Когда же подуспокоились, то стало понятно, что это был мандраж перед спуском по перевалу. Ну что ж, немудрено. На всякий случай перебросил кое-что из бокса в салон, оставил только совсем легкое. Помолясь сели, уцепились за все, что можно и поехали.

Уцепились-то, конечно, пассажиры, я же уцепился за руль, ногами уперся в педаль тормоза, по сторонам не смотрел, оценивал только крутизну выгрызенной бульдозером в склоне дороги, ее ширину и прикидывал расстояние до ближайшего поворота. Ибо на повороте можно чуть перевести дух и приотпустить педаль. Думаю, что если бы перевал был несколько длиннее, то я бы продавил пол насквозь. А если серьезно, то испытание для тормозов было очень приличным. Во всяком случае уже внизу, после спуска, когда вышел постоять, от них просто несло жаром. Спускался я, кстати, не на пониженной, а всего лишь на 4-ех костях, не блокируя диффа. Особенно трудно далась последняя прямая перед спуском в долину Чулышмана. Она самая длинная и в конце самая, пожалуй, крутая. К тому же последние ее десятки метров почему-то покрыты особенно крупными камнями. В целом после спуска мы дружно сошлись на мнении, что ездить по перевалу на стоковой легковой машине могут только очень безбашенные люди. Однако попадавшиеся нам внизу легковушки старательно опровергали наше умозаключение. Не знаю ... я и сейчас считаю, что перевал Кату-Ярык - серьезное испытание даже для высоко сидящего внедорожника с полным приводом. Но, возможно, если совсем не жалеть машину, то можно спуститься (а может быть даже и самостоятельно подняться) на низкосидящем моноприводе.

Добро. Выдохнули. Мысленно перекурили и двинули далее. И вот тут началось то, о чем написано в эпиграфе. Дорога, более похожая на обозначенное в куче разного размера камней направление, двигалась вдоль по левому берегу Чулышмана, то игриво прижимаясь к горам, то пододвигаясь ближе к реке. Где-то примерно через километр после спуска справа от дороги встретилась турбаза "Эзен". К тому моменту она была фактически пуста, не то, что на обратном пути. Поначалу дорога старалась казаться приличной и даже через притоки Чулышмана были перекинуты мостики. Но чем дальше от перевала и чем ближе к озеру, тем раздолбанней была колея. Очень часто с обоих сторон реки с высоких скал вниз падали водопады, не очень полноводные по сухому времени года. Вообще же нам видимо серьезно повезло с погодой, так как если бы осень была дождливая, то неизвестно, насколько далеко мы могли бы продвинуться в сторону Телецкого.

Потом уже мы решили, что это просто место разлива впадающего в Чулышман притока. А когда он по весне разливается, то тащит с собой с гор множество камней и обкатывает их в булыжники.

После Коо дорога идет, прижимаясь вплотную к горам. Обусловлено это видимо тем, что разливаясь Чулышман и его притоки в этом месте делают основную часть долины реки непроезжей. Туда, опасаясь потерять дорогу (хотя куда тут потеряешься), мы шли по основной колее, вдоль которой до самой Балыкчи стоят километровые столбы. Обратно же, убедившись в том, что земля сухая, мы срезали все петли, где только могли.

Дорога за Коо была по прежнему очень тряской. Спасали только те места, где основная колея рассыпалась на множество одинаковых, свежепроезженных в мягком и неглубоком почвенном слое, из под которого неизбежно и очень быстро вылезают камни. Между Коо и Балыкчей слева в Чулышман впадает достаточно крупный его приток - река Башкаус. Дорога, чтобы перебраться через Башкаус, сильно забирала влево и перебегала через неглубокий в это время поток по узкому, в одну машину, деревянному мосту. Про место в устье этой реки я давно уже читал как про изумительное место рабалки. Но сегодня было не до того ... 

Надо признаться, что поначалу, выехав с базы Узункель утром, мы не договорились о том, какое место считать сегодняшним конечным пунктом. Но я почему-то посчитал, что добраться до Телецкого мы должны обязательно, как и в каждую поездку на Алтай. Пусть в этот раз не с традиционного северного маршрута, но хотя бы с экзотического южного. И это решение, как своеобразный пунктик, толкало меня вперед и вперед. Но я забыл известить об этом своих спутников и они, хоть и восхищались окружающей природе и встречающимся оригинальным местам, понемногу грустнели :( Заметил я это не сразу, а когда заметил, до Телецкого оставалось совсем немного. Пусть они меня простят, но если бы мы не добрались до озера в этот день, то на следующий мы уже возвращались бы обратно и второго шанса у нас уже не было. Ну, как случилось - так случилось.

По дороге места потенциальных стоянок и возможных мест для рыбалки отмечались на карте в виде путевых точек. И надо сказать, что чем ближе к озеру, тем больше становилось отметок. Между Коо и Балыкчей всего то 25-30 километров, но на этом коротком отрезке подобных точек набралось целых три.

Въезд в Балыкчу ознаменовался забором, вплотную подходящим к дороге и настеж открытыми воротами. Вообще наличие ворот и заборов - отличительная черта алтайских деревень. Однако надо отметить также и сильную разрушенность и заброшенность основной массы этих сооружений. Сложилось ощущение, что изначально построенные чтобы скот не разбегался, заборы стали не нужны после того, как коровы и лошади стали самостоятельными :)

Сама Балыкча несколько больше Коо и чуть более организована. У нее есть центральная улица, на которой находится школа, медпункт и несколько магазинов. Центральная улица в основной своей части почти сухая, а там где есть серьезные лужи, есть место для объезда. Люди в Балыкче, видимо, больше привыкли к туристам и меньше внимания обращают на проезжих. Да и мы уже практически добрались до цели нашего сегодняшнего путешествия. После Балыкчи до турбазы "Мыс Кырсай" оставались считанные километры. Мы покрыли их относительно быстро и к половине пятого часам уже видим перед собой южную оконечность озера, а немного спустя, поблудив в зарослях кустарника, выезжаем к самой базе.