озера на газе приготовили обед. Поели, отдохнули немного и в 13 часов пошли дальше к перевалу.

Озеро под перевалом

По ходу движения теперь надо подниматься по морене влево. И держаться вдоль ледника.

Ледник под перевалом Ленинградский

Вот и подошли под сам перевальный взлет. Высота примерно 3100 м.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Начался подъем на перевал Ленинградский 3300 м (1Б). Сначало было ничего, потом уклон дошел до 45 градусов. Стало тяжело и трудно. Трудность в большей степени составляло то, что структура камней здесь слоистая, камни тонкие как пластины и небольшого размера, они скользят друг под другом. Идет пробуксовка ног и есть опасность упасть.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Лезли на перевал кто где хотел и кто где мог или кому где казалось легче. Как и должно быть группа хорошо растянулась. Конца этому взлету нет. Непонятно когда он закончится.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Наконец-то идет выполаживание. Обычно после выполаживания появляется новый взлет. Но здесь было не так. После выполаживания сразу же сама седловина и на ней посредине тур.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Ура, на перевале! Времени было примерно 15 часов. Высота по GPS - 3280 м. По Google Earth - 3320 м. Для обозначения округлим, и пусть будет перевал Ленинградский 3300 м (1Б).

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Внизу озеро Тура-Оюк. С первала было видно всю долину Тура-Оюка и озеро Тура-Оюк. На самом перевале в сторону озера было немного снега. Это здорово, на случай нехватки воды есть что попить.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Отойдя в сторону и глядя на седловину перевала можно сделать кое-какие выводы: седловина очень гладкая, утромбованная и кгруглая. Значит здесь не так уж и давно был ледник на перевале, он здесь все пригладил. Очень красивое зрелище. А теперь ледника нет.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б). Седловина перевала

На снегу обнаружили снегу большой кошки. Вероятно это следы снежного барса - ирбиса. Здесь даже недалеко есть гора Ирбисту.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б). Следы барса?

Озеро Тура-Оюк. Вид с перевала Ленинградский

Скоро на перевал поднялась вся группа. Все устали. Но силы приходят быстро.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б). Тур на перевале

Отдохнули и стали фотографироваться.

В сторону Талдуринского ледника.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

В сторону долины Тура-Оюк и долины Аккола.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Сидя на перевале увидели группу, которая из долины Тура-Оюк поднималась на перевал. Это всех обрадовало, а вбольшей степени удивило. В долине Талдуры мы не видели туристов вообще. А здесь вдруг прямо на перевале уже туристы. Начали спуск вниз траверсом влево в 15:40.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Отдыхали на камнях. Решили дождаться группу. После спуска одной трети перевала, стало понятно, что лучше спускаться теперь вниз напрямик, а не траверсом. Все стали спускаться, а я остался ждать встречную группу. Там было 5 человек (2 ребенка) из Ярославля.

Перевал Ленинградский 3300 м (1Б)

Познакомившись с ними и немного поговорив, стал догонять своих. Догнал их уже внизу. Возле нерастаявшего снежника была вода. Там и отдыхали. Высота по GPS - 3000 м. По Google Earth - тоже 3000 м. Т.е. взлет с этой стороны перевал 300 м, а с той стороны 200 м.

Долина реки Тура-Оюк

Перед самым озером стали встречаться кусты золотого корня.

Золотой корень (радиола розовая)

Вот и подошли к озеру примерно в 18:15.

Озеро Тура-Оюк

Посмотрев в сторону озера, и поняв что там нет леса вообще, а при том и даже карлика почти нет, решили встать сразу же в начале озера, примерно метров 100 до самого озера. Поляна здесь была без камней и не заболоченная.

Озеро Тура-Оюк

Готовили еду на газе.

Газовая горелка

     Рядом со скалами обнаржились кусты, в которых собрали немного дров. Потом полазя по камням, я обнаружил, что там на камнях еще больше дров можно собрать. Значит вечером будем варить чай на костре и сидеть попивая чай, греясь возле него. Чем вечером и занимались.

     По GPS возле озера - 2746 м. По Google Earth высота озера - 2720 м. Температура днем была +16 +18 С.

     От стоянки до голубого озера перед перевалом - 2.3 км. До языка ледника примерно - 3.9 км. Седловина перевала Ленинградский - 5.4 км. И до озера с седловины - 3.8 км. Прошли за день - 9.2 км.

Продолжение в Дне 5-м

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 3-й

galt — Fri, 18 Mar 2011 06:58:30 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Продолжение. Начало в Дне 1-м и Дне 2-м

Утром было почти чистое небо. Чего я всегда и ожидаю утром. В этом году 7 июля не подвел, как в прошлом - целый день лил дождь (купались весь день, еще потом чуть полность не искупался в Орое).

Сегодня радиальный выход на ледник Талдуринский.

Долина реки Талдура

Талдуринский ледник. Утречком еще до завтрака сбегалал к Талдуре сделать несколько снимков, а то вдруг погода испортится, хоть эти будут.

Долина реки Талдура. В сторону Бельтира

Долина реки Талдура. Бивак

Позавтракали, взяли с собой только одежду, железо, еду на обед, газ и посуду. Все остальное осталось в лагере. Вышли из лагеря в 8:45.

Долина реки Талдура. Талдуринский ледник

Долина реки Талдура

Дошли до последенего зимовья Кызыл-Маны. Здесь тоже никого не видели, но место обжитое, топливо заготовлено. Это, наверное, было самое большое зимовье в долине Талдуры. Травы много. Дороги здесь до зимовья нет, она идет по разливу реки. Видны следы этого года, вероятно от ГАЗ-66. Так что до этого места гарантированно можно доехать на ГАЗ-66.

Шли по разливам Талдуры, на ней много свежих следов от коз, баранов и непонятно еще чьих.

Долина реки Талдура. Талдуринский ледник. Зимовье Кызыл-Маны

Долина реки Талдура. Талдуринский ледник. Слева Ольга 3734 м. Справа иикту 3936 м.

Решили сфотографироваться группой на фоне ледника.

Долина реки Талдура. Талдуринский ледник

Долина реки Талдура. Талдуринский ледник. Селигеев А.И.

Мест стоянок вдоль Талдуры здесь не видели. От подъема на перевал Ленинградский до новой морены дошли за час. Там сначала небольшой подъемчик на морену, а потом, можно сказать, идет полого.

Долина реки Талдура. Талдуринский ледник

На морене есть пара мест, где можно встать лагерем, одно место очень большое, палаток 10 можно разместить. Есть кусты, но возможно готовить здесь прийдется на газе. Стало хорошо теперь видно весь ледник и язык ледника.

Талдуринский ледник

Сажнев А.М. решил сбросить камень. На фото ниже.

Талдуринский ледник

Еще за час с небольшим от начала морены дошли до выхода на ледник.

Талдуринский ледник

Одели кошки и пошли на ледник. Выход на ледник примерно на высоте 2540 м. Если вдруг кто-то захочет пойти на ледник без кошек, то я не советовал бы этого делать. Уклон хоть и не большой но хороший. На фото ниже видно что справа от льда идет моренный гребень. По нему можно дойти выше на ледник и вот там возможно, когда будет полого, можно и без кошек выйти на лед, но и этого конечно лучше не делать.

Талдуринский ледник

Иикту становится видно все лучше и лучше. Вершина горы оказывается состоит из гребня расположенного в направлении долины. Очень интересно это конечно.

Талдуринский ледник

Иикту 3936 м. Идет вверх по леднику.

Талдуринский ледник

Талдуринский ледник. Иикту 3936 м

Поднимались на ледник около часа. Примерно в 12:15 дошли до срединного гребня на леднике, там на льду есть большие камни. Мы подошли к ним и остановились там, чтобы там и пообедать. Высота примерно 2700 м. Отдал дежурным газовую горелку, и пока они готовили обед пошел немного выше и влево сфотографировать ледопад.

Талдуринский ледник

Оттуда же очень хорошо было видна Ольга 3734 м. Вероятно она была блондинка, вся белая.

Талдуринский ледник. Ольга 3734 м

Талдуринский ледник

Выше по леднику уже начинались закрытые и открытые трещины, так как мы были без всяких веревок, то дальше не пошли.

Талдуринский ледник. Ольга 3734 м

Талдуринский ледник. Трещины

Талдуринский ледник. Ольга 3734 м

Пофотографировав, вернулись ко всем.

Обед на Талдуринском леднике

Талдуринский ледник. Газовая горелка

Обед на Талдуринском леднике

Погода была прекрасная. На леднике +12 С. Голубое небо, немного облаков. Лучше и не придумать. Просто горный курорт какой-то.

Обед на Талдуринском леднике

После обеда, отдохнули и на память я предложил сложить на камне тур. Может кто случайно его там увидит.

Делаем тур на Талдуринском леднике

Тур на Талдуринском леднике

Перед самым уходом сфотографировались на леднике.

На Талдуринском леднике

Селигеев А.И. на Талдуринском леднике

Вышли назад в 14:00.

На Талдуринском леднике

Спуск до морены, где одевали кошки в обратную сторону занял 30 минут. Все очень сильно таяло.

Морена на Талдуринском леднике

Здесь на Талдуринском леднике и вообще в долине Талдуры очень интересные камни, почти в каждем камне есть прослойки слюды, где очень мелкие, где побольше. Все это блестит на солнце. И когда идешь, то все камни блестят. На фотографии конечно этого не видно. Есь камни желтоватые как на фотографии, но таких немного, а в основном все серые. Поэтому можно это все воспринимать как золото и серебро. Невероятно. До этого я такого на Алтае не видел.

Камни на Талдуринском леднике

Местами интересного цвета была вода. Словно жидкая карамель.

Вода и камни на Талдуринском леднике

На обратном пути попались нам маленькие голубые озера на морене. Когда шли туда, то их не видели.

Морена на Талдуринском леднике

Озеро на морене на Талдуринском леднике

Талдуринский ледник

Идя по морене и долине разнообразие цвета радует глаза - все зеленое, желтое, красное и различные сочетание этих цветов. Это не то что на СЧХ. Здесь не так.

Мхи и лишайники. Долина реки Талдура

Много различных цветов.

Ромашки. Долина реки Талдура

Мхи и лишайники. Долина реки Талдура

Долина реки Талдура

Гвоздики. Долина реки Талдура

Долина реки Талдура

Ну вот уже и дошли до зимовья. Хоть и ходили без рюкзаков, но сил уже почти нет.

Долина реки Талдура

На обратном пути в одном месте попался дин куст золотого корня.

К лагерю пришли в 17:30 совершенно уставшие. День был очень жаркий, даже для гор +22 С. До ледника примерно 8.0 км. На ледник поднимались примерно 1.5-2.0 км. Прошли за день - 20.0 км.

Продолжение в Дне 4-м

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 2-й

galt — Wed, 16 Mar 2011 05:43:22 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Продолжение. Начало в Дне 1-м

Утром все небо было затянуто. +6 С. Это вполне в норме. Как и я хотел вечером, то и пошел пофотографировать ущелье реки Джело и курганы.

Курганы

Ущелье реки Джело

Ущелье реки Джело, совершенно красноватых оттенков.

Дорога на перевал Карагем (н/к)

Позатракали утром, засыпали камнями костровище, собрали вещи и пошли в 8:40. Почти сразу же начал капать дождь.

Долина реки Талдура

Прошли мимо зимовья, алтаец так и не показался, наверно спал или уехал по своим алтайским делам.

Зимовье в долине реки Талдура

Идем по дороге. Везде свежие следы. Из этого сделали выводы, что нас вчера алтаец обманул, по поводу, что он не сможет тут проехать.

Долина реки Талдура

После зимовья небольшой взлет на перевальчик метров на 50 наверное. Там был сложен небольшой курган из камней и пару ленточек на ветке.

Спуск с перевальчика в долине реки Талдура

На первале дождик закончился, растянуло облака и появилось голубое небо и солнце, стало жарко, пришлось снять с себя верхнюю одежду.

После спуска была заболоченная поляна. Возможно это место может быть сложным для проезда УАЗике. Если это так, то алтаец тогда не врал. Дальше была небольшая речка, которую прошли по поваленым бревнам. Проезд через нее УАЗика тоже под вопросом. Если эти места УАЗик проехал бы, то он бы смог доехать до самого последнего зимовья. А если не проедет, то здесь можно будет проехать только на ГАЗ-66.

Приток реки Талдура

Затем дорога уходит на другой берег Талдуры, а поэтому берегу шла еле определимая тропа.

Долина реки Талдура

Долина реки широкая. Как то необычно все - цвет склонов, попадаются местами пески, заболоченные почвы, множество цветов.

Долина реки Талдура

На другом берегу Талдуры увидели сначало одно зимовье - Кып.

Зимовье Кып в долине Талдуры

А затем немного далее еще одно зимовье - Текетуру. Возле зимовий никого не было видно.

Долина реки Талдура

Скоро дошли до места, где дорога снова переходила на левый берег Талдуры. Мы шли и думали что там - брод или что. И к нашему удивлению увидели мост через Талдуру.

Мост через Талдуру

Остановились недалеко от моста передохнуть, недалеко был небольшой холм и забравшись на него, обнаружил небольшой водопад метров 5 в ущелье и притом сверху он был покрыт еще не растаявшим льдом, а так же рядом на реке тоже еще лежал лед.

Лед на Талдуре

Отдохнули и пошли дальше. Дорога местами круто уходит вверх и петляет в стороны, чтобы срезать шли напрямик по скалам.

Долина реки Талдура

И вот наконец-то за очередным поворотом показался долгожданный ледник. В большей степения я хотел увидеть Софийский ледник, а потом уже Талдуринский. Но пусть будет Талдуринский первым.

Долина реки Талдура. Талдуринский ледник

Спустившись по дороге немного вниз дошли до очередного зимовья - Кокярык. Здесь тоже ни кого не было. Все на летних пастбищах. Но видно, что здесь живут. Уже заготовили топливо на зиму. Рядом с змовьями везде валяется мусор и пустые стеклянные бутылки от водки. Вот такая любовь алтайцев к природе и своему дому. Это так же как и в больших городах. Свой мусор не мешает, взял и выкинул здесь же. На Алтае надо водку только в пластиковых бутылках продавать, чтобы их потом можно было сжигать.

Зимовье Кокярык в долине Талдуры

Возле зимовья отдохнули немного и пошли дальше искать место для обеда.

Зимовье Кокярык в долине Талдуры

Эдельвейсы

Идем дальше, и вдали показалось еще одно зимовье, которого на карте не было, из бани шел дымок. Здесь кто-то есть.

За несколько сотен метров до зимовья по ходу движения справа обнаружили маленькое озерцо под скалой и деревья вблизи и решили там устроить обед. В 12:15.температура +18 С.

Долина реки Талдура

Место очень хорошее. Отсюда даже видно верхнюю часть ледника и вершины гор. В долине часто встречаются полянки эдельвейсов. Вершины гор закрыты облаками.

Генадий фотографирует эдельвейсы

Пообедали, отдохнули и пошли дальше. Проходя мимо зимовья, никого не видели, только дверь в баню приоткрылась немного и закрылась.

Зимовье в долине Талдуры

Здесь тоже уже заготовленное топливо на зиму.

Зимовье в долине Талдуры

Когда мы отошли метров на 100 или более от зимовья (а я все оборачивался и наблюдал за зимовьем) из бани вышла женщина. Вероятно она была здесь одна, поэтому и не стала выходить когда мы проходили мимо.

Долина реки Талдура

Все ближе и ближе приближались к леднику, все лучше и лучше его видно. Талдура стала иметь очень большие разливы. Шли по дороге, пока она не уперлась в скалу и закончилась. Поняли, что дорога уходит на другой берег, как и нарисовано на карте.

Долина реки Талдура

Сменили обувь и стали искать брод. Пришлось вернуться метров на 100 назад. Разливы местами очень широкие, но не глубокие.

Долина реки Талдура

Переходили по двое для страховки, вдруг ямы или подскользнуться можно. Глубина была немного выше колена. Вода холодная, пока идешь по воде пальцы быстро замерзают, потом пока идешь по камням согреваются, потом снова в воде замерзают. Ширина разлива здесь наверное больше 100 метров, основных русел 2 или 3.

Долина реки Талдура

Вышли на траву на другом берегу, переобулись в сухую обувь у кого была. Так как нам потом идти на Ленинградский перевал, то чтобы зря потом не ходить решили найти место под бивак под подъемом на перевал. С перевала спускалось ущелье и текла там речка.

Долина реки Талдура

     В этом месте и стали искать место под палатаки. Метров в 150-200 от Талдуры немного поднявшись вверх по лесу нашли место под палатки. Костровищ здесь никаких нет. Мы были здесь первые. Дров в лесу много. Светит солнце. И комары тоже попадаются.

     Вечером пошел по Талдуре в сторону ледника, все равно делать нечего. На разливах реки много звериных следов: от коз, баранов. А так же встречались следы большой кошки. Последнего зимовья так и не увидили.

     Померили по GPS высоту - 2370 м. По карте Google Earth высота примерно - 2335 м. Прошли за день - 18.5 км.

Продолжение в Дне третьем.

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Ледники и озёра Южно-Чуйского хребта. День 1-й

galt — Tue, 15 Mar 2011 14:31:01 GMT

Автор: Андрей Селигеев (vgorah). Сайт автора

Бийск - Ортолык - Бельтир - река Джело - долина Талдуры - Талдуринский ледник - перевал Ленинградский (1Б) - озеро Тура-Оюк - долина Аккола - Софийский ледник - ледник Удачный - перевал Удачный (1А) - долина Караоюк - долина Чагана - Бельтир - Ортолык - Акташ - Бийск

05-14 июля 2007 г. Горный трэкинг. Кош-Агачский район.

     4 июля встретились все на вокзале, и пошли на посадку. Поезд (от Новосибирска - прим. администратора) до Бийска отходит в 20.30 по местному. Брал билеты в конце июня - цена 333 руб.

     В Новосибирске в начале июля началось настоящее лето. Вечером в поезде было +28 +30. Окно у нас не открывалось, так как был запасной выход, да и по видимому много где они не открывалось в вагоне. Когда стемнело и народ стал засыпать, то начались раздаваться звуки со всех сторон (щелей) напоминающие громкий пересвист ночных сверчков и кузнечиков, и так всю дорогу до Бийска. Поэтому поспать хорошо не удалось. Ночью в поезде тоже было жарковато +24.

     Поезд в Бийск прибыл 5 июля в 6:20 по местному в Бийск. Там на вокзале нас встретила машина, с которой мы договорились заранее. На площади перед вокзалом было огромное количество легковых машин - и все таксисты. Развозят хоть куда.

Такси возле вокзала в Бийске

     Удивительно то, что ГАЗелей кроме наших не было. Странно как-то, в прошлом году было и ГАЗелей много. Пока мы грузились в машину, привокзальная площадь как то быстро стала пустой, все разъехались.

     Загрузились в машину, как просторно в шестером в машине. Отъехали от вокзала в 6:37. Первый километровый столб за городом показывал - 354 км. И от вокзала километров 6-8 отъехали, ну примерно значит 345 км. 7:00 - 373 км Чуйского тракта. +18 С. Между 428 и 429 км - граница между Алтайским краем и Республикой Алтай. 8:00 - 455 км - озеро Ая. На горах утром было много туманностей. 8:35 - 497 км - Усть-Сема. Т.е. от Бийска до Усть-Семы ехать утром 2 часа. 9:00 - 527 км. 10:00 - 579 км - подъем на Семинский перевал.

     На Семинском перевале остановились на несколько минут, хотел сфотать стеллу летом. Там уже с утра пораньше работает базарчик.

Семинский перевал

11:00 - 632 км. На выезде из Онгудая есть кафе "Фара" - это для тех кто вдруг там поесть в этом районе захочет. 643 км - справа тоже есть кафе. Остановились на смотровой площадке на перевале Чике-Таман.

Перевал Чике-Таман

На спуске с перевала увидели свеженькую разбитую машину, вероятно перевернулась. В Купчегень есть АЗС. 12:00 - 675 км. Перед 684 км слева есть камни и курганы. На 692 км у впадения Б. Яломана в Катунь есть пляж. Перед Иней есть теперь новая АЗС. На 713 км есть съезд к слиянию Чуи и Катуни.

Время обеда уже. Остановились в кафе "Чуй-Оозы", так как что-то в Белом Боме уже не хочется есть. Там всегда народу много, готовят долго и коммунизмом там все пахнет. А здесь не так. Народу меньше, все в кафе новое и красивое, музыка алтайская играет, подают еду быстро. после обеда пошел пофотать петроглифы, но к моему удивлению днем их очень плохо видно. Когда был там в январе и то лучше было их видно. Но нашел один, который зимой не видел. Спросил в кафе, что значит Чуй-Оозы, оказалось все очень просто - устье Чуи.

Петроглифы в Чуй-Оозы

14:00 - 764 км. Остановились для тех. осмотра машины. Пошел к Чуе пофотографировать. И обнаружил сдесь эдельвейсы. Давно их хотел увидеть. Но из всей информации которую знал это то, что они растут где-то возле Белого Бома на горе. А тут вдруг возле Чуи. Как повезло.

Эдельвейсы

Зачем-то остановились в Курае. Уже не помню, но вот фотка говорит об остановке.

Курай

15:46 - Чаган-Узун. Так как толком и не выяснил где дорога на Бельтир, а по карте она идет через Чаган-Узун, то и поехали туда искать дорогу.

Чаган-Узун

Выяснили: что дорога есть до Бельтира, но мы на ГАЗели там не проедем, там реку нужно переезжать. Давай искать УАЗик, но найденный не поехал. Отправили нас ехать в Бельтир через Ортолык. В Ортолыке сразу возле тракта есть заправка, заехали заправиться и сюда же подъехал УАЗик. В Ортолыке были примерно в 16:30.

В Ортолыке на заправке

Стали вести разговор с видителем о запроске куда-нибудь за Бельтир. Он согласился забросить нас почти к самому Талдуринскому леднику. Согласился везти за 1500 руб. Залили ему 30 литров бензина и в путь. С водителем был маленький ребенок, потом он очень быстро уснул.

Маленький алтаец

Ничего необычного - водитель должен быть обязательно пьян, иначе не доехать. Хорошо хоть выпить у нас не просил. Глаза были у него красные и в кучу.

Теперь как наверняка доехать до Бельтира: (Если проехать весь Ортолык по Чуйскому тракту, в конце села будет указатель на Ортолык - направо, сворачиваем и едем, будет два моста через Чую. Первые 5 км асфальт, затем до 17 км укатанный гравий, а затем до самого Бельтира до 29 км снова асфальт, проедет любая машина).

В УАЗике

Дорога уходила все дальше от тракта и набирала высоту. Места стали дикие и безжизненные. Вот она Чуйская степь, словно снимки с Марса, только цвет не красный, а желтый. Камни, глина, песок и все. И ни чего больше. нет ни какой травы. Впечетляет, когда видешь впервые. Фотографий нет, так как не останавливались. Наконец-то доехали до Бельтира.

Эпицентр землетрясения был здесь в километрах 30. Пол деревни снесло - все, что было из камня. Деревянные дома вероятно все восстановлены. Пол деревни есть, а половины нет. Для тех, у кого разрушились дома, построили новый Бельтир, недалеко от Кош-Агача, а кто вероятно не захотел уехать живут здесь. Заехали к предкам водителя, он оставил там ребенка и поехали дальше.

Бельтир вечером

Молчать водитель не мог, все время пытался разговаривать. Тем основных было 2: первое - он пытался нам намекнуть, что здесь все от него зависит, и что если захочет, то мы можем и не пройти к ледникам, второе - мне он пытался доказать, что мы из турфирмы, и что я здесь в этой группе гид, так как я сел на переднее сиденье и платил деньги.

В конце Бельтира будет с левой стороны школьный стадион, после него дорога поворачивает налево, а потом сразу направо к мосту через Чаган. Переехали через мост. Там развилка дорог, налево по Чагану к Акколу, а мы поехали направо по Талдуре. Дорога по Талдуре только для внедорожников, на простых машинах туда не стоит ехать. Далеко не проехать. Машина перегревалась, особенно не хотела трогаться после остановки. На одной из такой остановок, пока водитель клал мокрую грязь с травой на двигатель, сделал фотографию долины Талдуры.

Долина реки Талдура

По пути не далеко от Бельтира на левом сколе был какой-то палаточный лагерь из 5-8 палаток. Проехали оползень, после землятресения. Это что-то невероятное. Сфотографировать не смог. На склоне горы большой участок леса, наверное метров 150х150 сполз по склону на несколько десятков метров. Невероятно.

Дорога местами совсем была плохой, уже вопросы появляются: проедем далее или нет. Но лучше УАЗика для этих мест нет. Доехали до реки Джело к 19 часам, и наш алтаец сказал, что дальше он просто не сможет проехать, там плохая дорога, и что он даже через реку не переедет. Пришлось выгружаться, тем более уже давно хотелось выйти из машины и даже пойти пешком. Заплатили ему оставшуюся 1000 руб, на 510 залили 30 литров бензина в Ортолыке.

Река Джело

Перед нами река. Посмотрев по сторонам, поняли что по камням ее переходить негде, прийдется идти вброд. Поменяли у кого была обувь, взяли рюкзаки и пошли. Речка совсем мелкая, меньше чем по колено.

Река Джело

После перехода реки возник вопрос: где ночевать. Поискали и нашли метрах в 300 одинокое дерево, а возле него хорошая зеленая поляна, а вдали примерно в километре зимовье. Пошли к дереву, и стали на поляне возле него разбивать лагерь. Успев только натянут тент и достать палатки, обнаружили приближение всадника со стороны зимовья.

Долина реки Талдура

Приехав, он нам быстренько объяснил, что это его покосы здесь и чтобы мы отсюда уходили. На вопрос куда мы пойдем, ведь уже вечер, он объяснил что куда-нибудь подальше вверх по Талдуре. Сговорились на том, что мы поставим палатки ближе к реке, где меньше травы и больше камней, и его покосы мять ногами не будем. Согласившись, алтаец еще минут 10-15 за нами наблюдал, что мы делаем и пообещав приехать утром проверить, удалился в сторону зимовья.

А мы продолжали разбивать лагерь. Поставили палатки и меня уже потянуло куда-нибудь на склон горы пофотографировать, не сидеть же здесь возле палаток.

Долина реки Талдура в сторону ледника. Вдали г. Белтырду 3205 м.

Долина реки Талдура в сторону Бельтира

     Солнце уже село за склон, небо было с небольшими облачками. Было тепло вечером +15 С. Когда залез повыше на склон, то там обнаружил пару алтайский современных могил. Они были огорожены забором (от животных вероятно). Еще немного выше проходила дорога на перевал Карагем (н/к) к Карагемской поляне. Прошелся по дороге немного вверх, потом пошел вниз. Дорога спускается к реке Джело и там соединяется с дорогой вдоль реки Талдура. Дорога здесь на перевал хорошая. Видны свежие следы. Не верьте тем кто будет говорить, что до карагемской поляны не доехать - везде свежие следы и несколько. Возле реки Джело на маленьком склоне обнаружил древние курганы. Так как был уже вечер, солнца не было, все уже было серым, то решил сюда прийти еще утром, чтобы все сфотографировать.

     Когда приезжал алтаец, я немного с ним поговорил, расспрашивал про перевод слов и названия. Он сказал, что это место называется Кызылташ. И действительно здесь левый склон долины был красный. Где-то камни были сами по себе красноватые, а где-то на камнях было много красного лишайника, как видно на предыдущей фотографии. Долина реки Талдура везде широкая и много леса.

     Здесь, где мы встали, нигде не видно следов костровищ, вероятно мы первые здесь стоим, всех алтаец прогонял наверное или обычно это место все проходят мимо днем.

     Вечером температура опустилась до +10 С, но все таки не так как на Северо-Чуйском хребте всегда вечером +5 С. Все небо затянуло и иногда накапывал дождик. Я ожидал, что будет как обычно на СЧХ вечером дождь и на несколько часов. Но здесь почему-то его не было.

     Померили по GPS высоту - 2100 м. GPS приемник был старой модели, поэтому он замерял высоту по атмосферному давлению. Вечером мог показать одну высоту, а утром на 100 метров выше. По карте Google Earth высота примерно - 2085 м.

     Прошли за день (вечером) - 0.5 км.

Продолжение в Дне 2-м

Форум по Дневнику

Данная часть отчета на сайте автора

Каракольские озера на 8 марта

Эллин — Fri, 11 Mar 2011 02:24:50 GMT

     Давно зрело желание посетить Каракольские озера именно зимой. Но другие заманчивые планы и поездки, казавшиеся более интересными и новыми оттягивали дату зимнего посещения Каракол. А зимняя поездка стоила того.

     В последний раз я была на Каракольских в 1998 и в 2000 году летом, когда еще там обитал незабвенный Боб – хранитель Каракольских озер. С приходом базы "Олимп" на Караколы году так в 2002-м, по моему , Боб переместился на Телецкое , на т\б "Юрток", где и поныне здравствует. На Каракольских же, как ни крути, исчез тот самый дух, который был при БМ (Борис Михайлович). Его маленькая и аккуратная избушка,и навес, который собирал друзей за ведром вкусного чая с золотым корнем, превратилась в довольно неаккуратное жилище, больше напоминающее склад. Баня горела и была перестроена под мастерскую. Под навесом валяются всякие доски, лыжи, и утварь. А раньше БМ каждое утро здесь пек бурятские лепешки, ни с чем не сравнимые по вкусу. Сейчас остались только воспоминания о том времени. Отчасти и поэтому, как то все с поездкой и не получалось. Но желание сходить зимой оказалось сильнее.

      Как всегда решилось все быстро. Наши друзья Катя, Дима и Данил были не против как самого места, так и снегоходно-пешего варианта. В планах было доехать 6 марта до гостиницы «Алтай Вояж» в с.Чемал, переночевать, утром 7 марта доехать на машинах (Toyota Hilux Surf и SsangYong Korando) до Соргата (вернее до приюта "Пилигрим", что неподалеку) - всего 35-40 км и встретиться со снегоходом. Далее планировалось, что нас забросят по очереди на снегоходе на Караколы (около 11 км) .

     Наверху отдых задумывался как спонтанный вариант в зависимости от погодных и снежных условий, непременным пунктом в программе значилась баня. Обратно до "Пилигрима" планировали спуститься 9 марта пешком и далее до Новосибирска.

      Правда, мы сомневались насчет возможности идти без лыж, но интернет пестрил отчетами туристов, мол там хожено-перехожено и в лыжах надобности нет. Хозяева базы подтвердили, что приезжает много народа на снегоходах, как со стороны Элекмонара и Куюма, так и со стороны Урлу-Аспака, так что пешком по снегоходной тропе дойти можно. Тем не менее, вверх предпочли на снегоходе. Опасались, что будут толпы туристов, поскольку то тут, то там в интернете встречали намерения посетить сие популярное место на праздники, поэтому забронировали дом на "Олимпе" заранее . Но, к нашему удивлению, из проживающих, мы оказались одни на базе. Лишь снегоходы время от времени гоняли по озерам.

Турбаза "Олимп"

      6 марта добрались до гостиницы Алтай Вояж. Администратор Тамара приняла тепло. Гостиничка около автовокзала в Чемале подойдет как перевалочный вариант для ночевки.
Несколько номеров, очень теплых, форточек на окнах в зимний сезон нет, туалет на этаже. Вечером славно посидели и пообщались в номере, сдобрив разговор быстро приготовленным шашлыком. Ночевали с открытыми дверями (очень жарко было).

      Рано утром около 9 утра приехал водитель снегохода. Снегоход «Буран» конечно, сильно отличался от тех, что мы видели на Телецком, но, тем не менее, техника как то работает, и слава богу, нас довезла в итоге.

      До «Пилигрима» доехали, как мне показалось очень быстро, дорога вполне сносная, наледи есть, но все абсолютно проезжабельно. Машины оставили у приюта. Познакомились с собакой породы хаски с удивительными сине-голубыми глазами и с ее отпрыском – очень толстым щенком больше похожим на медвежонка. Собака потом сопровождала нас повсюду все три дня.

Наша лайка с голубыми глазами

      Вскоре приехал водитель с Бураном, женой и подругой жены, выгрузил пассажиров и технику. Пассажирки планировали подняться пешком на Караколы. Решили размяться видимо на выходные.

      В сани мы загрузили вещи, коих было немного. Водитель предупредил, что минут 40 будет ехать наверх , потом минут 40 отдых для техники, в общем , что обратно приедет не ранее чем через полтора часа.

      Мы пошли пешком вслед за снегоходом и двумя подругами, которые шли довольно бодро, несмотря на существенный подъем, местами очень существенный.

      Мы шли не спеша, любовались красотами, останавливались, делали фото, местами пели, в общем отдыхали. Погода радовала. Синее небо, ярчайшее солнце, свежий весенний воздух. Прошло около 2 часов. Мы прошли по нашим подсчетам километра 4 или 5, как раз основной подъем. Снегохода не было. Присели отдохнуть. Пообсуждали перспективы. На случай не приезда снегохода, по причине его возможной поломки, решили, что пойдем пешком в любом случае до "Олимпа", благо время световое позволяло. Минут через 15 заслышали звук мотора. Оказывается, наверху, на базе откапывали сани для пассажиров из-под сугроба, потом опробовали их в сцепке со снегоходом. На это и ушло время.

Вот такая техника

      Мы радостно встретили водителя. Решив сделать крутой красивый вираж, с целью развернуться, снегоход резво свернул в сторону от тропы метров на 10 и глухо застрял в сугробе глубиной выше колена. Минут 5 снегоход ревел и пыхтел, пуская синий дым и пытаясь сдвинуться. Лопат не было, водитель разгребал снег валенком, Дима залез в сугроб и толкал сани. Провозились минут 20. Снегоход с трудом завелся, оказалось , что прыгать в него нужно на ходу, иначе не поедет. В общем, в итоге оставили мужчин наших идти дальше и ждать третьего рейса, а сами с ветерком доехали до базы.

     Третий рейс получился быстрее, правда в конце пути снегоход не потянул подъемчик и нашим туристам пришлось топать опять пешком.

     Собрались все где то часам к двум-трем. Нам представили администратора базы - как Боб Семенович, хотя конечно никакой он ни Боб, а Валерий, хотя и старается, как мне показалось походить на настоящего Боба. Потом поняла, что Валерий этот сильно похож на гида Валерия Шышляева , который водил конные маршруты с т\б "Катунь" в 98-99 г.г. , но постаревший чуток. Вот не знаю он ли.

      Местный годовалый барбос (смесь лайки с кем-то) представился сам, и на пару с пилигримовской лайкой сопровождал нас повсюду. Обе собаки заняли круговую оборону со стороны окна и дверей и внимательно следили за нашими перемещениями на кухне, а также сидя на высоком сугробе рассматривали через окно провиант, лежащий на подоконнике.

      Администратор Валерий принял нас хорошо, изба была протоплена, чисто, все показал, рассказал, обращайтесь мол, если чего надо, все сделаю. Более он нас не беспокоил, к нему приехали гости и мы отдыхали спокойно, наслаждаясь красотами природы и своей собственной компанией.

      Закатные лучи раскрасили Багаташ и верхушки гор в ярко красные цвета. Синева спускалась на озеро, разрисованное следами снегоходов. Тишина и красота. На завтра надеялись на хорошую погоду.

Закат

Будильник в мобильном Дани (спасибо ему, а то бы не успели посмотреть все, что хотели) разбудил в половине седьмого. Повалявшись немного, встали, затопили печку, смастерили завтрак. Погода не была яркой и солнечной, но и метели или ненастья не наблюдалось. В общем то мы были бодры и веселы, и выяснив, что по снегоходному следу можно дойти и до Багаташа и до первого озера, решили начать с перевала и заказали на вечер баню.

Бравая группа

Слегка поплутав по снегоходным следам, вышли на основной и потопали. По мере подъема открывались виды на горы, заснеженные, местами бело-синие, местами черные как нарисованные углем. Дорога сносная. До Багаташа примерно километра 4. Последний безлесый уже подъем, с уклоном градусов 30, метров 350, дался трудновато. Тропа, местами рыхлая, проваливающаяся.

Скала у первого озера

Ветер усилился. Погода слегка испортилась. С неба смотрел мутный диск солнца. Белое снизу, белое сверху. Наверху цель. Вершинка, выложенные обо, т.н замки Духов. Собаки гоняли как обычно по 10 раз вверх и вниз, галопом носились по шею по сугробам, кого-то рыли в норах, периодически спугивали куропаток, уносились на километр - другой в сторону, типа охотились. Но, неизменно возвращались и в 100 метрах выше нас терпеливо ждали нас, временами спускались в нам и пытались помочь уставшим путникам, тыча в нас мокрыми носами и пытаясь облизывать лица.

Подъем на Багаташ

Вид с тропы на Багаташ

На вершине - простор, восторг. Гуляет ветер. Суровый довольно вид. Озера угадываются, все под снегом. Шли не зря. Летом интереснее тем, что можно рассмотреть все детальнее и можно спуститься вниз по кромке снежника. Но зимой суровый пейзаж впечатляет.

Вид с Багаташа на цирк

Плато (Замки духов)

      Спустились быстро, устроив мини-пикник-фуршет стоя. Сесть не дали собаки. Прыгали, хватали на лету сладкие кусочки.

      После короткого отдыха в избушке мы взяли ледянки и фонарик и отправились на первое озеро. Мужчины предпочли междусобойчик в избе и велели нам вернуться через час, поскольку темнело и ждала баня.

      Тропа мне не понравилась, изрытая, рыхлая, проваливалась. Лишь по льду озера было идти хорошо. Вид снизу поразил еще более чем с Багаташа. Величественные стены, заснеженный цирк, замерзший водопад… К стене добраться не успели, стремительно темнело. Уходить не хотелось совершенно. Это место , где стоит посидеть спокойно хотя бы пол часа. Поколесить вокруг озер не спеша, часа 2-3.

Цирк

Повернули назад. Мужчины нам подавали сигналы фонариками типа SOS, радостно сообщили нам , что допили весь остаток водки, поскольку мы опоздали на 15 минут, а они волновались.

     Баня. Баня от дома метрах в 50-ти на пригорке. Костя сказал ориентироваться на свет (в окошке). Я прибежала первая и обнаружила довольно серьезный угар. После пришел Костя и Данил, пытались «выгнать» угар паром. Помогало на пол минуты, потом стало еще хуже. К тому времени как подошли почти голые и замерзшие Катя и Дима, в надежде отогреться и принять парку, находится в бане было невозможно и 30 секунд. В общем несолоно хлебавши, уже потные, но все еще замерзшие побежали обратно в дом.

      Валерий (администратор) пошел тестировать баню. Вернулся с неутешительной новостью и резюмировал «ну вот, жаль, но вам не повезло с баней». Оказывается прогорела каменка прогорела насквозь , по причине того, что то ли туристы поддавали холодной водой, то ли печка старая, может и с пожара…, но только дым валил оттуда нещадно, а поддавать вообще не было возможности никакой… Так мы остались немытые…

      Вечер в беготне прошел как то быстро, мы доедали остатки провианта - полные впечатлений улеглись спать, завтра ожидал пеше-ледяночный спуск и отъезд в Новосибирск.

      Утро порадовало ослепительным солнцем. Первый километр , полтора пути резкий подъем, а далее спуск.

      Ледянки припасли заранее, спуск местами напоминает хороший такой веселый слалом с поворотами, а спуск на пятой точке должен был быть гораздо веселее, да и рюкзаки меньше тащить. Дима взял рыбацкие ледянки и привязал к рюкзаку , таким образом, что можно было лечь на рюкзак и ехать как на скелетоне. Это удовольствие досталось Данилу. Он умчался далеко вперед как заправский гонщик. Часть пути ехали, лавировали, где то тормозили ногами, где то головой в снег. Спуск был более чем веселый. Извалялись как дети. Четверть пути ехали. Кроме последней горки, где недавно прошли кони и оставили кучи навоза, так что рисковать не стали. Данил съехал также благополучно, кое - где и по навозу (с его слов.) 11 км прошли и проехали где то за 1.50 минут.

Слалом на ледянках

На "Пилигриме", накормив остатками бутербродов щенка и слегка перекусив, двинули в сторону горнолыжки на Манжероке. Народу крайне мало. Машин 2-3 штуки. Снега мало, но есть. В общем кататься можно.

Подъемник на Манжероке

      Скатались вверх-вниз на подъемнике, получив удовольствие.

     Отобедали в Охотничьем ресторанчике на выезде из Бийска. (уже второй раз место радует) и двинули в сторону Новосибирска. В Горном весна в разгаре, за 2 дня растаяли обочины и началась капель. Зато ближе к Барнаулу - Новосибирску зима себя показала.

      Ехать было тяжеловато. Обычно возвращаемся в выходной день. Будний впечатлил невероятным количеством фур в оба направления. Местами это были просто целые поезда. К тому же где ближе к Барнаулу пошел мелкий снег, переходящий в легкий такой, мокрый, снежный буранчик с очень плохой видимостью. Дальнобои сообщили, что такая погода до Черепаново. Очень быстро повылезла очистительная техника. Продвигались километров 70-80 в час.

К Новосибирску все стихло. Приехали поздно, что–то около 22.30, но довольные и счастливые. Надо повторить.

Форум по Дневнику

АЛТАЙ БЕЗ ГРАНИЦ. Клубное мероприятие. Июль 2010г. (часть 2)

begemot — Wed, 19 Jan 2011 23:27:17 GMT

Продолжение

Начало в части 1.

В этой части отчёта пойдёт речь о конно-пешем этапе экспедиции. К моему сожалению, я не принимал участия в походе к Нижнему лагерю. На озере Язёвом остались также galt, Ирина-Алтай и Сергей. Все остальные члены экспедиции отправились к подножию Белухи. Этот поход и дни, проведённые в Нижнем лагере, очень хорошо, живо и красочно описала его участница Эллин в своём отчёте: http://hoppek.narod.ru/kazakhglav2010.html

Из-за позднего старта (примерно в 14 часов) группа добиралась до Нижнего лагеря с ночёвкой на зимовке Серсенбай, преодолев по пути несколько мелких рек и довольно большую Белую Берель.

Нижний лагерь находится рядом с границей Казахстан-Россия. Пограничники весьма бдительно проверяют у всех документы на погранзаставе у озера Язёвое и потом специально приезжают в Нижний лагерь с проверкой наличия там туристов.

Прибыв в Нижний лагерь и отпустив проводника с лошадьми экстедиция обустроила свой быт и приступила к осмотру окрестностей.

На берегу ручья есть действующая баня.

А вокруг красота гор и вечных снегов Катунского хребта.

Группа сходила в три радиалки. К озеру Равновесия, водопаду Кокколь и к Верхнему лагерю. Правда, погода испортилась окончательно, 10 июля началась снежная метель и Верхний лагерь остался неосмотренным.

Тем временем, когда конная часть экспедиции продвигалась к Нижнему лагерю, на озере Язёвом собрался совет старейшин.

На совете было принято решение отдохнуть как следует, по полной программе. Каждый занялся тем делом, которое ему нравится. Все мужчины попробовали свои силы в рыбалке.

Можно с уверенностью сказать, что рыба в озере есть! Сергей, приезжал на это место в третий раз и вполне серьёзно рассказывал о 3-х киллограмовых язях. Но за таким уловом нужно плавать на лодке, а у берега ловится рыбка помельче. Но и такого улова хватило на отличную уху, приготовленную Ириной.

Но погода всё чаще портилась, и, как водится в горах, менялась очень быстро. Без дождя не было ни одного дня. Дождь шёл не просто так, а обязательно с сильным ветром, во время которого летало всё, что может и не может летать, тент, палатки, пустые котелки и кухонный стол.

Изредка проглядывало солнце и мы с Евгением спешили за своими фотоаппаратами.

Выбрав несколько часов без дождя, съездили дальше по дороге, за озеро. Через 7 км были остановлены на погранзаставе. Дальше начиналась нейтральная полоса.

А на нейтральной полосе цветы - необычайной красоты.

Вечером снова пошёл дождь. С ветром. До прихода конной части экспедиции оставались сутки. Так как дальнейший маршрут планировался по Старо-австрийской дороге до озера Маркаколь, а нынешнее состояние этой дороги, брошенной 40 лет назад было неизвестно, решили наш экипаж отправить на рекогносцировку.

Утром, попрощавшись с экипажем galt, мы вышли из зоны туманов и облаков.

Конец второй части.

Окончание следует.

Сердечно благодарю всех участников экспедиции, любезно предоставивших свои фотографии.

АЛТАЙ БЕЗ ГРАНИЦ. Клубное мероприятие. Июль 2010г. (часть 1)

begemot — Tue, 11 Jan 2011 16:51:59 GMT

С 4 по 15 июля 2010 года проходило клубное мероприятие сайта "Автомобилем по Горному Алтаю" под названием «Алтай без границ». Подготовка и обсуждение экспедиции на форуме сайта: http://galt-auto.ru/forum/14-617-1

Маршрут: граница Россия – Казахстан – Усть-Каменогорск – Зыряновск - Катон –Карагай - Язёвое озеро - Нижний лагерь – Верхний лагерь – Большенарымское – Бухтарминское водохранилище – Киин-Киреш – село Кальджир (Черняевка) – село Боран (Буран) – село Курчум – Усть-Каменогорск – граница Казахстан – Россия.

В экспедиции принимали участие экипажи из Новосибирска, Алтайского края и Восточного Казахстана.

Экипаж № 1

galt Евгений

Ирина-Алтай Ирина

Экипаж № 2

gruss Константин

Эллин Элина

Елена

Иван

Экипаж № 3

Vgk Владимир

supr Александр

vasia Василий

Светлана

Экипаж № 4

begemot Александр

Сергей

Так как наш экипаж присоединился к экспедиции в Усть-Каменогорске мой отчёт начинается и заканчивается этим городом.

4 июля 2010 года, в 4 часа пополудни, со стороны посёлка Шемонаиха в город Усть-Каменогорск въехали три машины с российскими номерами. Их встречал последний, казахстанский, участник экспедиции begemot.

После быстрого очного знакомства и раздачи сим-карт тарифа "Содружество", колонна из 4-х машин двинулась в направлении села Тарханка к месту ночёвки. Это место находится в 20-ти километрах от города на берегу реки Ульба. Прибыв туда, экспедиция жружно развернула лагерь и так же дружно нырнула в речку. Освежившись, все потребовали банкета по случаю начала мероприятия. Отсутствием аппетита на сведем воздухе никто не страдал. Под пшеничный сок, местого разлива было приговорено к перевариванию пол-ведра шашлыка и пол-ведра окрошки. Далее началась культурная программа.

На взгляд штурманов банкет слегка затянулся...

На следующий день, получив разрешение на посещение погранзоны, обменяв рубли на тенге и обломившись с регистрацией, экспедиция начала движение в сторону Катон-Карагая.

Преодолев за 10 часов около пятисот километров мы приехали в село Урыль на место второй ночёвки. Здесь, видимо сгоряча, некоторые члены экспедиции предложили ехать дальше в темноте, но вспомнив про регистрацию, решили утром вернуться в Катон-Карагай для этой процедуры. Наш экипаж, как местный, отправлялся в 5 утра на озеро Язёвое для перехвата проводника с лошадьми. Утром, сделав фотографии рассветного пейзажа окрестностей с. Урыль мы двинулись к оз. Язёвому.

Попрощавшись с Тарбагатайским хребтом, поворачиваем на север и едем по долинам рек Бухтарма и Белая Берель.

Через реку Белая Берель проезжаем по деревянному мосту.

И через несколько километров въезжаем в с. Язёвка.

Здесь начинается заповедник (Катон-Карагайский национальный природный парк - прим. Адиминистратора).

Уплатив в кассу по 200 тенге с человека за каждые сутки пребывания в заповеднике двигаемся дальше.

По пути несколько раз пересекаем речку Язёвку, которая вытекает из одноимённого озера.

На этой небольшой речке есть каскад водопадов.

Наконец, преодолев 120 км убитой насмерть дороги всего за 4 часа, мы поднялись к горному озеру Язёвое.

Узнав у администрации, что проводник с лошадьми рано утром ушёл на дальний кордон, занимаем подходящую поляну, разбиваем лагерь и ждём российскую часть экспедиции.

Три российских экипажа прибыли после обеда. Обустройство лагеря продолжается. Натянув тент и поставив палатки, экспедиция отмечает окончание очередного этапа. За проводником с лошадьми на дальний кордон вызвался съездить один из егерей заповедника (естественно не бесплатно).

А на закате, буквально на полчаса, видимо в качестве подарка нашей экспедиции, Белуха изволила приподнять свою облачную фату.

Вечером традиционные посиделки у костра.

Следующий день начался с томительного ожидания проводника с лошадьми. Плотно позавтракав, экспедиция начала интенсивную подготовку к 40-ка километровому конному переходу.

К 13 часам прибыл транспорт с двумя местными водителями.

Быстро упаковав еду, одежду и палатки пошли знакомиться со своим транспортом, пытаясь завоевать доверие вкусным угощением. Но местные лошади, не избалованные таким вниманием, отказались от сладкого овсяного печенья и тянулись к высокой, сочной траве.

Оседлав своих скакунов, конная часть экспедиции отправилась в горы.

Конец первой части.
Продолжение во второй части

Благодарю участников экспедиции за любезно предоставленные фотографии!

Южный Алтай. Хребет Сарым-Сакты. (Часть 2)

begemot — Thu, 18 Nov 2010 15:26:58 GMT

Окончание. Начало здесь: http://galt-auto.ru/blog/2010-11-08-87

На плато поднялись вечером. Закатное солнце хорошо освещало острые скальные выходы, напоминающие то хребет динозавра, то зубы дракона.

Темнеет в горах быстро, поэтому мы поспешили к месту ночёвки. Для лагеря выбрали небольшую долину с крутыми склонами в качестве защиты от ветра. По долине бежал небольшой ручей, метрах в двухстах вытекающий из-под земли.

Местная вода особенная. Она очень чистая, но совершенно безвкусная, дистиллированная. Так что для вкуса пришлось слегка подсолить даже чай. Темнота наступила буквально сразу после захода солнца и на ночлег устраивались при свете фонарика. Вместе с солнцем ушло и тепло. Надевая поверх шерстяного свитера зимний бушлат, я тихо радовался тому, что буду спать в машине, в ватном спальнике.

Утром, наскоро перекусив, весь экипаж дружно взялся за лопаты. Оказывается, вчера, в сумерках, мы заехали в долину, полностью заросшую маральим корнем. Некоторым кустам было по 25 лет. Возраст этого растения определяется просто. Сколько стеблей растёт из корневища, столько ему лет. За два часа я выкопал два корня, уж очень они тяжело копаются.

Настало время двигаться дальше. Проехав ещё километров 15 мы увидели очень тревожную картину. Сильный северный ветер гнал в нашу сторону плотную стену тумана. Туман шёл со стороны ущелья, с той стороны откуда мы приехали и куда нам возвращаться.

Ничего хорошего это не обещало. Наш проводник сазал, что если мы не хотим ночевать в горах под снегом, то нужно срочно возвращаться домой.

А стена тумана всё приближалась...

Ночёвки под снегом никто не хотел и я медленно въехал в эту молочную стену.

Поднявшись на второй перевал мы лишний раз убедились, что проводников нужно слушаться. Северный ветер гнал по ущелью снизу тёплый воздух, насыщенный влагой. Поднявшись на 2 километра этот воздух резко остывал, влага конденсировалась в воздухе и на всех предметах. В водухе получался туман, а на предметах лёд.

Очень медленно, по мокрой скользкой дороге, спускаемся ниже облаков.

Впереди ещё один спуск и на горизонте дождь в долине реки Бухтармы. С машины, негромко потрескивая, начали отваливаться кусочки льда.

Спустившись со снежных гор, экипаж дружно нырнул в тёплую воду Бухтарминского водохранилища.

На горизонте остались дождь, туман и Нарымский хребет. Мы ещё туда вернёмся!

КОНЕЦ

Тюнгурский прорыв

galt — Mon, 15 Nov 2010 02:13:57 GMT

Видеодневник о легендарном путешествии легендарного новосибирского клуба OffRoadMaster в 2006 году по маршруту Тюнгур - Иня

Южный Алтай. Хребет Сарым-Сакты (Часть 1)

begemot — Mon, 08 Nov 2010 11:47:36 GMT

     Есть такие места, куда тянет вернуться вновь и вновь, несмотря ни на что. Для меня это урочище Орнек, по названию села, стоящего неподалёку. Располагается это место километрах в 50-ти от с. Большенарымского по дороге в Катон-Карагай.

     В августе 2010г. побывал там дважды. Несмотря на расстояние от Усть-Каменогорска (350 км), необходимость паромной переправы, множество бродов и тракторной дороги. После съезда с асфальта через 10 "горизонтальных" километров оказываешься на плато с высотой примерно 2500 метров. Подъём исключительно на первой пониженной передаче.

     Позади остаются заросли черёмухи и бузины, пихта и кедры и, даже, стелющийся по скалам горный вереск не может расти на такой высоте. Альпийская трава, близкое небо и видимость - на 50 километров. За каждой горкой - небольшой ручеёк с дистиллированной водой. И НИКОГО!!! Нет мошки, комаров, оводов и прочих кровососов. Также отсутствуют вездесущие коровы, бараны и ковбои. По плато, вдоль хребта Южный Алтай, можно доехать до озера Маркаколь, посетив по пути красивейшие дикие места. Я не рискнул ехать далеко на одной машине, да и цели поездки были несколько иные. Но в будущем сезоне я обязательно поезжу там с недельку.

Итак состав экипажа:

1. Водитель, фотограф, повар - Александр. Фото нет. Крайне нефотогеничен.

2. Штурман, помощник повара - Сергей

3. Автор идеи, спонсор поездки - Алибек

4. Проводник, охотник - Айдос

Маршрут начинался в Усть-Каменогорске и до села Большенарымского проходил по асфальту трассы Усть-Каменогорск - Самарское и далее через Васильевскую паромную переправу.

Вид с парома:

Село Орнек стоит на трассе Большенарымское - Урыль, лист километровки М-45-099. От него, собственно, и начинается настоящая экспедиция.

Со стороны села хребет Сарым-Сакты кажется совсем невысоким.

Не спеша подъезжаем к ущелью.

В начале ущелье довольно широкое и подъём не очень крутой.

Но оглянувшись назад видишь, что поднялся довольно высоко.

А нам вперёд, туда, к снегам и облакам.

После трёх неглубоких бродов, на которых всё-же пришлось включить пониженную передачу угол подъёма дороги резко увеличивается. Начинается первый перевал.

Хотя поднялись весьма высоко, но пока не выехали из зоны деревьев.

Последняя одинокая лисвенница, как стрелка компаса показывает направление на второй перевал.

Второй перевал не такой сложный, как первый, он позволяет иногда остановиться для съёмок.

Вот и второй перевал позади. Высота (по карте) более 2000 метров. Ни деревьев ни кустарников нет. Одна засохшая (конец августа) альпийская травка.

Конец первой части

Продолжение здесь: http://galt-auto.ru/blog/2010-11-18-89

Не ходите дети, в Монголию гулять.

Rocki — Mon, 29 Mar 2010 12:29:43 GMT

Прошло уже более чем полгода , с того момента, как колёса нашего экипажа покинули территорию империи живущую 800 лет по своим, незыблемым законам! Бурные эмоции, оставшиеся от поездки утихли, уступив место спокойному размышлению, анализам и планам. И вот только теперь, исписав черновиками половину общей тетради, я надеюсь что смогу донести до читателя всю специфику поездки, по такому сложному, интересному краю.

Не ходите дети, в Монголию гулять!

А началось всё, как это обычно водится, задолго до самого путешествия, с разрозненных сведений о чудесной рыбалке, отсутствию туристов, обилия песчаных территорий, бескрайних степях и бесконечных поломках авто-мототехники. Безусловно вся эта информация была принята нами как прямой, или косвенный (это кому как) вызов для таких безбашенных путешественников, которыми мы собственно говоря и являемся. Сборы естественно были долгими и муторными. Особую невнятность вносила информация о требующихся документах для получения визы и пересечения границы. Для пущей верности, собрав все, какие только можно бумажки, "присев на дорожку", попрощавшись с родственниками и несостоявшимися, увы-увы, попутчиками, мы тронулись в дорогу.

Описывать дорогу по Российской территории не стану, асфальт в Хакасии и Тыве превосходен, особых происшествий небыло. Если не считать сдвинувшегося заднего моста. Произошло это на спуске с Куртушибинского хребта, в результате ослабленного крепления и езды "на тормозах", апогея это явление достигло на границе Тывы и Хакасии, у пограничного поста.

"Первая неприятность"

Быстро вернув мост на положенное ему по конструкции место, и подстраховав от дальнейших телодвижений 2-ух рублёвой монетой, потеряв на этом два часа, мы в темноте въехали в город Кызыл.

Найдя на следующий день консульство Монголии, и оставив документы на оформление, мы отправились на короткую экскурсию по городу.

"Кызыл, крутящийся барабан"

"Кызыл музей"

Получив через четыре часа визы, рванули в сторону Эрзина.

"Редкий указатель"

К сожалению, не успев до закрытия заставы, мы расположились у старого здания КПП на ночёвку. С утра пропустив перед собой пару машин для наглядности, и пообщавшись с тывинцами занимающихся по видимому каким-то бизнесом с монгольской стороной, наслушавшись от них предостережений и напутствий, мы оказались на монгольской земле.

"Следующие мы"

"Оставшиеся за спиной погранпереходы. Впереди Монголия"

И мистическим образом, буквально с первых метров движения по монгольской земле, начались сбываться все приписанные этой стране чудеса. Практически сразу мы заблудились, и выглядело это абсолютно глупо и естественно. Ну как скажите мне не заблудиться, когда от ваших колёс расходятся веером пять дорог, и причем разбегаются они в разном направлении, а карта и навигатор упорно твердят что дорога здесь одна?!

Пришлось применить военную тактику, и взять "языка". Монгольский "язык" довольно водя своим монгольским пальцем по пытающейся улететь с капота карте, уговаривал нас ехать совсем не туда, куда подсказывал сомневающийся разум русского человека и чудо техники под кодовой аббревиатурой GPS. Сомнения наши развеялись лишь после того, как убедились в исключительной дружелюбности и готовности помочь. На нашу просьбу указать местоположение источника питьевой воды, собравшиеся к тому времени вокруг нас служивые монголы дали нам понять что искать ничего не надо, и подогнали к нам УАЗик с бочкой воды. Хорошей воды. Вобщем дав себя уговорить, и решив что в принципе мы за экстримом и приехали, включили запись трэка, и поехали по указанной колее.

К чести отправивших нас монголов, надо признать, что дорога и впрямь оказалась короче и что самое главное красивее и интересней. Мы смогли увидеть лежащих на перевале три скалы в виде сказочных существ, олицетворявших собой трех духов, стерегущих эту землю. Назвали их Бабуля, Черепашка и Дракон. Попробуйте и вы их разглядеть.

"Стражи земли Монгольской"

Также нам пришлось преодолеть первый брод. Это была река Тэсийн-Гол.

"Первый брод"

Переезжая брод, стало понятно почему дорога ненаезжена, и не пользуется популярностью. Ведь переехать реку можно только в период малой воды, да и то, исключительно на джипе. Забегая вперед, скажу, что это был хоть и глубокий, но самый несложный из преодолённых нами бродов.

В первом-же посещённом городе Тэс, нас ожидала парочка событий, которые запомнятся мне на всю жизнь. Следуя хронологии, первым случилось то, чего я в обычной нашей цивилизованной жизни и представить не мог.

Остановившись на улочке этого славного городка, я имел неосторожность выйти из машины для более плотного общения с местным населением на предмет выяснения дороги к заправке. И абсолютно машинально не стал закрывать дверку, тем более что и стоял-то от неё в паре шагов. Этой моей оплошностью незамедлительно воспользовался один из местных хлопчиков. Запрыгнув за водительское место, он со всей серьёзностью и ответственностью момента, начал изображать из себя меня. Губами он подражал звуку ревущего двигателя, а руками он крутил баранку так, что я всерьёз начал переживать за психическое здоровье монгола.

Но ещё большую тревогу у меня вызывала отвисшая от изумления челюсть моего дорогого штурмана, и выражение крайней степени озабоченности дальнейшими действиями новоявленного водителя.

Вежливо ( ну ладно-ладно, признаюсь, не очень вежливо) попросив юношу покинуть занятое им не по праву место, я взгромоздясь за штурвал, сделал для себя необходимые выводы.

Второе событие не заставило себя долго ждать. Приехав на заправку, мы увидели то, о чём я уже был наслышан, но не видел до этой поры. Заправка с ручным приводом! И поскольку заправлялись мы "под завязку", то имели возможность понаблюдать быт кочевников приезжающих на заправку чтобы залить топлива в бензобак..... бензопилы!

"Первая заправка"

Дальнейшая наша дорога пролегала по накатанной колее, от городка к городку. Расстояния между которыми десятки и сотни километров. Северная часть Монголии, я считаю более богата на предмет разнообразия ландшафтов. Тут тебе и горы, и пустыни, и нескончаемо-бескрайние степи, где пасутся такие-же бескрайние стада коз и овец.

"Монголия живет овцами"

Дорога проходит именно по степям, и начинает пугать своей нескончаемостью, однообразием и ощущением полнейшего одиночества в океане колышущегося зноя.

"Дороги"

"И ещё дороги"

Но зато как все преображается при приближении к водоёмам. Обилие зелени и разнообразной живности радует глаз! Удивляет количество видов пернатых. Спокойно вышагивающие вдоль дороги журавли и аисты, в воде плавает множество уток. И конечно украшением любого озера являются белоснежные лебеди! Одним из мероприятий достойных описания, было посещение озера Баян-Нур, что недалеко от городка Дзун-Гоби. Гоби на монгольском языке означает - пустыня. И в самом деле, дорога к озеру лежит через пустыню. Десять километров песков и барханов.

"Барханы озера Баян-нур"

Смело можно отнести этот участок к категорийным. Проходим только на полноценных джипах. Озеро крохотное по монгольским меркам. Всего лишь десять километров в длину, и пять в ширину. Рыбалка как я и ожидал фантастическая. Вот только видовой состав однообразен. Присутствует только осман. Ловля началась с небольших экземплярчиков, но потом я разобрался со способом подачи и видом насадки и дело пошло.

"Первый османчик"

На озере кроме нас никого не было, только на противоположном берегу белела пара юрт. И всё. Ни души! Хотя когда в вечерней тишине расслышал звук мотора, понял что не избежать встречи с местным населением. Так оно и вышло. Проезжающие на Паджерике местные начальники, в количестве восьми человек, соблюдая законы принятые ещё в 1206 году, не проехали мимо и остановились для того чтобы поздороваться и убедиться что у нас всё в порядке. Изрядно правда при этом напугав нас своим абсолютно нетрезвым состоянием. После их отъезда, мы долго ещё со смехом вспоминали их погрузку в машину.

Следующей остановкой на пути был крупный город Улангом. В нём мы решили временно зарегистрироваться ( опираясь на полученную непроверенную информацию о необходимости данной процедуры). Переполошив местную полицию и администрацию города, выяснили наконец, что на самом деле в Монголии присутствует возможность временной регистрации людям работающим в стране более месяца, и находящимся в командировке.

Также посетили местный ресторан "CHINGGIS RESTAURANT", находящийся практически напротив полицейского участка. Вспомнился момент с мытьем рук перед едой. Поскольку с водой в городе, да и вообще в Монголии напряжённая ситуация, то посетителям предлагают влажные, горячие полотенца. Вот только думаю что отстирать это полотенце, после моих рук, воды уйдет больше чем я просто их помыл бы. :)

В Улангоме мы остановились в гостинице на окраине города, там была и стоянка, и "Ус-Чин"- душ по ихнему. Вот только название гостиницы не запомнили. К сожалению.

Из Улангома можно было ехать по северной, более короткой и простой дорогой, а можно южной дорогой. Но мы выбрали третье направление. Его я узрел на Генштабовских картах, в них путь лежал через горный массив, что сулило нам интересный и сложный маршрут. К сожалению маршрут оказался нам не по силам, попытавшись пробиться в горы с двух дорог, в конце-концов нашли дорогу не обозначенную на картах, но посильную нашему одинокому экипажу. Дорожка, если так можно её назвать, вилась по дну пересохшего ручья, лишь следы шин от предыдущего авто, давали надежду что дорога проезжабельна.

"В верх по руслу"

В результате всё закончилось наилучшим образом. В горах мы повстречали перуанских индейцев, едущих вниз на китайском мотоциклете, видели чёрных зайцев, и огромных сурков, размером с наше колесо. А также увидели чудное по красоте озеро, с белыми пляжами и зелёной водой. По озеру плавали стаи огарей, занесенные в Красную Книгу.

"Заповедное озеро"

Далее путь наш лежал через "Долину чудес". Название ей дали наши дальнобойщики. По ней проходят две дороги, одна прямая с мостом, другая каменистая с глубоким и быстрым бродом. Угадайте какую выбрали мы?

" Дорога Долины чудес"

" Здесь не перейти, не переехать"

Этот брод был самым сложным и опасным. Переехать поперек течения невозможно, пришлось искать другое место. Нашли его на повороте реки, где течение хоть и понесло машину, но инерции хватило, чтобы её вынесло к противоположному берегу. В этой-же долине растет единственное увиденное нами в Монголии дерево. Но зато какое! Под ним наверно сидел сам Чингис-Хан.

"Дерево Чингис-хана"

Озеро Ачит-Нур запомнилось большим количеством лебедей, и очередными плутаниями. Ибо можно было ехать "как все", а можно попробовать по "короткой дороге" через перевал с неблагозвучным для русского уха названием Хуйтэн-Хутэл.

Абсолютное бездорожье, высота перевала 2380м. Перед нами кто-то пытался проехать на недетского размера резине, и колеёй шире нашей сантиметров на тридцать. Ему тоже перевал не покорился. Пришлось выезжать на "Федералку", всем известную М-52.

Сколько радости мы испытали, ступив ногами на родную можно сказать дорогу.

"Родная М-52"

Проехав ущелье, в кромешной темноте остановились на берегу озера Дунд-Нур. И по поводу завершенного Монгольского этапа, на радостях выпили на двоих бутылку коньяку, закусывая тем что осталось из провианту, а именно сухариками.

На следующее утро одним махом проехали 60 км до границы с Россией. По пути видели много легковушек в наклейках и с багажом, груженые сверх всякой меры. Как после выяснил на транспортном контроле, это некая хитроумная организация чистит европейские автосвалки, организуя ежегодные студенческие ралли. Жалко студентов.

"Удачи вам ребята"

Границу преодолели без заминок, познакомились с австралийскими путешественниками. Они проехали к тому времени Корею, Якутск, Иркутск, Улан-Батор и намеревались доехать до Италии.

"Новые друзья из Австралии"

Вечером мы уже жарились в бане старого, доброго знакомого Виктора Романыча. Пили водку, ели пелядь, смотрели фотки на ноуте, и долго ещё не могли привыкнуть к кровати, одеялу и отсутствию завывающего монгольского ветра.

Путешественнику на заметку.

Виза

Сложностей с получением небыло. Всё быстро и без проблем. Возможно из за того что было официальное приглашение от турфирмы.

Деньги

Обмен производят прямо на границе. Работает филиальчик банка, либо служащий таможни поменяет, но по невыгодному курсу.

Бензин.

Есть в каждом городке, но только 80-ый. Цена 1350 тугриков. Советую считать внимательно, либо заправщики считать не умеют, либо пытаются по детски обмануть.

Автосервис

Как таковой отсутствует. Сварку найти можно. Брал с собой запчасти на все случаи. Подшипники ступиц, крестовины, генератор, стартер, трамблёр, свечи. Ремкомплект для ремонта колёс + камера. Хомуты, шланги, провода. Вобщем практически полная автономия.

Дороги

Дороги 90% дорог это гребёнка. Причём не в нашем понимании. Монгольская гребёнка это валики сантиметров 40 длиной и высотой сантиметров 5. Ехать медленно - скачешь, ехать быстро - опасно, переставляет и сносит на поворотах. Здесь каждый выбирает свою скорость и стиль. Остальные десять процентов делят между собой пыль и колеи.

"Пылюка везде и всюду"

" Колея не для пузотёров"

Карты

Были в бумажном и цифровом виде. Удачно отсканированные с одного из ресурсов, их понимали все без исключения монголы.

Люди

Абсолютно добродушные и любопытные. Постоянно приглашают на чай. Многое знают русский язык, особенно люди старшего поколения. При общении использовал разговорники и словарь. Рекомендую взять с собой такие полезные вещи как моток веревки, кусок брезента, камеру от УАЗика. Этим вещам в качестве оплаты или подарков монголы очень рады. Деньги там ещё не имеют такой ценности.

Здоровье

Об этом надо заботиться самому. Воду из ручьев и рек не пить!!! А пить будет хотеться, ибо сухой ветреный климат, мгновенно высушивает влагу из организма. В день у нас выходило по пять литров питьевой воды на человека. Отдельный разговор о гигиене. Кустиков и прочих укромных мест нету, все происходит на виду у всех. Стеснительным придется терпеть до подходящего места, или до темноты. Сами монголы этого обстоятельства нисколечко не стесняются, и делают все дела отойдя буквально на сто шагов.

Развлечения

С этим не густо. Рыбаки найдут где себя потешить. Фотографам раздолье. Можно попросить покататься на лошадях. Сплавщики тоже найдут где ягодицы намочить. Дискотек и баров вы не встретите.

В заключение остаётся добавить что Монголия является идеальной страной для путешествий. Только малозаселённость и отсутствие сервиса, заставляет подходить к организации путешествия со всей серьёзностью.

Поверьте, лёгкой прогулкой эта поездка вам не покажется. А меня уже снова тянет в Монголию....

Ведь там столько ещё интересного и непознанного....

"Горные вершины"

" Извилистые речки"

Благодарю всех людей кто оказал мне всевозможную поддержку при подготовке поездки.

Благодарю коллег взваливших на себя мою работу.

Благодарю своего верного штурмана за понимание и поддержание боевого духа в команде.

Отдельное спасибо компании "Легенд тур" и лично Евгению Кулакову за помощь в получении приглашения.

А также большое спасибо всем кто прочитал эту статью и тем кто оставит комментарий!

С уважением Рокки

"Монгольский маршрут"

"Итоговые цифры"

Автожиром по Горному Алтаю или 1-я годовщина сайта. День 3-й

galt — Sat, 13 Mar 2010 02:26:48 GMT

Продолжение. Начало в дне первом и дне втором

Часть 7-я. Утро НЕ красит нежным светом...

Утро 22-го февраля выдалось очень туманным, а потом и снежным. 7 часов утра, из окон нашего коттеджа окружающие горы виднелись слабым очертанием. Возле взлетной полосы виднелось несколько десятков коней, выискивавших под снегом что-то съедобное. Похоже, что они бродили здесь всю ночь. Меня посетила мысль сделать снимки лошадей в тумане на фоне едва виднеющихся гор. Но пока собирался, пошел снег, причем достаточно интенсивно пошел. В результате я с полчаса лазил в снегу за авиационным ангаром в надежде сделать интересные снимки, но из-за снега и ветра, который все время норовил задуть снежинки мне в объектив так ничего путнего и не получилось. В конце концов ветру удался его замысел и мне пришлось убираться восвояси.

Собравшись утром мы организованно пошли на завтрак. Вдоволь вкусивши хлеба и кое-чего еще, нам захотелось зрелищ и острых ощущений. За завтраком шеф-пилот Алексей сказал, что через полчаса начнутся полеты, несмотря на снег и ветер. Вся компания с радостбю восприняла эту весть и помчалась одеваться потеплее.

Часть 8-я. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...

И вот уже автожир прогрет. Мы с нетерпением ждем начала полетов. И вот все готово к тому, чтобы дать нам взмыть ввысь.

Рокки готов!

Ирина и Алексей

От винта!

Рокки в воздухе

Благополучное приземеление

Вот и меня готовят к полёту

Прощайте! Не поминайте лихом!

Я лечууууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Тяжело пепелацу с таким пассажиром взмывать к облакам

Ира! Я вернулся живым!

Замёрзший, но счастливый

Ой, щекотно!

Анастасия пошла покорять небеса

Ёжики тоже летать умеют, правда низенько - низенько

Ёжик в тумане

     Итак, к 11 часам 22 февраля вся наша компания благополучно налетала по 3 минуты. Количество взлетов совпало с количеством благополучных приземлений, все после этого остались, целы, здоровы, а главное - довольны.

     Теперь у нас оставалась большая часть дня и три экипажа (вчера уехали Костя с Элиной, сегодня Николай с Валентиной). Посовещались на тему как жить дальше и порешили сей вопрос следующим образом: Target700 + 3 человека решили поехать по Чуйскому тракту до перевала Чике-Таман, остальные четверо решили еще раз сходить на Голубые озера, а затем к Камышлинскому водопаду.

     Скажу, что поездка Target700 со товарищи ничего выдающегося из себя не представляла - съездили, посмотрели, ведь трое из четырех в тех местах еще не были. На Семинском перевале буран, в остальном все прошло благополучно.

     Я и Рокки со спутницами отправились к Голубым озерам, благо погода наладилась, тучи ушли и нам сопутствовало яркое солнце. Особо описывать поход не буду, ибо ничего особенно примечательного не происходило. Пожалуй размеренность нашего похода нарушил лишь полет над нами автожира. Это Алексей (шеф-пилот) обучал премудростям автожирного пилотажа одного из его курсантов.

     А вот теперь пойдут слайды!

Хребет Мажиган в солнечную погоду смотрится великолепно

Автожир летит на запад...

... а теперь на восток

Почти рядом с солнцем

Крупным планом

Великолепна долина Катуни в ясный морозный день

Часть 9-я. По долинам и пещерам

Тем временем один экипаж под руководством Target700 отправился покататься по Чуйскому тракту, дабы посмотреть на окружающие его ландшафты зимой. Заглянули они и в Тавдинские пещеры.

Семинский перевал в феврале

На Семинском торговля продолжается 12 месяцев в году, 24 часа в сутки

Чуйский в Онгудайском

Тавдинский пещеры. Страшно и интересно!

Исследование пещеры

Жительница Тавдинских

Зима, однако!

Часть 10-я. Камышла в ледовом панцире

Два экипажа (я и Rocki со штурманами) во второй половине дня отправились на Камышлинский водопад, предварительно пообедав в одном из кафе Усть-Семы.

Водопад представлял из себя полусферический ледяной панцирь.

В усть-Семе, у кафе

Русло Камышлы под массивным сдоем снега узнается только по мостику

Весь водопад закопан в панцирь...

... только внизу бурлит вода

Напутешествовавшись вдоволь вся оставшаяся компания вечером собралась на ужин. Поделились впечатлениями и получили Сертификаты покорителей небес.

Ёжик с Сертификатом

В кафе-кухне Авиабазы на одной из стен давно развернута экспозиция рисунков об Авиабазе и летательных аппаратах. Один из пользователей нашего сайта - ship (Анатолий Семенас) тоже решил запечатлеть увиденное своими глазами.

Галлерея Авиабазы

Шедевр ship

     А на следующий день, позавтракав, оставшиеся экипажи постепенно разъехались по домам. На этом и закончилось мероприятие "Автожиром по Горному Алтаю".

Фотографии мероприятия                                          Форум по мероприятию

Автожиром по Горному Алтаю или 1-я годовщина сайта. День 2-й

galt — Sat, 13 Mar 2010 01:20:16 GMT

Продолжение. Начало в дне первом

Часть 3. Как омерзительно в России по утрам

Утро 21-го февраля было достаточно пасмурным, небо застелила сплошная пелена облаков. Я проснулся в 7 часов утра, так как сплю всегда 6 часов (лег спать около часа ночи), вышел на улицу. Несмотря на то, что выпил вчера весьма прилично, самочувствие было вполне хорошим. О других участниках мероприятия сказать в этом плане что-либо сложно, так как по лицам понять состояние проблематично, а сами они об этом предпочитали умалчивать. Будем считать, что утро было для всех безболезненным, хотя если следовать русской поговорке, то хорошее самочувствие утром говорит о плохо проведенном вечере.

Похоже, что я вылез на улицу первым, так как с десяток минут походил вокруг коттеджа и никого, кроме собак не увидел. После восьми часов утра коттедж ожил, в холлах послышались звуки открывающихся дверей, шаги и разговоры (слышимость в коттедже достаточно хорошая, если говорить громко, то в соседнем номере можно разобрать речь). Сначала на улице появились собаки. По всей видимости они учуяли запах начавшего готовиться на кухне завтрака, а кухня со столовой пристроены к коттеджу. А я походил вокруг коттеджа, сделав несколько снимков.

Гамма сегодня спокойна как удав

Коттедж с кухней и столовой

Административный домик

Беседка с мангалом

После вчерашней шашлычной церемонии

Тыльная часть коттеджа

Чемальский тракт у Авиабазы

Вышли Николай и Валентина и мы в четвером (+ Ирина-Алтай) решили прогуляться к Катуни.

У коттеджа

Спускаясь к Катуни

Катунь

По льду Катуни

Один из кемпингов, сейчас не работающий

Забор в старорусском стиле

Позируем

Часть 4. Не давая коням поспать

После завтрака выяснилось, что до полётов у нас есть около часа. Часть народа решила прокатиться на конях, благо село Катунь рядом, а там дают коней напрокат. Решили сделать пробный (часть из нас до этого на коне не сидела) заезд, точнее заход. До Катуни быстренько прошвырнулись на машинах и договорились на получасовой конный тур в окрестностях. Кони были монгольского пошиба - маленькие, лохматые, выносливые и до неприличия спокойные.

"Что, тяжеловат? Ну потерпи, у каждого своя работа!"

Опытная наездница

Ну чем не картина Васнецова?

"И пошли они до городу Парижу!"

Горы, кони и местные электросети

Привет!

Я впереди на "лихом" коне

Почти монголы

Ну вот, почти пришли

Красный на белом

Часть 5. Первые полёты

Пока основная масса народа притирала свои седалища к сёдлам, автожир интенсивно готовили к полётам. И вот уже, сидя в сёдлах, участники конного мини-похода наблюдают как этот, с виду неказистый, летательный аппарат взмыл в воздух. Это Николай пошёл покорять небесные просторы.

На старте Николай

Потом уже стало ясно, что Николаю с полётом повезло больше всех. Ветер был незначительный и снег не шел. В результате чего ему удалось сделать несколько снимков, паря как птица в высоте.

Внизу точками видны кони

Катунь по правому борту

Rocki, Марина и Валентина ждут на земле

Вскоре после окончания полета Николая над Авиабазой, деревьями, горами и теми, кто осуществлял в это время конный поход по прилегающим к авиабазе территориям, конная братия с чувством глубокого удовлетворения от конной прогулки вернулась на Авиабазу.

Приехали!

Поскольку gruss и Эллин вскорости должны были отъехать в мир иной, а точнее в район Яйлю, следующим взмыть в небо предоставили право gruss, чем он и непременно воспользовался.

gruss в "седле"

Пошёл на взлёт

Автожир затерялся на фоне гор. Попробуйте его разглядеть

На высоте 200 метров

Идем на посадку

Есть касание!

Приземлились!

А тем временем на земле шло интенсивное обсуждение полётов:

Хорошо пошёл!

Слушай, летать совсем не страшно!

Лечу я на автожире, лечу как орел...

Рокки у мотодельтоплана

Ирина-Алтай с железякой

Преклонив колено

К сожалению, кроме Николая и gruss в этот день никому больше не суждено было взмыть к облакам, т.к. поднялся сильный ветер, который помешал полетам. Продолжить полеты было предложено на следующий день.

Часть 6. К Ороктойскому мосту

Проводив gruss и Эллин в путь к Телецкому озеру, коротко посовещавшись, решили прокатиться к Ороктойскому мосту, который связывает село Ороктой в Чемальском районе с остальным миром. Роккки предложил скататься на Ороктойский перевал, но учитывая, что две из четырех машин у нас легковые, а зима выдалась в этом году очень снежная, решили, что пройти туда быстро крайне проблематично, а оставаться в этом районе затемно не хотелось.

Итак, мы двинулись в путь, периодически останавливаясь для фотосъемок. Нужно отметить, что погода была достаточно пасмурной. Небо было насыщенно серым, а местами и свинцовым. Температура поднялась до +2 градусов и всё вокруг начало подтаивать.

Почти небирюзовая Катунь

А вот Катунь Бирюзовая (я забирюзил ФотоШопом)

Краткая остановка для фотографирования

Довольная как удав, проглотивший кролика

Пасмурные горы в долине Катуни

Тёмно-серые скалы зимой совсем мрачные

Здесь должна была быть Катунская ГЭС

Долина Катуни в районе Катунской ГЭС

Скальный пейзаж

Дорога Еланда - Куюс

Рокки пытается покорить горную речушку на "полном приводе"

Прикатунские покатушки

Ааааааааааааааааа!!!!!!!!!

Дорога на Куюс за Еландой почти идеальная

Долина Катуни недалеко от Ороктойского моста

Достигнув Ороктойского моста, мы немного потусовались, полюбовались, пофотографировались и слегка ублажили свои желудки, чем бог послал.

Ороктойская труба со своими Тельдекпенями, несмотря на положительную температуру, вся закована в бирюзовый лед, чего лично я совсем не ожидал, ведь в этом месте Катунь очень узкая и течение весьма и весьма сильное.

Возле Ороктойского моста

Ирина и Валентина

На мосту

Ороктойская труба

Свинцовое небо и бирюзовый лёд

На обратном пути к Авиабазе экипажи разделились. Мы с Rocki поехали вместе. Мы остановились у водоотвода несостоявшейся Катунской ГЭС, в который Саша и Марина решили углубиться, а мы с Ириной поснимали Катунь, затем заехали в Арединское ущелье и на остров Патмос.

Катунская "грыжа"

Замысловатые узоры Катуни

Искусственная пещера Катунской ГЭС

Зимой в пасмурную погоду долина Катуни выглядит мрачновато

Часовня на Кубе

Вечерний Патмос

Приехали мы на Авиабазу уже в темноте. Вечером опять делали шашлык, разговаривали, шутили, делились мнениями и впечатлениями. Немножко грустновато, ведь завтра уже уезжать.

Продолжение в третьей части

Автожиром по Горному Алтаю или 1-я годовщина сайта. День 1-й

galt — Wed, 10 Mar 2010 15:27:15 GMT

При публикации отчета ни одно животное, кроме автора, не пострадало.

Все персонажи отчета вымышленные. Любое внешнее сходство с реальными людьми является случайным.

Многоуважаемый читатель!

Открыв этот отчет ты, наверное, ждешь повествования об увлекательнейшем путешествии, коих каждый год в Горном Алтае совершается несметное количество. Но, дорогой друг, повествование от меня, управляющего хозяйством данного сайта (в народе админа), пойдет совсем о другом - о том как 11 фанатов гор решили втянуться в придуманную мной авантюру, названную 1-й годовщиной сайта "Автомобилем по Горному Алтаю". Вместе с вашим слугой, 12-м фанатом, получилась дюжина, что очень символично для данного мероприятия, ведь сайту в феврале 2010 года (а именно тогда эта добрая, а теперь и прославленная компания, решила разнообразить свою тусклую никчемную (без гор) зимнюю жизнь выше- и нежеописанным мероприятием во здравие выше- и нижеописанного произведения всемирной паутины, именуемого сайт "Автомобилем по Горному Алтаю") исполнилось 12 месяцев.

Итак, все началось с послания таким же чокнутым как я завсегдатаям вышеуказанного сайта. Изначально считал эту идею бредовой не потому, что праздновать такие даты у нас еще в новинку, а просто преодолеть несколько не самых лучших в условиях тяжелой (а в этот год сверхтяжелой) сибирской зимы сотен вёрст для удовлетворения своего любопытства (таким основным движущим мотивом на мой взгляд должны были руководствоваться участники этого горного саммита) далеко не каждому по зубам (по колёсам, по нутру, по силе, по интимному месту и т.д. и т.п).

С мыслями "А может не надо?" я решил завести соответствующую тему форума. И каково же было моё удивление, когда потихоньку стали поступать ответы в стиле "Надо, Федя, НАДО!!!". И мысли типа "А на фига я это затеял!" постепенно, но очень неохотно, ибо надеялись на постоянную прописку в недрах моего мозга, начали уступать места мыслям класса "Всё таки я молодец!!!", коим мой мозг радовался гораздо больше.

И пришли в форум пользователи, и начали они писать в теме День рождения сайта в Горном Алтае , и писанина эта росла и росла. В результате было добавлено более 170 сообщений, исписано 18 виртуальных листов. И порешили пользователи сайта о том, что мероприятию быть.

В итоге многодневных виртуальных потугов на форуме счастливо крича родилось первое совместное дитя сайта - первое организованное на сайте массовое совместное путешествие в Горный Алтай на 1-ю годовщину оного. Подробности обсуждения опущу, желающие всегда могут им насладиться на форуме. Скажу лишь, что в результате было решено провести мероприятие на турбазе "Авиабаза" в Чемальском районе Республики Алтай в период с 20 по 23 февраля 2010 года.

Но что-то я заболтался. Пора бы что-нибудь существенное дать тебе, дорогой читатель. Перехожу к описанию самого процесса. А вот теперь пойдут слайды!

Часть 1. Мы едем, едем, едем в далёкие края

Собиралась вся компания на Авиабазе порциями по несколько человек. Проезжая по Чуйскому, Чемальскому и прочим трактам, тракточкам и трактишкам пытались любоваться зимними пейзажами, хотя погода особо не давала многим испытать истинное наслаждение. С утра кто-то запеленал небо так, что оно было матово-серым, как заиндевевшие стекла машин, если забор воздуха сделать изнутри автомобиля.

Подошло время представить тебе, дорогой читатель всех участников этого проекта в той последовательности, в которой они соизволили приехать на авиабазу.

Ваш покорный слуга (иногда не очень покорный, а иногда не очень слуга) -
galt (в миру Евгений)

Ирина-Алтай (супруга galt, штурман и основном тормоз экипажа -
не дает превратить путешествие в экстремальное, в миру Ирина)

target700 (бывший инструктор по сплавам, в миру Владимир)

ship (заядлый велосипедист,
готовится к большому походу на велосипеде в Горный Алтай, в миру Анатолий)

Марина (на сайте не обитает, подруга ship и двоюродная сестра target700)

Ёжик (подруга target700, в миру Анастасия)

gruss (опытный автомобилеводитель по Горному Алтаю,
в миру Константин)

Эллин (бывалый путешественник, супруга gruss, в миру Элина)

Rocki (выдающийся путешественник, вашпе юморной, в миру Александр)

Марина (на сайте не обитает, супруга и штурман Rocki)

Николай (аксакал путешествий, в миру тоже Николай)

Валентина (на сайте не обитает, штурман и супруга Николая)

А также:

galtмобиль (в миру Mitsubishi Pajero Sport)

target700мобиль (в миру Nissan Camino)

grussмобиль (в миру SsangYong Korando)

Rockiмобиль (в миру Daihatsu Rocky)

Николаймобиль (в миру Toyota Corsa)

Как я уже говорил, дорогой читатель, единой колонны при следовании на базу устраивать не стали. Каждый сам решал, как ехать, где и какие пирожки покупать и как часто останавливаться возле туалетов после поедания пирожков.

Сростки. "Опустела без тебя земля.."

Покупая несвежие пирожки...

... и свежую медовуху

У "пограничного столба". Здесь начинается территория очень суверенной республики

Барангол. Мост через Катунь на ТБ "Царская охота".
Запечатлеваем всех и вся, всё что движется и что не движется

Солнце упорно пытается себя показать
над плохо побеленными горами и застывшей Катунью

Чуйский тракт без льда и снега, во всяком случае в Баранголе

Часть 2. Авиабаза. В предвкушении полетов

И вот она, Авиабаза. Здесь встречают администратор Марианна и трое собак, одна из которых - беременная сука Гамма - интенсивно покрывает каждого из приехавших изрядной порцией лая.

Гамма удовлетворена - и долг выполнила и связки голосовые размяла

В холле второго этажа коттеджа

galt: Я пошёл спать, будить только если начнется третья мировая война
или приедут новосибирцы

Дело к вечеру, потихоньку вся братия собирается возле коттеджа,
попутно фотографируясь

Решено сходить на вечер глядя к Голубым озерам, благо они всего в 1,5 - 2 километрах ходьбы.

На пути к Голубым

На пути к Голубым

Процессия растянулась метров на 500

Интересна Катунь зимой на закате

Переходя Катунь по льду любуемся позолоченными солнцем вершинами гор

Ледяная стенка у озер. На деревьях видны остатки "шмоток".
Видимо кого-то "ставили к стенке".

Одно из Голубых озер

В озере лежит какая-то труба. Предназначение ее мы не поняли

Так засасывает людей Горный Алтай

И напоследок все фэйсы (кроме моего) в один кадр

А по возвращении с Голубых озер мы поужинали чем бог (в лице повара Авиабазы) послал и стали готовиться к торжественному застолью, кое началось через час после ужина. Была подготовлена небольшая культурная программа, которая сопровождалась культурным распитием алкогольных напитков и культурным закусыванием после принятия оных. Была проведена викторина, которая продолжалась почти три часа, победителем викторины на знание Горного Алтая стала Эллин, которой достался приз - цифровой мобильный алкогольный тестер. Были вручены небольшие подарки наиболее активным пользователям сайта.

Очень импульсивный грек произносит приветствие, справа переводчица

Призы Николая - "Лучший пользователь" и "Самый продуктивный фотограф"

"А моему пошто одёжку не дали?"

Пришлось дать.

Видите, как он загордился сразу!

Хорошо сидим!

А теперь хочу показать вопросы викторины. Тем, кто не участвовал в мероприятии, хороший шанс проверить свои знания о Горном Алтае и не только. Ответы будут в последней части отчета (да простят меня авторы фотографий за то, что использовал их без разрешения, ведь на благое дело!).

Разошлись мы по комнатам уже после полуночи, кто-то раньше, кто-то позже. Завтра предстоят полёты на автожире. Но это будет уже в другой части.

Продолжение во 2-м дне

Форум по отчету